Аргентинское танго
Как ни крути, а заезженное сравнение Буэнос-Айреса со столицей Франции вполне справедливо
Рассказ об Аргентине хочется начать со строчки песни из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»: «Это было прошлым летом, в середине января». Дело в том, что в Южной Америке зима начинается в июне, а потому без теплой обуви и куртки на меху в июле и августе тут делать нечего. Второй важный момент: страна гигантская, так что, если у вас в запасе нет пары месяцев, сразу определитесь, что именно вы хотите посмотреть.
Первым обязательным пунктом нашего путешествия стали знаменитые водопады Игуацу, про которые бывалые путешественники говорят: «После них вас сможет впечатлить только Ниагара».
Кстати, начинать знакомство со страной отсюда стоит и по сугубо практическим соображениям: раз уж предстоит многочасовой перелет через Атлантику, то и выбирать нужно самую отдаленную область, а Игуацу – край географии Аргентины во всех смыслах. Зона граничит с Бразилией и Парагваем, и из-за этого по прилету мобильный телефон немедленно начинает сходить с ума.
На аргентинскую часть национального парка приходится восемьдесят процентов местных водопа- дов, зато с бразильской стороны каскады можно рассмотреть со смотровых площадок, расположенных на высоте.
Форма воды
Главная вещь, без которой в Игуацу никак не обойтись, – дождевик. Большую часть года погода тут бывает двух типов: мелкий дождь или проливной, а исследование местности для всех начинается одинаково – с круиза по реке, воды которой в зимний период окрашиваются в красно-коричневый цвет.
Поначалу все прилично: сидишь себе в лодке, наблюдаешь водопады, но как только приноровишься, невзирая на качку, фотографировать их, капитан судна отдает приказ спрятать технику в пакеты и направляет наш утлый челнок прямо в сердце каскада. Тут уж дождевики никого не спасают, ледяная вода полностью пропитывает одежду, а капитан победоносно хохочет. Заметно, что его это развлечение радует куда больше, чем опешивших и мокрых до нитки туристов.
Кое-как обсохнув, направляемся рассматривать водопады с берега. Впрочем, полностью сконцентрировать внимание на падающих потоках воды мешает местная живность: гуляющие по дорожкам броненосцы, обезьяны и туканы, важно восседающие на ветках, да еноты-носухи, которые при виде нас массово покидают заросли.
Носухи, или коати, – южные родственники енотов обыкновенных, мордочки у них без рисунка, зато оборудованы длинным подвижным хоботком. На вид – милейшие создания, но трогать их строго запрещено: одной царапины достаточно для срочной госпитализации в инфекционное отделение местной больницы. И, похоже, носухи прекрасно знают о том, насколько они опасны. Звери ведут себя откровенно нагло: окружают туристов плотным кольцом и требуют еды.
Уплатив коати дань чипсами, направляемся к Горлу Дьявола – главному водопаду парка. Он находится в центре реки, и к нему ведут деревянные настилы. Выглядит Горло Дьявола будто гигантская клокочущая воронка: высота падения воды тут семьсот метров, ширина – сто пятьдесят, словом, название у водопада весьма подходящее.
В царстве холода и льда
А вот для краткого описания ледника Перито Морена лучше всего, на мой взгляд, подойдет выражение «чертоги Снежной Королевы».
Чтобы попасть сюда, мы долетели до Эль Калафате – городка провинции Санта-Круз, что расположена у границы ледового поля Южной Патагонии. Перито Морена находится на территории национального парка Лос-Гласьярес.
Вначале к нему идешь по покрытым изморозью и мхом дорожкам, после – по металлическим лестницам и вдруг видишь возвышающиеся в центре водоема гигантские пронзительноголубые кристаллы льда, кажущиеся фантастическими сталагмитами, выросшими до размеров небоскребов.
Ледник то и дело трещит, а аргентинским летом от него часто откалываются огромные куски. Впрочем, на мой вкус, Перито Морена прекрасен именно в