Песнь льда и пламени
Главное сокровище Исландии – ее природа Впечатления от путешествия в Исландию проще всего описать фразой «побывать на другой планете». Недаром Ридли Скотт снимал здесь картину «Чужой: Завет», а Кристофер Нолан – фантастическую драму «Интерстеллар». Главно
Начнете же вы неизбежно с Рейкьявика – «самого большого маленького города на земле», как иронично называют свою столицу исландцы. Действительно, в «дымящейся бухте» проживает всего сто восемнадцать тысяч человек, но это треть населения страны! Город застроен миниатюрными разноцветными домиками, а его единственная достопримечательность – футуристичная церковь Хатльгримскиркья, выглядящая словно стартующий в небеса космический корабль, хотя, по задумке архитектора Гудйоуна Самуэльсона, внешний вид святилища – это аллюзия на потоки лавы.
По прилете искренне советую вам не тратить время на центр Рейкьявика, а отправиться на пару часов в один из городских бассейнов. Горячие ванны на свежем воздухе – основа основ быта исландцев. Местные жители посещают купальни чуть ли не ежедневно, а молодые люди нередко назначают здесь свидания девушкам: где еще будет возможность рассмотреть интересующий объект со всех ракурсов? Термы в Рейкьявике открыты на каждом шагу, стоимость входного билета – всего два евро.
Дым коромыслом
На второй день спозаранку запрыгиваем в джип и отправляемся в геотермальную зону Крисювик. Кстати, местные водоемы – не обыкновенные озера, а маары, возникшие внутри жерл потухших вулканов. И все же главное, ради чего стоит посетить Крисювик, – фумарольные поля Seltu´n. Они совсем небольшие, а поверх ярко-оранжевой с серебристыми переливами от просачивающейся на поверхность серы земли уложены деревянные настилы. Но жадных до селфи туристов тут немного, а поэтому никто не мешает нам созерцать кипящие серные котлы и столбы вулканического газа, вырывающиеся из подземных недр.
На обратном пути в Рейкьявик решаем следовать классическим туристическим маршрутом: парламент Тингведлир, долина Хаукадалур и водопад Гюдльфосс на сладкое. Хотя из всех перечисленных объектов Тингведлир – наименее впечатляющий, сюда стоит наведаться хотя бы из уважения.
Во-первых, здесь соприкасаются Северо-Американская и Евразийская литосферные плиты, а значит, проходит естественная граница двух материков. Вовторых, в долине Тингведлир возник исландский парламент, старейший в мире. С 930 года жители острова отправляли сюда своих представителей на альтинг – аналог народного вече, и именно здесь в 1000 году исландцы согласились принять христианство, дабы наладить торговые взаимоотношения с Норвегией.
А вот долина Хаукадалур в отличие от Тингведлира в дополнительной рекламе не нуждается. Здесь за маркетологов всю работу делает известный своей пунктуальностью гейзер Строккюр – на радость туристам, он извергается каждые шесть минут. Вначале в озерце вызревает голубой шар воды, затем гейзер начинает булькать, словно закипающий на плите бульон, а после под возбужденные крики толпы в небеса взмывает источающая пар тридцатиметровая струя воды.
По соседству с работягой Строккюром отдыхает от дел Великий Гейсир. Он способен выбрасывать струи воды аж на шестьдесят метров, но, чтобы
увидеть это, нужно иметь идеальную карму, ведь извергается гейзер крайне редко. Мы свою проверять не стали и направились к Гюдльфоссу – водопаду на реке Хвитау. Его название расшифровывается как «золотой водопад», а своим видом он напоминает этакую гигантскую парадную лестницу, ведущую в чертоги морского царя. Гюдльфосс огромен, высота его ступеней – 20 и 11 метров.
В XX веке исландцы едва не потеряли это чудо природы. Водопад приобрели частные инвесторы, вознамерившиеся построить на нем гидроэлектростанцию, но их планы расстроила дочь одного из владельцев компании. Она пригрозила отцу, что сбросится с Гюдльфосса, если те не передумают. В кольце каскадов Впрочем, самые красивые водопады находятся в области Сюдюрланд, на исследование которой сто- ит выделить целый день. Здесь мой фаворит – Сельяландсфосс – водопад, выглядящий, будто фата невесты, спускающаяся с горы и закрывающая собой покрытую зеленым мхом пещеру.
По соседству притаился Глюфрабуй: чтобы увидеть его, нужно вскараб- каться на гору и заглянуть внутрь проема. И, безусловно, Скоугафосс – 60-метровый водопад, брызги которого образуют радугу, правда, сделать впечатляющее селфи на его фоне у вас вряд ли выйдет: от летящей во все стороны воды туристы морщатся и выходят на снимках кривыми-косыми.
Зато на черных пляжах Вик фото получаются впечатляющими, недаром это место любят режиссеры: здесь снимались и «Игры престолов», и сериал «Викинги». Главная особенность зоны – три гигант- ские базальтовые колонны, что высятся посреди морской глади. По легенде, это злобные тролли, окаменевшие при солнечном свете, и хотя большинство туристов отправляются смотреть на черных исту- канов на пляж Reynisfjara, лично я рекомендую обозревать базальтовых великанов с утесов в окрестностях Dyrhlaey. Здесь людей в разы меньше, а холодные волны то неистово бьются о прибрежные камни, то белой полупрозрачной пеной неслышно ложатся на черную гладь песка. Зрелище завораживает настолько, что в голове невольно рождается вопрос: отчего же я не родился художником?..
В финале решаем отправиться на запад и увидеть вулкан Снайфельдс, вдохновивший Жюля Верна на написание романа «Путешествие к центру Земли». По пути то и дело замечаем многокилометровые поля пушистого исландского мха – лишайника цетрарии. Ходить по нему строго запрещено, но выглядит он маняще, понятно, почему Джастин Бибер во время съемок клипа I’ll Show не удержался и начал скакать по нему, чем вызвал негодование исландцев.
Вулкан Снайфельдс оказывается монументальным зиккуратом, вершину которого закрывает ледник. Близ него находится гора Киркьюфетль, хорошо знакомая поклонникам «Игры престолов» – именно к ней шел отряд Джона Сноу в последнем сезоне сериала. Название означает «гора-церковь», а ее удивительная форма объ- ясняется многовековым таянием ледников.
У подножия горы шумит водопад, я присаживаюсь на покрытый мхом камень, поднимаю голову и вижу тупиков – арктических птиц, что прилетают сюда с наступлением тепла. Они кружат в небе, и я ловлю себя на мысли, что Исландии невозможно сказать «прощай», лишь «до свидания!».