Casa peruana vinda do Mato Grosso do Sul tem influência japonesa
Por mais que continuem na moda, não deixa de ser curioso que São Paulo receba um restaurante peruano vindo não de Lima, mas do Mato Grosso do Sul.
O Imakay nasceu em 2015 em Campo Grande, e chegou ao Itaim Bibi, em São Paulo, há oito meses. Ele tem pratos peruanos tradicionais e também culinária nikkei, de influência japonesa, que inclui sushis e sashimis.
A cozinha quente é território do chef Juan Pablo; já os sushis são comandados pelo brasileiro David Rodrigues.
Há, claro, oferta de ceviches —além do tradicional (R$ 36), com pescada branca, há opções como o de salmão com emulsão de maracujá e crocantes de batata-doce e mandioquinha (R$ 38), sem acidez agressiva.
Da ala andina ainda há tiraditos (fatias de peixe cru com tempero úmido), como o de pescada branca com o crocante tempura de alga nori, romã e purê de ervas, mais original do que excitante (R$ 34); e o clássico lomo saltado, filé salteado com molho oriental e, aqui, guarnecido com purê de mandioquinha (R$ 57).
Esta cozinha nikkei não se excede em misturas (no Peru, frequentemente sim), apenas cede aqui e ali aos modismos do sushi com foie gras e azeite de trufa.
Já o arroz tem uma peculiaridade —o vinagre, seu tradicional tempero, é fermentado da borra do saquê e envelhecido em toneis (akasu, ou vinagre vermelho), que confere uma tonalidade mais escura e um sabor mais encorpado ao tirashi do menu-executivo (com sobremesa, R$ 54) e aos sushis —além dos tradicionais, há duplas como a de atum selado com pimenta ají e salsa chalaca (R$ 26) ou de unagui (enguia) com mel fermentado (R$ 48).
O sushi de toro de atum bluefin espanhol custa R$ 40 a unidade (mas o peixe veio, infelizmente, gelado).
A grelha a carvão fornece sabor especial a pratos como o polvo estofadito (finalizado na grelha com vagem e quiabo, R$ 82) —pena que não usem o mesmo fogo para os popularíssimos antecuchos (espetinhos), especialmente o de coração bovino, tão difícil de achar.