Santa Cruz River Threat­ened

RÍO SANTA CRUZ AMENAZADO

Patagon Journal - - FRONT PAGE - Text and photos by MICHAEL GAIGE

At dawn, a rare mo­ment with­out wind on the Patag­o­nian steppe al­lows me to hear the birds and the rush­ing wa­ter. I pack my tent, ready my pack­raft, and wait for enough light. The morn­ing pro­vides a pleas­ant, if short-lived, win­dow for pass­ing through this un­for­giv­ing land­scape. Calm air is fleet­ing on the steppe. In just a few hours the in­sis­tent winds will shove me off the river.

I'm two days into a 320-kilo­me­ter (200 miles) solo jour­ney of the Santa Cruz River. I came to ex­plore the heart of Patag­o­nia, trace the foot­steps of Charles Dar­win and Fran­cisco Per­ito Moreno, and see what's at risk on Ar­gen­tine Patag­o­nia's most en­dan­gered river.

The Santa Cruz runs a long jour­ney east, across Ar­gentina's arid steppe to the At­lantic. It is Patag­o­nia's south­ern­most large river, and one of its most sig­nif­i­cant. Its mas­sive wa­ter vol­ume is com­pa­ra­ble to that of Chile's Baker and Pas­cua rivers (and North Amer­ica's Colorado River). It flows es­pe­cially fast in its up­per reaches. At times, the mas­sive wa­ter feels over­whelm­ing in my small craft. I move along me­an­ders that turn on them­selves, the moun­tains first at my back, then at my front. Ed­dies and boils tug at my raft.

Af­ter pad­dling for three hours into the sunrise, I pull off the river at the con­flu­ence with Ar­royo El Lechuza, a stream that is one of the Santa Cruz's largest trib­u­taries. The wa­ter here trick­les. But a rare oa­sis of lush veg­e­ta­tion paints the land­scape green and, like me, an­i­mals fol­low this ver­dancy. A dozen caracaras adorn a tan­gle of shrubs while Chilean swal­lows zip around in pur­suit of in­sects. My im­po­si­tion sends a ñandú (Dar­win's rhea) trot­ting away while a mother fox and her kit slink by and van­ish into thick veg­e­ta­tion. In ev­ery di­rec­tion gua­na­cos keep watch on me, pe­ri­od­i­cally bel­low­ing sounds like a horse whinny crossed with a laugh­ing hyena. Like ev­ery­thing in this land­scape, their pres­ence is pass­ing. So is mine. I leave my gear and head to the crags high above the river.

El alba, un raro mo­mento sin viento en la estepa patagónica, me per­mite es­cuchar las aves y el cor­rer del agua. Em­paco mi carpa, al­isto la balsa y espero un poco más de luz. La mañana ofrece una agrad­able aunque breve ven­tana para pasar por este im­pla­ca­ble paisaje. El aire calmo es efímero en la estepa. En unas pocas ho­ras los in­sis­tentes vien­tos me sacarán del río.

Llevo dos días en un soli­tario vi­aje de 320 kilómet­ros por el río Santa Cruz. Vine a ex­plo­rar el co­razón de la Patag­o­nia, seguir las huel­las de Charles Dar­win y Fran­cisco Per­ito Moreno y ver lo que está en riesgo en el río más amenazado de la Patag­o­nia ar­gentina.

El Santa Cruz hace un largo vi­aje ha­cia el este por la árida estepa ar­gentina hasta lle­gar al Atlán­tico. Es uno de los prin­ci­pales ríos y el de mayor tamaño en la Patag­o­nia más aus­tral. Su vol­u­men de agua es com­pa­ra­ble a los ríos chilenos Baker y Pas­cua (y al Colorado en Es­ta­dos Unidos). Fluye es­pe­cial­mente rápido en sus tramos su­pe­ri­ores. Por mo­men­tos, el poder del agua se siente abru­mador en mi pe­queña em­bar­cación. Avanzo por cur­vas ser­pen­teantes que gi­ran so­bre sí mis­mas; las mon­tañas primero a mis es­padas y luego frente a mí. Re­moli­nos y on­das ti­ran la balsa.

