Lakutaia Lodge, Puerto Williams, Chile.
The bustle of more than fifty foreign tourists ready to embark on a cruise to Antartica is no longer heard. The toasts of a dozen fishermen, happy after a day on the most remote rivers and lakes of Navarino Island, no longer ring out in the dining room. Six months have passed since I started working as a waiter at the Lakutaia Lodge restaurant, which after the close of a hectic high season is now empty.
Located on the outskirts of Puerto Williams in the extreme south of Chile, the hotel is hidden in an oasis of grass in the middle of a leafy forest of coihues and lengas.
During the high season, this spot is the landing and takeoff spot for helicopters that serve as a transport service for the hotel’s most important clients: fly fishermen, who have been perhaps the soul of this hotel since its inauguration in 2005.
Contrary to all the activity of a few weeks ago, today the restaurant is silent, allowing us to notice its beauty even more. This is a space that does not need large paintings or decorations (except for the large and beautiful Yagan canoe that divides the dining room from the living room). Rather, the main attraction are the spacious windows, through which you can see the Lauta Sound, the Beagle Channel and the mountain ranges of Tierra del Fuego and Cape Horn. The sun, the moon, the clouds and the Patagonian wind are the true painters of this natural painting, which at every moment of day and night glide their brushes to vary the colors, brightness and shadows of the landscape.
Gone are the services of various dishes, with entrees such as conger eel, octopus risotto, spinach lasagna and Magellan
El bullicio de más de 50 turistas extranjeros próximos a embarcarse en un crucero rumbo a la Antártica ya no se percibe. Los brindis de una decena de pescadores, felices tras una jornada en los más remotos ríos y lagos de la isla Navarino, ya no se escuchan. Se cumplen seis meses desde que comencé a trabajar como garzón en el restaurante de Lakutaia Lodge, que ahora luce vacío, evidenciando el término de la temporada.
Ubicado a las afueras de Puerto Williams, en el extremo sur de Chile, el recinto se esconde en un oasis de pasto en medio de un frondoso bosque de coihues y lengas. Desde aquí, durante la temporada alta un helicóptero despega y aterriza cumpliendo servicios para los clientes más exigentes: los pescadores con mosca, quizá el alma de este hotel inaugurado en 2005.
Contrario a lo que sucedía semanas atrás, hoy el restaurante está en silencio, permitiendo observar aún más su belleza. No necesita de grandes cuadros o decoraciones –salvo una gran y hermosa canoa yagán que divide al comedor con el living-, pues su principal atractivo está en sus espaciosos ventanales, a través de los cuales se puede observar el seno Lauta, el canal Beagle y los cordones montañosos de Tierra del Fuego y del Cabo de Hornos. El sol, la luna, las nubes y el viento patagónico son los verdaderos pintores de este cuadro natural, que a cada instante del día y la noche deslizan sus pinceles para variar los colores, brillos y sombras del paisaje.
Atrás quedaron los servicios de diversos platos, con fondos como el sudado de congrio, el risotto de pulpo, la lasaña de espinacas y el asado de cordero
lamb roast; or desserts such as mousse de chaura, calafate terrine and rhubarb pie. All of these dishes faithfully respect the regenerative gastronomy that chef Guillermo Rivera seeks to develop to help support the use of local products and ingredients.
Now it’s my turn to sit at one of the tables that I served so many times. While the horses graze in the garden, I begin to taste my lunch cooked by local chef Iván Alpes, who has been working in the lodge for more than a decade.
The entrée is chupa de centolla, a crab meatpie. The dish, whose main ingredients are bread soaked in milk, cream and onion, can be found in endless varieties, but the inclusion of this exquisite crustacean taken from the coldest and tempestuous austral waters makes it unique. Its balanced creaminess together with the refreshing flavor of this sea fruit make it unforgettable.
High overhead, the wind moves the clouds away from the peaks, allowing me to contemplate the tops of the snowy mountains. Meanwhile, I eat the main dish: mushroom risotto with tangy digüeñe and southern hake. It is another plate that pays homage to the geography of this land, this time not only of the sea, but also the sub-Antarctic forests, with the large, circular orange fungus that adorns the trees of the island as if they were balloons for a great celebration of nature, and, in this case, of my table.
The cold is starting to set in for the season, but it doesn’t seem to be a bother for a group of kayakers who are paddling through the Lauta Sound in the direction of the lodge. The cold is even less troublesome to one of Patagonia’s most illustrious residents, resistant to everything: the calafate berry, whose spindly bushes are located in the hotel garden. I pick some of these berries to put a finishing touch to what was a perfect lunch, with a delicious creme brulee made from calafate fruit, which not only beckons me back to Patagonia, but also ends up satisfying my stomach and my soul. magallánico hecho en un fogón a orillas del seno; o los postres como el mousse de chaura, la terrina de calafate y el pie de ruibarbo. Todos ellos respetaron fielmente a una incipiente gastronomía regenerativa que el chef Guillermo Rivera busca desarrollar para preservar productos e ingredientes locales.
Ahora es mi turno de estar sentado en una de las mesas que tantas veces serví. Mientras los caballos pastan en el jardín, yo comienzo a degustar mi almuerzo cocinado por el chef local Iván Alpes, quien lleva más de una década trabajando en el lodge.
La entrada es un chupe de centolla. El plato, cuyos principales ingredientes son el pan remojado en leche, la crema y la cebolla, se puede encontrar en infinitas variedades, pero la inclusión de este exquisito crustáceo sacado de las más gélidas y tempestuosas aguas australes lo hace único. Su cremosidad equilibrada junto al refrescante sabor de este fruto del mar, lo convierten en un imperdible.
En las alturas, el viento mueve las nubes permitiendo contemplar las cimas de las montañas nevadas. Mientras tanto, ingiero el plato de fondo: risotto de setas con digüeñe curtido y merluza austral. Es otra comida que rinde homenaje a la geografía del lugar. Esta vez no sólo al mar, sino que también a los bosques subantárticos, con la adhesión del anaranjado hongo que adorna los árboles de la isla como si fueran globos para una gran celebración de la naturaleza, y, en este caso, de mi mesa.
El frío ya comienza a ser habitual, pero no es impedimento para que un grupo de kayakistas reme en el seno Lauta en dirección al lodge. Menos lo es para un residente ilustre, resistente a todo: el calafate, cuyos espinudos arbustos se ubican en el jardín del hotel. Recolecté algunos de estos berries para ponerle un broche de oro a lo que fue un almuerzo perfecto, con un delicioso creme brulee de este fruto, que no sólo me augura volver a la Patagonia, sino que también termina por satisfacer mi estómago y mi alma.