НЕСПЯЩИЕ В СЕУЛЕ
Город контрастов не устает удивлять своих гостей
В Сеул большинство туристов отправляются ради неистового шопинга, что разумно – сюда на самом деле нужно лететь с пустым чемоданом. Впрочем, это отнюдь не единственная причина посетить столицу Кореи. Тут невероятно красивые люди, небоскребы на каждом шагу, а еще город славится безопасностью: вы можете забыть в баре кошелек и на следующий день найти его там, где оставили накануне.
Заезженное вдоль и поперек выражение «город контрастов» к Сеулу подходит наилучшим образом. С одной стороны, не успел приземлиться в аэропорту Инчхон, как видишь человекоподобных говорящих роботов, готовых поделиться с тобой информацией о столице Кореи, которая при первом знакомстве кажется ожившей декорацией к «Бегущему по лезвию» Ридли Скотта: те же небоскребы с установленными на них гигантскими рекламными панелями. Но стоит миновать деловые зоны и углубиться в лабиринт улочек района Jongno-gu, как оказываешься в типичном азиатском мегаполисе формата Хошимина. Снова провода, намотанные на столбы в диком беспорядке, магазины, на прилавках которых иногда выставлены даже старинные утюги, и рынки, где торгуют всем на свете: от шлепанец made in China до морских гадов немыслимых размеров.
Районы, кварталы
С точки зрения логистики Сеул – город сложный. Ехал на метро полчаса, посмотрел на небоскреб, готовься еще тридцать минут в общественном транспорте провести. Тем не менее лучшим кварталом для проживания в столице Кореи считается Медон – шопинграйон, куда все туристы устремляются за знаменитой корейской косметикой. Кстати, покупать ее необязательно. Достаточно пройтись мимо магазинов с заинтересованным лицом, и промоутеры бесплатно выдадут тебе те самые корейские тканевые маски, что так популярны в Москве.
Из Медона рукой подать и до красивейшей дизайн-плазы «Донгдэмун», построенной по проекту Захи Хадид, здание которой в ночи сияет как новогодняя елка. Напротив красуется небоскреб Dotta Mall – еще один знакомый объект города. Внутри него устроен классический шопинг-центр, а вот соседняя высотка хоть и выглядит снаружи презентабельным строением из стекла и металла, но на поверку оказалась обыкновенным вещевым рынком, который почему-то запихнули в небоскреб. Нужно сказать, данный факт изрядно дезориентирует, ибо упаковка наполнению не соответствует.
В район же Гангнам, о котором все знают благодаря песне Gangnam style, ехать стоит лишь ради посещения Lotte World Tower – самой высокой башни города и насыпного острова Севит, который по ночам подсвечивается всеми оттенками розового. В остальном же правый берег реки Ханган от левого ничем принципиально не отличается, если не считать одного показательного момента: половина прохожих на Гангнаме – люди с забинтованными лицами. Да, именно здесь располагаются знаменитые сеульские клиники пластической хирургии, услугами которых пользуется большая часть местного населения вне зависимости от пола. И это неудивительно: в стране культ красоты, и люди, чья внешность не соответствует ее строгим канонам, даже работу себе найти не могут.
Без сна и отдыха
С работой у корейцев отношения столь же интимные, как и у японцев, о трудоголизме которых ходят легенды. В среднем житель Сеула проводит в офисе по двенадцать часов, и если вы думаете, что потом сотрудники банков и корпораций уныло бредут домой, то разрешите вас удивить. Минимум три-четыре раза в неделю они выбираются в бары района Итэвон, который здесь в шутку называют сеульским Бронксом. До 2002 года там проживали американцы, служившие на военной базе на Йонсане, а еще раньше, если верить местным легендам, – корейские и китайские девушки, сбежавшие от похитивших их японцев и не имевшие возможности вернуться домой.
Сегодня же Итэвон – самый веселый район Сеула. До двух часов ночи его бары и клубы пустуют, зато в три утра они забиты под завязку вне зависимости от дня недели. Офисные сотрудники покидают их лишь на рассвете, чтобы вздремнуть часок, переодеться, позавтракать и снова отправиться на работу, – оттого-то кафешки, где продают кофе навынос, в городе на каждом шагу. Между прочим, один из жителей Сеула поведал мне, что постоянную нехватку сна корейцы привыкли компенсировать едой. Главное местное блюдо – барбекю, поедание которого тот еще квест. Вам выносят сырое мясо, его нужно зажарить на вмонтированной в стол плите и употребить в пищу вместе со специями, овощами и хлебом. Вкусно, но сложно. Без помощи официанта никак не разберешься.
Уроки корейского
Музеи Сеула по большей части бесплатные: стране-то всего семьдесят один год, вот правительство и старается изо всех сил популяризировать ее историю. Исключение из правил – дворец Кёнбоккун, построенный в XIV веке для царей династии Чосон. Правда, и тут есть нюанс. Если предварительно заглянуть в артистический район Инсадон, где раньше располагались школы живописи, а теперь открыты лавки, торгующие антиквариатом, и арендовать на день национальный корейский костюм, то в дворцовый комплекс вас пустят без билета. Раньше Кёнбоккун состоял из трехсот тридцати зданий, сегодня же здесь сохранились несколько строений да статуи животных, покровительствующих, согласно китайскому гороскопу, тому или иному году. Что поделать, эхо войн! Комплекс неоднократно разрушали, а в последний раз тут хозяйничали японцы в начале XX века. Остатки роскоши былой можно наблюдать и в археологическом музее Хорим, где хранятся обнаруженные на территории Сеула артефакты. Не менее любопытен и музей Хынгаля – корейской слоговой системы фонетического письма, которая является единственной в мире письменностью, возникшей не спонтанно. В 1443 году ее по заказу царя Сечжона Великого разработала группа ученых, дабы заменить китайские иероглифы, не соответствующие местным фонетическим нормам. Оттого-то Хынгаль невероятно прост и логичен. Даже иностранец с легкостью осваивает его за полгода, ну а дети в школах и вовсе обучаются письму и чтению в рекордно быстрые сроки.
Когда же идея выучить корейский глубоко засядет в вашу голову, отправляйтесь погулять близ сеульской стены, что возвышается на горе Намсан. Конечно, в плане монументальности она уступает китайской, зато с точки зрения атмосферности в разы ее превосходит, ибо толп туристов тут нет. Лишь парочки сидят в обнимку на камнях, нагло игнорируя запрет забираться на ее вершину. Видимо, по этой причине достопримечательность прозвали в народе Стеной любви. Повторять за корейцами я вам не советую, а вот встретить на горе Намсан закат всячески рекомендую: лучшего вида на столицу Кореи вряд ли удастся найти.
Юлия МАЛКОВА.