into the Future

如果说1960年代对未来主义的呈现，更多是概念上的实验，那么这个秋冬，时装的新未来主义呈现方式，必须轻盈、便捷、实穿。

“未来主义”风格在太空时代掀起一波高潮的时候，法国设计师 André Courrèges曾一度被捧上神坛。与1990年代的Hussein

Chalayan以及后来的荷兰设计师Iris Van

Herpen所崇尚的那种具有实验性的未来主义不同。

André Courrèges的未来主义虽说在当时看上去十分超前，却也很适合年轻女孩儿在日常生活中穿着，他在打造年轻女孩儿的时髦新形象上所做出的贡献甚至与据说是发明了迷你裙的Mary Quant不相上下。

在2017秋冬季的时装秀场上，你可以看到未来主义又回到了最热门的趋势大潮之中。它们是André

Courrèges未来主义理念在当下的一种延伸和变革：不是前卫先锋，也不是天外飞仙，这些带有未来感的设计剥去了André Courrèges设计中关于太空服和银色PVC材料等发明性质的设计，更加倾向于落脚在简约实用的款式、舒适便捷的穿着体验上，它们轻盈、实际、人性化，这三点便是当下的新未来主义时装的呈现方式。

Chanel的创意总监Karl Lagerfeld喜欢以一段旅程为灵感串起整个系列，本季，他带我们踏上的是一趟外太空之旅。在大皇宫，一艘巨大的印着双C标志的“香奈儿号”火箭伫立在秀场正中，人们错以为来到了NASA，或者感觉到自身离开了地球，去到了未来人类在另一个星球上建立的新社区。银色闪光元素细腻地贯穿始终，它既是让及膝靴闪耀发光的因素，也藏匿在黑白花呢外套的绲边上，像星辰般点缀在针织衫的领口。宇航服式的银色成为长外套的一部分，不过不是僵硬不透气的人工合成材料，而是与柔软温暖的羊羔毛复合在一起。

Balenciaga则用一种根植于日常生活的方式来展现 未来主义，设计师Demna Gvasalia认为“未来的衣服是从我们当下穿着衣服的方式中诞生的”。这也是Demna

Gvasalia设计的方式。本季，他对女性的基本款进行了带有未来主义倾向的结构调整。比如老式的格纹大衣，对襟被挪到肩膀上，像披风一样在肩部扣拢，两边下摆呈不对称的状态；一步裙也经过某种扭曲的状态，将超码的裙腰在胯部折叠；皮革经过立体的有规律的切割，形成一条带有起伏纹理的半裙，有点像轮胎的样子。但无论Demna

Gvasalia运用什么古怪的剪裁、造型和材料， Balenciaga的每件单品都是具有可穿性的，这一季甚至提供了一个非常普遍的搭配样本：衬衫+一步裙+外套或夹克。

作为在1960年代“太空时代”对未来主义时装颇有贡献的巴黎品牌Paco Rabanne，未来主义就深深根植于他的DNA之中。本季， Paco Rabanne的设计以颇为柔软的长线条裙装为主，单肩设计又具有力量感，让人想到《星球大战》系列电影里的莱娅公主。颇为典型的银色面料也贯穿在这个系列的始末，它们是那样的轻薄，那样柔软，随着模特的走步，形成像微风中的柳条一样轻轻摇摆的姿态，我们称之为袅娜（ Willowy）的姿态。这与我们想象中未来主义设计最终形成的风格似乎大相径庭。

在Louis Vuitton和Dior秀场上，你都能看到未来主义的风貌正在蔓延，却有别于从前，它并非以极端的方式展现，反而含蓄、优美、实用、女性化。这便是我们所说新未来主义在时装上的呈现方式。正如当下，我们对待科技的平静态度，甚至在听到Elon Musk的SpaceX要将人类送向火星完成“殖民”的计划时都不再惊讶。一切的未来在此刻似乎都有些稀松平常了，换句话说，我们每一天都在创造未来，未来即当下。