Laku­taia Lodge, Puerto Wil­liams, Chile.

Patagon Journal - - CONTENTS - By Ig­na­cio Palma

The bus­tle of more than fifty for­eign tourists ready to em­bark on a cruise to An­tar­tica is no longer heard. The toasts of a dozen fish­er­men, happy af­ter a day on the most re­mote rivers and lakes of Navarino Is­land, no longer ring out in the din­ing room. Six months have passed since I started work­ing as a waiter at the Laku­taia Lodge restau­rant, which af­ter the close of a hec­tic high sea­son is now empty.

Lo­cated on the out­skirts of Puerto Wil­liams in the ex­treme south of Chile, the ho­tel is hid­den in an oa­sis of grass in the mid­dle of a leafy for­est of coihues and lengas.

Dur­ing the high sea­son, this spot is the land­ing and take­off spot for he­li­copters that serve as a trans­port ser­vice for the ho­tel’s most im­por­tant clients: fly fish­er­men, who have been per­haps the soul of this ho­tel since its in­au­gu­ra­tion in 2005.

Con­trary to all the ac­tiv­ity of a few weeks ago, to­day the restau­rant is silent, al­low­ing us to no­tice its beauty even more. This is a space that does not need large paint­ings or dec­o­ra­tions (ex­cept for the large and beau­ti­ful Ya­gan ca­noe that di­vides the din­ing room from the liv­ing room). Rather, the main at­trac­tion are the spa­cious win­dows, through which you can see the Lauta Sound, the Bea­gle Chan­nel and the moun­tain ranges of Tierra del Fuego and Cape Horn. The sun, the moon, the clouds and the Patag­o­nian wind are the true painters of this nat­u­ral paint­ing, which at ev­ery mo­ment of day and night glide their brushes to vary the col­ors, bright­ness and shad­ows of the land­scape.

Gone are the ser­vices of var­i­ous dishes, with en­trees such as con­ger eel, oc­to­pus risotto, spinach lasagna and Mag­el­lan

El bul­li­cio de más de 50 tur­is­tas ex­tran­jeros próx­i­mos a em­bar­carse en un crucero rumbo a la An­tár­tica ya no se percibe. Los brindis de una de­cena de pescadores, fe­lices tras una jor­nada en los más re­mo­tos ríos y la­gos de la isla Navarino, ya no se es­cuchan. Se cumplen seis meses desde que comencé a tra­ba­jar como garzón en el restau­rante de Laku­taia Lodge, que ahora luce vacío, ev­i­den­ciando el tér­mino de la tem­po­rada.

Ubi­cado a las afueras de Puerto Wil­liams, en el ex­tremo sur de Chile, el recinto se es­conde en un oa­sis de pasto en medio de un fron­doso bosque de coihues y lengas. Desde aquí, du­rante la tem­po­rada alta un he­licóptero de­spega y ater­riza cumpliendo ser­vi­cios para los clientes más ex­i­gentes: los pescadores con mosca, quizá el alma de este ho­tel in­au­gu­rado en 2005.

Con­trario a lo que sucedía se­m­anas atrás, hoy el restau­rante está en si­len­cio, per­mi­tiendo ob­ser­var aún más su belleza. No nece­sita de grandes cuadros o dec­o­ra­ciones –salvo una gran y her­mosa canoa yagán que di­vide al come­dor con el liv­ing-, pues su prin­ci­pal atrac­tivo está en sus es­pa­ciosos ven­tanales, a través de los cuales se puede ob­ser­var el seno Lauta, el canal Bea­gle y los cor­dones mon­tañosos de Tierra del Fuego y del Cabo de Hornos. El sol, la luna, las nubes y el viento patagónico son los ver­daderos pin­tores de este cuadro nat­u­ral, que a cada in­stante del día y la noche deslizan sus pince­les para variar los col­ores, bril­los y som­bras del paisaje.

Atrás quedaron los ser­vi­cios de di­ver­sos platos, con fon­dos como el su­dado de con­grio, el risotto de pulpo, la lasaña de es­pinacas y el asado de cordero

lamb roast; or desserts such as mousse de chaura, calafate ter­rine and rhubarb pie. All of th­ese dishes faith­fully re­spect the re­gen­er­a­tive gas­tron­omy that chef Guillermo Rivera seeks to de­velop to help sup­port the use of lo­cal prod­ucts and in­gre­di­ents.

Now it’s my turn to sit at one of the ta­bles that I served so many times. While the horses graze in the gar­den, I be­gin to taste my lunch cooked by lo­cal chef Iván Alpes, who has been work­ing in the lodge for more than a decade.

