ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА УЗБЕКИСТАНА
Древние города и современные отели — чем удивляет Средняя Азия?
«Восток — дело тонкое», — говаривал красноармеец Сухов. А еще, добавим, это дело загадочное и изысканно-красивое. Но мало осталось стран, где турист может прикоснуться к тонкому ощущению Востока. Багдад и Дамаск из-за войн стали недоступны любопытному взору путешественников. Однако отчаиваться рано. Ведь есть вполне спокойная Средняя Азия с хорошо сохранившимися памятниками Древнего Востока. Один Узбекистан с его Самаркандом, Бухарой и Хивой чего стоит...
Неожиданное открытие: цены на турпоездки в Узбекистан — по древним городам — стали вполне доступными. Еще лет семь назад за путевку по Средней Азии предлагали заплатить около двух тысяч долларов с человека. А теперь есть туры за 390–500 долларов — с размещением, завтраками, гидами, переездами, но без авиабилетов. Впрочем, средний билет в Ташкент из Москвы можно приобрести за 15–16 тысяч рублей.
Программы туров — очень компактные и удобные. С переездами на скоростных поездах, ночевками в четырехзвездочных отелях. И хотя сама я проехала Среднюю Азию вдоль и поперек, ознакомившись с новыми предложениями туроператоров, что-то вдруг захотела побывать там еще разок. Ведь какие красоты увидеть предлагают...
Город правителей
В программу каждого тура обязательно входит Самарканд. Город правителей по праву считается жемчужиной Средней Азии. Древняя столица империи Тамерлана с более чем 2750-летней историей на особом счету и в современном Узбекистане. Самарканд — родина первого президента Ислама Каримова. Он всегда относился к городу детства трепетно. И выделял немалые деньги на его сохранение и усовершенствование. Наверное, поэтому самая красивая и широкая трасса в Узбекистане — из Ташкента в Самарканд. Сейчас две столицы соединяет еще и скоростная электричка. Это прежде от одной узбекской столицы до другой надо было добираться чуть ли не сутки — по горному серпантину, через Шахрисабз. А теперь скоростной поезд преодолевает 344 километра за два с половиной часа. И из сверкающего стеклом и белым камнем современного Ташкента всего за несколько часов ты попадаешь в царство Древнего Востока.
Впрочем, в Самарканде в последние годы тоже шло активное строительство. И за пределами центра города выросло несколько элитных четырехзвездочных отелей — из мрамора и стекла. Но главное сокровище Самарканда — его исторический центр — не только не потерял былой красоты, но засверкал новыми красками после реставрации.
Мощенная жженым кирпичом площадь Регистан в окружении трех «исполинов» — медресе Шердор, медресе Улугбека и медресе Тилля-Кари — неизменно заставляет остановиться в остолбенении. Лазурно-бирюзовые мозаичные фасады восточных университетов, витые купола зданий и узорчатые минареты знакомы по многочисленным открыткам. Но когда эту красоту видишь воочию, встаешь как вкопанный, завороженный величием и мастерством восточных зодчих. Самая из- вестная площадь не только Узбекистана, но и мира появилась благодаря внуку воителя Тамерлана — Улугбеку, по распоряжению которого в 1420 году было возведено первое медресе (Улугбека). Два других масштабных строения, завершивших исторический ансамбль, появились лишь два века спустя. Но выполнены все медресе в едином стиле, что и делает это пространство столь гармоничным и запоминающимся. В прежние времена площадь Регистан просто бурлила от потока туристов. Сейчас, конечно, наплыв не тот. И в этом есть своя прелесть: можно спокойно вглядываться в мельчайшие узоры расписных минаретов, вдумчиво рассматривать резьбу и мозаику порталов-фасадов, наслаждаясь моментом.
В мечети Биби Ханым атмосфера немного другая. Этот шедевр, возведенный по наказу самого Тамерлана, пленяет не своей утонченностью и изяществом, а масштабностью и массивностью. После полудня тень от огромного купола мечети накрывает почти половину внутреннего дворика. Многочисленные колоннады дают дополнительное пространство для отдыха в часы изнуряющей жары. Но даже в разгар дня в некоторых помещениях огромного комплекса сохраняется почти ночная темнота. Еще десять с лишним лет назад часть мечети была в полуразрушенном состоянии. Помню, в одном из приделов под самым потолком углядела наша группа какие-то странные серые гроздья. «Тише. Не шумите. А то испугаетесь», — почти шепотом сообщил гид. Оказалось, под темным куполом спят летучие мыши — сотни мышей... Сейчас мечеть по большей части реконструирована и предстает во всем величии ее замысла. Ведь Тамерлан повелел перестроить почти готовый портал здания, поскольку счел его недостаточно высоким и внушительным. Правда, легенда гласит, что разрушить уже построенное амир Тимур (Тамерлан) повелел после того, как узнал, что архитектор воспылал нежными чувствами к его красавице супруге Биби Ханым, которая и контролировала строительство, пока сам амир был в походах...