Luego de re­mar por tres ho­ras en el amanecer, salgo del río en la con­flu­en­cia con el ar­royo El Lechuza, uno de los trib­u­tar­ios más grandes del Santa Cruz. Ape­nas un hilo de agua, pero un ex­traño oa­sis de ex­u­ber­ante veg­etación pinta el paisaje de verde y, como yo, los an­i­males siguen el ver­dor. Una docena de caracaras ador­nan un enredo de ar­bus­tos, mien­tras las golon­dri­nas chile­nas per­siguen a los in­sec­tos. Mi pres­en­cia ahuyenta a un ñandú, mien­tras una madre zorra y su ca­mada se es­cab­ullen hasta de­sa­pare­cer en la es­pesa veg­etación. Desde cada di­rec­ción me ob­ser­van gua­na­cos, bra­mando a ve­ces un sonido entre relin­cho y la risa de una hiena. Como todo en este paisaje, su pres­en­cia es pasajera. Tam­bién la mía. Dejo mi equipo y voy a los al­tos peñas­cos so­bre el río.

Cón­dor Cliff

Perched on a basalt cliff, I rest my back against a smooth gran­ite boul­der. To the west, con­dors cir­cle above with high An­dean peaks in the far dis­tance. Charles Dar­win shot a con­dor here dur­ing a side ex­pe­di­tion from the Bea­gle in 1834. Although the Te­huelches, who in­hab­ited this area knew it as Yaten-Hua­jeno, the place be­came known as Con­dor Cliff.

The Santa Cruz River cour­ses through this tawny steppe like a turquoise jewel. Fer­di­nand Mag­el­lan's 1520 voy­age –the first cir­cum­nav­i­ga­tion around the world– an­chored at the river's mouth, and named it Santa Cruz. But no Euro­pean, un­til the Bea­gle, had pen­e­trated its pushy cur­rent. Dar­win, with Cap­i­tan FitzRoy and a crew of 23 men, as­cended the river seek­ing to stand on sum­mits of the An­des. Though they spot­ted the moun­tains, their ex­pe­di­tion fell short of mak­ing it to the river's source at the vast Lake Argentino and Lake Viedma, which lie be­tween Patag­o­nia's famed gran­ite spires

Con­dor Cliff

En un acan­ti­lado de basalto, apoyo mi es­palda con­tra una roca de gran­ito liso. Ha­cia el oeste, a la dis­tan­cia los cón­dores vue­lan en cír­culo so­bre los pi­cos de los An­des. Charles Dar­win le dis­paró a un cón­dor aquí du­rante una ex­pe­di­ción del Bea­gle en 1834. Aunque los Te­huelches que hab­it­a­ban esta zona lo conocían como Yaten-Hua­jeno, el lu­gar se hizo cono­cido como Con­dor Cliff (Acan­ti­lado Cón­dor).

Los cur­sos del río Santa Cruz cruzan esta ro­jiza estepa como una joya turquesa. La ex­pe­di­ción de Fer­nando de Ma­gal­lanes en 1520 –la primera cir­cun­nave­gación alrede­dor del mundo– an­cló en la boca del río y lo llamó Santa Cruz. Pero ningún eu­ropeo, hasta el Bea­gle, había pen­e­trado en su fuerte cor­ri­ente. Dar­win, con el capitán Fitz Roy y una trip­u­lación de 23 hom­bres, subieron por el río bus­cando lle­gar a las ci­mas de los An­des. Aunque vieron las mon­tañas, su ex­pe­di­ción no al­canzó el nacimiento del río en el vasto lago Argentino y el lago Viedma, que se en­cuen­tran entre las famosas agu­jas de gran­ito patagóni­cas de El

“Calm air is fleet­ing on the steppe. In just a few hours the in­sis­tent winds will shove me off the river.” “El aire calmo es efímero en la estepa. En unas pocas ho­ras los in­sis­tentes vien­tos me sacarán del río”.

of El Chaltén and Tor­res del Paine. They never learned these lakes are filled by melt­wa­ter from mas­sive glaciers in­clud­ing the Up­salla, Spegazz­ini, and Per­ito Moreno. Nor did they dis­cover these glaciers flow from the South­ern Patag­o­nian Ice­field – a ves­tige of a much larger Patag­o­nian Ice Sheet that once reached Con­dor Cliff.

From a two mil­lion-year-old basalt ledge on the cliff, I peer down be­low on groves of Lom­bardy poplars, trees that In Patag­o­nia au­thor Bruce Chatwin called “the punc­tu­a­tion mark of man.” An old sheep ranch, Es­tan­cia Con­dor Cliff, lies hid­den among them, aban­doned. Like the ice, that era on the Santa Cruz, has passed.