The en­trée is chupa de cen­tolla, a crab meat­pie. The dish, whose main in­gre­di­ents are bread soaked in milk, cream and onion, can be found in end­less va­ri­eties, but the in­clu­sion of this ex­quis­ite crus­tacean taken from the cold­est and tem­pes­tu­ous aus­tral wa­ters makes it unique. Its bal­anced creami­ness to­gether with the re­fresh­ing fla­vor of this sea fruit make it un­for­get­table.

High over­head, the wind moves the clouds away from the peaks, al­low­ing me to con­tem­plate the tops of the snowy moun­tains. Mean­while, I eat the main dish: mush­room risotto with tangy digüeñe and south­ern hake. It is another plate that pays homage to the ge­og­ra­phy of this land, this time not only of the sea, but also the sub-Antarc­tic forests, with the large, cir­cu­lar orange fun­gus that adorns the trees of the is­land as if they were bal­loons for a great cel­e­bra­tion of na­ture, and, in this case, of my ta­ble.

The cold is start­ing to set in for the sea­son, but it doesn’t seem to be a bother for a group of kayak­ers who are pad­dling through the Lauta Sound in the direc­tion of the lodge. The cold is even less trou­ble­some to one of Patag­o­nia’s most il­lus­tri­ous res­i­dents, re­sis­tant to ev­ery­thing: the calafate berry, whose spindly bushes are lo­cated in the ho­tel gar­den. I pick some of th­ese berries to put a fin­ish­ing touch to what was a per­fect lunch, with a de­li­cious creme brulee made from calafate fruit, which not only beck­ons me back to Patag­o­nia, but also ends up sat­is­fy­ing my stom­ach and my soul. ma­g­a­l­lánico he­cho en un fogón a oril­las del seno; o los postres como el mousse de chaura, la ter­rina de calafate y el pie de ruibarbo. To­dos el­los re­spetaron fiel­mente a una in­cip­i­ente gas­tronomía re­gen­er­a­tiva que el chef Guillermo Rivera busca de­sar­rol­lar para preser­var pro­duc­tos e in­gre­di­entes lo­cales.

Ahora es mi turno de es­tar sen­tado en una de las mesas que tan­tas ve­ces serví. Mien­tras los ca­bal­los pas­tan en el jardín, yo comienzo a de­gus­tar mi al­muerzo coci­nado por el chef lo­cal Iván Alpes, quien ll­eva más de una dé­cada tra­ba­jando en el lodge.

La en­trada es un chupe de cen­tolla. El plato, cuyos prin­ci­pales in­gre­di­entes son el pan re­mo­jado en leche, la crema y la ce­bolla, se puede en­con­trar en in­fini­tas var­iedades, pero la in­clusión de este exquisito crustáceo sacado de las más gél­i­das y tem­pes­tu­osas aguas aus­trales lo hace único. Su cre­mosi­dad equi­li­brada junto al re­fres­cante sa­bor de este fruto del mar, lo con­vierten en un im­perdi­ble.

En las al­turas, el viento mueve las nubes per­mi­tiendo con­tem­plar las cimas de las mon­tañas nevadas. Mien­tras tanto, in­giero el plato de fondo: risotto de se­tas con digüeñe cur­tido y mer­luza aus­tral. Es otra co­mida que rinde hom­e­naje a la ge­ografía del lu­gar. Esta vez no sólo al mar, sino que tam­bién a los bosques sub­an­tár­ti­cos, con la ad­he­sión del anaran­jado hongo que adorna los ár­boles de la isla como si fueran glo­bos para una gran cel­e­bración de la nat­u­raleza, y, en este caso, de mi mesa.

El frío ya comienza a ser ha­bit­ual, pero no es im­ped­i­mento para que un grupo de kayak­istas reme en el seno Lauta en di­rec­ción al lodge. Menos lo es para un res­i­dente ilus­tre, re­sistente a todo: el calafate, cuyos es­pin­udos ar­bus­tos se ubi­can en el jardín del ho­tel. Recolecté al­gunos de es­tos berries para pon­erle un broche de oro a lo que fue un al­muerzo per­fecto, con un de­li­cioso creme brulee de este fruto, que no sólo me au­gura volver a la Patag­o­nia, sino que tam­bién ter­mina por sat­is­facer mi es­tó­mago y mi alma.

MARCELO KUNSTMANN

ROSE MEJÍA

ROSE MEJÍA

Newspapers in English

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.