Могила Тамерлана скрывается под сводами мавзолея Гур-Эмир. Усыпальница тимуридов, строительство которой началось еще при жизни Тамерлана, в 1404 году, стала прообразом мавзолея Тадж-Махал в Агре. Тогда в Северной Индии правили потомки Великих Моголов. Изначально Гур-Эмир задумывался как центр исламского образования, но в связи с кончиной любимого внука Тамерлана Мухаммада Султана был преобразован в мавзолей, впоследствии ставший родовой усыпальницей. Здесь находятся гробницы самого Тимура, его сыновей Шахруха и Миран-шаха, внуков — Улугбека и Мухаммад Султана и других тимуридов. Могила Тамерлана выделяется из прочих своим редким надгробием темнозеленого нефрита, на котором выбиты строки Корана: «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие, и будут после нас. Если же кто возгордится, вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара». Дважды потомки решались потревожить надгробие: в 1741 году персидский властитель Надир-шах решил перевезти драгоценную могильную плиту в Иран и положить ее у подножия своего трона. Завершилось это действо чередой крупных военных поражений Надир-шаха. Плита была возвращена на место, но шахувандалу так и не удалось больше добиться великих побед. Второй раз могилу вскрыли двести лет спустя советские ученые — в июне 1941 года. Что было дальше, все знают — началась Великая Отечественная война.
Есть в Самарканде и еще одно удивительное захоронение. Но его показывают не всем туристам. Часовня, где покоятся останки святого Даниила, или же Данияра, находится на небольшом холме. Легенда гласит, что мощи святого перевез в Самарканд сам Тамерлан. Великий завоеватель, захвативший множество стран и народов, никак не мог взять один небольшой городок. По секрету Тимуру сообщили, что у этого неприступного города есть свой покровитель — святой Даниил, мощи которого покоятся в центральном храме. И пока святой не смилостивится над Тимуром, не взять ему крепость. Завоеватель пробрался в город потихоньку, поклонился мощам, и на следующий день городок пополнил коллекцию его завоеваний. Тамерлан так уверовал в силу святого, что велел перевезти его останки в свою столицу — Самарканд. А чтобы никому неповадно было повторить его «подвиг» с похищением мощей, захоронили Даниила в причудливой могиле — она метров двадцать длиной. Пойди отыщи ту самую точку, где на самом деле покоится святой.
По следам Насреддина
Бухара — город не менее древний, чем Самарканд — ей более 2500 лет. И, пожалуй, это самое колоритное место Средней Азии. Живое воплощение Востока. Здесь не только центр, но большинство городских кварталов будто сошло с гравюр древних восточных книг. Бухарские крепости и минареты не столь изящны, как в Самарканде. Они округлы и массивны, как песчаные барханы пустыни Кызылкум. И лишь голубые шапки куполов выделяются на сплошном песчано-золотистом фоне. Особо впечатляет толстостенная крепость Арк, которая служила дворцом бухар- ским правителям вплоть до 1920 года. Арк — это не просто дворец, а город в городе. В свое время тут проживало до трех тысяч человек. При виде этой крепости испытываешь стойкий эффект дежавю. Ничего удивительного: множество советских фильмов по мотивам восточных сказок снималось именно на фоне стен Арка. Не говоря уже о знаменитом фильме «Насреддин в Бухаре». Внутри крепость не так интересна, как снаружи. Но все же и в полупустом дворе есть нечто занимательное. Скажем, каменная ширма-плита. Никак не могла понять, почему выход с центральной площади перекрыт небольшой стенкой. Как пояснил гид, просителям и гостям, которые приходили на прием к шаху, нельзя было поворачиваться к нему спиной. Вот и удалялись они после аудиенции, пятясь задом в глубоком поклоне, пока не доходили до стенки, за которой уже разворачивались и направлялись на выход. Восточный этикет, ничего не попишешь.
Одно из самых впечатляющих мест в Бухаре — торговые ряды. А вернее — торговые купола, именно так это здесь называется. Дело в том, что рынок представлял собой крытые галереи с куполами. Причем каждая такая галерея-купол принадлежала представителям определенного ремесла. Сейчас, конечно, эта градация строго не соблюдается. Но названия остались — купол книготорговцев, купол ювелиров, купол ковроделов... В любом случае, если хочешь знать, что такое настоящий восточный базар — иди в купола. Чего здесь только нет. Мешки с пряностями, сухофруктами и орехами соседствуют с ювелирными лавочками, где можно не очень дорого приобрести серебряные украшения ручной работы. В лавке с изумительными коврами попадается такое чудо, как настоящая паранджа.
В торговых куполах — не только магазины, но и мастерские. Где-то в самой глубине запутанных улиц скрывается кузница известных мастеров Камаловых. Они умеют делать железных орлов, которые летают. Сразу за квадратным прудом, где под развесистыми чинарами местные старики от рассвета до заката пьют чай на широких дастарханах, — целый мастерской двор. Там чеканят огромные подносы и вырезают тонкую филигрань на браслетах. Посмотрел, поохал, покупай, не пожалеешь.
Город из песка
Посещение древней Хивы входит в программы не всех туров по Узбекистану, а лишь самых продолжительных и дорогих. Но если уже собрались посмотреть страну, то не откажите себе в удовольствии посетить и этот волшебный и абсолютно необычный город. Только здесь вы сможете увидеть не только привычные уже мозаичные медресе и мечети, как в Самарканде, и обтекаемые мощные стены цитаделей, как в Бухаре. Но и 212 изящных резных деревянных колонн Джума-мечети и мощный минарет Кальта-Минор, облицованный разноцветным кирпичом, похожий на огромную трубу котельной. А караван-сарай Алла-Кули-хана перенесет вас прямиком во времена падишахов. В отличие от других городов Узбекистана, даже древних, Хива, а особенно ее центр Ичан-Кала, наиболее аутентична. Она будто застряла во времени. К ее минаретам не ведут мощеные тротуары, а лишь утрамбованные временем дороги. И вокруг — не бетонные постройки, а глинобитные дувалы и саманные домики. Добраться до этого города своим ходом даже в наше время непросто. Так что турпоездка вам в помощь.