Con­dor Cliff prom­ises an ad­di­tional land­mark – the pro­posed lo­ca­tion for the Santa Cruz River's first dam. The dream of engi­neers since the 1950s, the Santa Cruz dams have faded in and out of po­lit­i­cal am­bi­tion for decades. In 2007, Pres­i­dent Cristina Fernán­dez de Kirch­ner re­vived the plan. To­day, with fi­nan­cial back­ing from China, the dams are closer to re­al­ity. In early 2015, China de­posited its first loan pay­ment for the US$5 bil­lion pro­ject. An en­vi­ron­men­tal re­view is due in Oc­to­ber and the Supreme Court is ex­pected to re­solve the pro­ject's im­pacts. The pro­ject seems like a done deal. But ramped-up op­po­si­tion and court re­view pro­vide some hope that this lit­tle known river will con­tinue to flow.

This is the most bi­o­log­i­cally rich site on the river, and the dam will kill it all. Named the Nés­tor Kirch­ner Dam in honor of Ar­gentina's pre­vi­ous pres­i­dent, it will rise 75.5 me­ters (248 feet), span al­most 3 kilo­me­ters (1.8 miles), and pool the river 80 kilo­me­ters (50 miles) back to Lake Argentino. En­vi­ron­men­tal­ists' con­cern spot­lights the dam's po­ten­tial ef­fects on glaciers – in­clud­ing the fa­mous Per­ito Moreno – if the level of Lake Argentino is sta­bi­lized. A shorter dam would pro­tect the glaciers, but even so, the river will cease to run.

The lure of fos­sils and fish

Mid-way into my jour­ney, I camp at the base of another cliff. Fos­sils abound. The sed­i­ments here com­prise the Miocene-aged Santa Cruz For­ma­tion, a 17 mil­lion-year-old layer of mud, sand, and ash lin­ing much of the river. It's fa­mous among ge­ol­o­gists as one of the great­est ver­te­brate fos­sil beds in South Amer­ica. In ten min­utes of look­ing I re­cover two hand­fuls of bones. None are iden­ti­fi­able to me ex­cept for the scutes of a glyptodont—an an­cient ar­madillo the size of a Volk­swa­gen Bee­tle.

“Con­dor Cliff prom­ises an ad­di­tional land­mark – the pro­posed lo­ca­tion for the Santa Cruz River’s first dam.” “El Con­dor Cliff prom­ete un hito adi­cional, la ubi­cación prop­uesta para la primera represa en el río Santa Cruz”.

Chaltén y Tor­res del Paine. Nunca se en­ter­aron de que es­tos la­gos con­tienen agua de deshielo de enormes glacia­res como el Up­salla, el Spegazz­ini y el Per­ito Moreno. Tam­poco de­s­cubrieron que es­tos glacia­res fluyen desde los Cam­pos de Hielo Sur, un ves­ti­gio de una capa de hielo patagónica mu­cho más grande que al­guna vez llegó hasta Con­dor Cliff.

Desde una cor­nisa de basalto de dos mil­lones de años en el acan­ti­lado, miro a mis pies las ar­boledas de álamos de Lom­bardía, ár­boles que el au­tor de In Patag­o­nia, Bruce Chatwin, llamó “los sig­nos de pun­tuación del hom­bre”. Un viejo ran­cho de ove­jas, la es­tan­cia El Cón­dor, se esconde entre el­los, aban­don­ada. Como el hielo, es parte de una era pasada en el Santa Cruz.

El acan­ti­lado prom­ete un hito adi­cional, la ubi­cación prop­uesta para la primera represa en el río Santa Cruz. El sueño de in­ge­nieros desde 1950, las repre­sas de este río han apare­cido y de­sa­pare­cido de la am­bi­ción política por dé­cadas. El 2007, la pres­i­denta Cristina Fernán­dez de Kirch­ner re­vivió el plan. Hoy, con apoyo fi­nanciero de China, es­tán más cerca de la re­al­i­dad. A prin­ci­p­ios de 2015 de­positó la primera cuota del prés­tamo para el proyecto de US$ 5 bil­lones. Una re­visión me­dioam­bi­en­tal está pro­gra­mada para oc­tubre y se es­pera que la Corte Suprema re­suelva re­specto del im­pacto de un proyecto que parece un he­cho. Sin em­bargo, la fuerte oposi­ción y la re­visión de la Corte ofre­cen la esper­anza de que este río casi de­scono­cido siga fluyendo.

Este es el sitio más rico del río en tér­mi­nos bi­ológi­cos y la represa va a matar todo. Lla­mada Nés­tor Kirch­ner, en honor al ex pres­i­dente de Ar­gentina, ten­drá 75,5 met­ros de al­tura, cerca de 3 kilómet­ros de largo y es­tancará el río por 80 kilómet­ros hasta el lago Argentino. Las pre­ocu­pa­ciones de los am­bi­en­tal­is­tas se en­fo­can en los po­ten­ciales efec­tos de la represa so­bre los glacia­res —in­cluyendo el famoso Per­ito Moreno— si el nivel del lago Argentino se es­ta­bi­liza. Una represa más corta pro­te­gería los glacia­res, pero aún así el río de­jaría de cor­rer.

El en­canto de fósiles y peces

Ame­dio camino de mi vi­aje, acampo en la base de otro acan­ti­lado. Los fósiles abun­dan. Aquí, los sed­i­men­tos cor­re­spon­den a la for­ma­ción del Santa Cruz du­rante el Mio­ceno, una capa de barro, arena y ceniza de 17 mil­lones de años que re­cubre la mayor parte del río. Es famoso entre los geól­o­gos por ser uno de los may­ores yacimien­tos de fósiles de ver­te­bra­dos en Sudamérica. En diez min­u­tos en­cuen­tro dos puña­dos de hue­sos. No puedo re­cono­cer ninguno, ex­cepto el rabo de un gliptodonte, un an­tiguo ar­madillo del tamaño de un Volk­swa­gen Bee­tle.

Luego de que en 1877 Fran­cisco Moreno de­senredase la geografía del Santa Cruz, una serie de ex­plo­radores se aven­turó río ar­riba en la búsqueda de la his­to­ria nat­u­ral. Desde fines del 1800 y hasta la actualidad, la cuenca del río, con sus fósiles del Mio­ceno y sus glacia­res del Pleis­to­ceno, ha sido un hervidero de ex­plo­ración e in­ves­ti­gación cien­tí­fica. Hoy, los nuevos de­s­cubrim­ien­tos con­tinúan apare­ciendo en las re­vis­tas cien­tí­fi­cas. El río Santa Cruz po­dría ser un mon­u­mento en con­mem­o­ración de la ex­plo­ración y los de­s­cubrim­ien­tos cien­tí­fi­cos en la Patag­o­nia.

The en­tirety and rich­ness of nat­u­ral and hu­man history

here will be drowned.” Toda la riqueza de la his­to­ria nat­u­ral y hu­mana será

ahogada”.

Fol­low­ing Fran­cisco Moreno's un­rav­el­ing of Santa Cruz ge­og­ra­phy in 1877, a host of ex­plor­ers ven­tured up­stream in pur­suit of nat­u­ral history. Be­gin­ning in the late 1800s, and con­tin­u­ing to the present, the Santa Cruz basin, with its Miocene fos­sils and Pleis­tocene glaciers, has been a cal­dron of sci­en­tific in­quiry and ex­plo­ration. To­day, new dis­cov­er­ies con­tinue to fre­quent sci­en­tific jour­nals. The Santa Cruz River could be a mon­u­ment in cel­e­bra­tion of sci­en­tific ex­plo­ration and dis­cov­ery in Patag­o­nia.

Most visi­tors to­day, how­ever, come for fish, which are the river's only real eco­nomic lifeblood. Non­na­tive Chi­nook salmon, orig­i­nally from the Pa­cific North­west in the United States, have es­caped Chilean fish farms and mi­grated to the Santa Cruz. But the real draw for an­glers here is the world's only run of At­lantic steel­head. In­tro­duced to the Santa Cruz over a cen­tury ago from Cal­i­for­nia, the sea run trout to­day av­er­age 6kg (13 pounds), with some re­ports of fish top­ping 9kg (20 pounds). Come March and April each year, an­glers scurry to Santa Cruz's only river­side town, Co­man­dante Luis Piedrabuena, to en­ter the river in search of fish.

Tourism of­fi­cials I would meet at Piedrabuena at the end of my trip cringed when I asked the fate of the fish if the dams go for­ward. No plans for fish lad­ders, pas­sages that al­low fish to get around dams, have been an­nounced, and with a mostly se­cret plan­ning process it's un­clear if they're be­ing con­sid­ered.

La Bar­ran­cosa

Just past sunrise on day five, I ap­proach Es­tan­cia La Bar­ran­cosa, where green cor­ru­gated build­ings stand among ex­otic tamarisks and wil­lows. The place is aban­doned, ex­cept for Euro­pean hares. I help my­self to a self-guided tour and find most in­ter­est­ing a sheep-shear­ing shed with its New Zealand-built wool press. The pres­ence of sheep, like ev­ery­thing else in this land­scape, was ephemeral; on my en­tire jour­ney, I saw only a few dozen. The shed is swept clean, but I hear its gal­va­nized roof rat­tle and wrench in the wind. The sound cre­ates an un­set­tling pres­ence.

La Bar­ran­cosa is the site of the Santa Cruz's sec­ond pro­posed dam. Named the Jorge Ceper­nic dam, af­ter a pro­vin­cial gover­nor, it will stand 43.5 me­ters (143 feet) high and push wa­ter back to the first dam. In all, 51% of the river, in­clud­ing the rich­est, most di­verse ar­eas, will be flooded.

In five short pad­dling days, I've coursed 185 kilo­me­ters (115 miles) of river, and five years from now all of it could be un­der­wa­ter: the nest­ing grebes, the fos­sil beds, puma den, Te­huelche sites, and aban­doned es­tan­cias, to name a few. The en­tirety and rich­ness of nat­u­ral and hu­man history here will be drowned.

Yet, in­stead of the dams flood­ing all these riches into ob­scu­rity, a cou­ple of de­fined camp­sites and some ba­sic in­for­ma­tion about the Santa Cruz River could at­tract many more ad­ven­ture seek­ers like my­self. A Santa Cruz con­ser­va­tion cor­ri­dor con­nect­ing Monte Leon Na­tional Park on the Ar­gen­tine coast to the parks of the An­dean spine could pro­tect its wildlife, its ge­o­log­i­cal fas­ci­na­tions, the history of set­tle­ment in Santa Cruz, and the ghosts of Patag­o­nia's most fa­mous and cel­e­brated ex­plor­ers.

At my last camp, near a site the Te­huelche called Chickerook-aiken, I sit on a bluff at sunset in a stiff north­east wind. The low light at these high lat­i­tudes is as beau­ti­ful as it is fleet­ing. It seems ev­ery­thing on the Santa Cruz is fleet­ing: the glyptodonts of the Miocene, the great ice sheets that dropped gran­ite on Con­dor Cliff, the Te­huelche cul­ture and later the sheep cul­ture. Like the tracks of a puma in soft river mud, noth­ing lasts here. Blown away on a fierce wind.

And the dams, if they are built, will be fleet­ing as well. Like all dams, they will one day be re­moved. Only then will the true ef­fects be known. In a short cen­tury the dams will come down and the river will run wild as it had for mil­lions of years. The dams, too, will one day die. But un­til then, so might the Santa Cruz River.

Sin em­bargo, la may­oría de los vis­i­tantes ac­tuales viene por los peces, la única fuente económica real del río. El in­tro­ducido salmón Chi­nook, orig­i­nal del noreste pací­fico de los Es­ta­dos Unidos, es­capó de los sitios de cul­tivo chilenos y mi­gró al Santa Cruz. Pero aquí la ver­dadera atrac­ción para los pescadores es la única car­rera en el mundo de la trucha ar­coíris del Atlán­tico. In­tro­ducida en el Santa Cruz hace más de un siglo desde Cal­i­for­nia, las truchas mari­nas al­can­zan hoy un prome­dio de 6 kg, al­gunos in­cluso hasta 9kg. Al lle­gar marzo y abril de cada año, los pescadores se es­cab­ullen ha­cia Co­man­dante Luis Piedrabuena, el único pue­blo ribereño de Santa Cruz, para en­trar al río en busca de peces.

Los fun­cionar­ios de tur­ismo que cono­cería en Piedrabuna al fi­nal de mi vi­aje se enco­gieron de hom­bros cuando les pre­gunté so­bre el destino de los peces si la represa se con­struye. No se han anun­ci­ado planes so­bre es­calas de peces, pasajes que les per­mite mo­verse alrede­dor de la represa y, en un pro­ceso de plan­i­fi­cación en gran parte se­creto, se de­sconoce si es­tán siendo con­sid­er­a­dos.

La Bar­ran­cosa

Justo de­spués del amanecer del quinto día me ac­erco a la es­tan­cia La Bar­ran­cosa, donde verdes ed­i­fi­cios on­du­la­dos desta­can entre exóti­cos tamariscos y sauces. Con ex­cep­ción de las liebres eu­ro­peas, el lu­gar está de­shabitado. Comienzo un recor­rido au­to­gu­iado y lo que me parece más in­tere­sante es un cober­tizo para la es­quila de ove­jas con una prensa de lana de Nueva Ze­landa. La pres­en­cia de ove­jas, como todo lo demás en este paisaje, fue efímera; en todo mi vi­aje vi sólo unas cuan­tas do­ce­nas. El cober­tizo ha sido bar­rido, pero es­cu­cho el son­ajeo de su techo gal­va­nizado y una llave cru­jir con el viento. El sonido crea una pres­en­cia in­qui­etante.

La Bar­ran­cosa es el sitio prop­uesto para la se­gunda represa del Santa Cruz. Lla­mada Jorge Ceper­nic, como el gober­nador pro­vin­cial, ten­drá 43,5 met­ros de alto e im­pul­sará el agua ha­cia la primera represa. El 51% del río, in­cluyendo sus áreas más ri­cas y di­ver­sas, será in­un­dado.

En cinco cor­tos días de remo he recor­rido 185 kilómet­ros de río y en cinco años todo esto po­dría es­tar bajo el agua: los so­mor­mu­jos con sus nidos, los yacimien­tos de fósiles, las guar­i­das de puma, los sitios Te­huelches y las es­tan­cias aban­don­adas, por nom­brar unos pocos. Toda la riqueza de la his­to­ria nat­u­ral y hu­mana será ahogada.

Sin em­bargo, en lu­gar de las repre­sas que in­un­dan to­das es­tas riquezas en la os­curi­dad, un par de sitios de camp­ing bien definidos y algo de in­for­ma­ción básica so­bre el Santa Cruz po­drían atraer a muchos amantes de aventuras como yo. Un corre­dor de con­ser­vación que conecte el Santa Cruz con el par­que na­cional Monte León en la costa ar­gentina y con los par­ques de la columna de los An­des, po­dría pro­te­ger su vida sal­vaje, sus fasci­nantes de­talles ge­ológi­cos, la his­to­ria del asen­tamiento en Santa Cruz y los fan­tas­mas de los más famosos y cel­e­bra­dos ex­plo­radores de la Patag­o­nia.

En mi úl­timo cam­pa­mento, cerca de un sitio que los Te­huelches lla­maron Chickerook-aiken, me siento en un peñasco al atarde­cer con un fuerte viento noreste. La poca luz a es­tas al­tas lat­i­tudes es tan bella como pasajera. Pareciera que todo en el Santa Cruz es así: los gliptodontes del Mio­ceno, las grandes ca­pas de hielo que de­jaron gran­ito en el acan­ti­lado del Cón­dor, la cultura Te­huelche y más tarde la cultura ove­jera. Como las huel­las del puma en el blando barro del río, nada per­dura en este lu­gar. Todo es ll­e­vado por el feroz viento.

De ser con­stru­idas, las repre­sas tam­bién serán pasajeras. Al­gún día serán re­movi­das y sólo en­tonces se cono­cerán sus ver­daderos efec­tos. En un corto siglo las repre­sas serán der­rib­adas y el río cor­rerá sal­vaje como lo ha he­cho por mil­lones de años. Las repre­sas tam­bién morirán al­gún día. Pero, en­tonces, tal vez el río Santa Cruz tam­bién lo haga.

Pad­dling each day be­gins by sunrise be­fore the winds be­gin. Re­mando cada día al amanecer antes de la lle­gada del viento.

Tinged turquoise by gla­cial sed­i­ment, the Santa Cruz flows past La Bar­ran­cosa, site of the pro­posed Jorge Ceper­nic Dam. Teñido de turquesa por el sed­i­mento gla­cial, el Santa Cruz fluye más allá de La Bar­ran­cosa, donde se pro­pone la represa Jorge Ceper­nic.

El valle del río Santa Cruz tiene uno de los may­ores yacimien­tos de fósiles de ver­te­bra­dos en Sudamérica. The Santa Cruz River Val­ley has one of the great­est ver­te­brate fos­sil beds in South Amer­ica.

El viento recoge lana re­ma­nente en el galpón de es­quila en la aban­don­ada Es­tan­cia

La Bar­ran­cosa. Wind col­lects rem­nant wool in the shear­ing-shed at the aban­doned Es­tan­cia

La Bar­ran­cosa.

This bird-rich area will be drowned be­hind the pro­posed Nestor Kirch­ner Dam. Esta zona rica en aves se está ahogando de­trás de la Represa Nés­tor Kirch­ner.

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