Андаманы – «Сейшелы» по карману»
«Я лечу на Андаманы!» – заявила знакомая богатая индианка, чья вилла в индийском курортном штате Гоа оказалась временно недоступна из-за пандемийных ограничений. Так я узнала, что у Индии есть штат-архипелаг, где на некоторых островах по сей день первобытно-общинный строй! Зато на тех, где он уже изжит, – островной рай не хуже раскрученных Сейшел и Мальдив, но куда дешевле. Обеспеченные индийцы, имеющие там дома, не заинтересованы в нашествии массового туризма, поэтому стараются свои Андаманы не афишировать.
Согласитесь, что после такого не полюбопытствовать, что же там, было просто невозможно. Андаманские острова, как и следует из названия, расположены в Андаманском море, то есть географически они ближе к Таиланду. От побережья Индии до них 1500 км, но попасть на индийские союзные территории –Андаманские и Никобарские острова – можно только из Индии. Андаманы и Никобары, разделенные проливом Десятого Градуса, – это более 500 тропических островов со всеми вытекающими климатическими прелестями. Но спокойно отдохнуть возможно лишь на цивилизованной части Андаманского архипелага, так как на прочие острова цивилизация еще не добралась – в самом прямом смысле. Там живут древние племена, сохраняющие свои первозданные обычаи и привычки, и туристам доступ туда категорически запрещен.
– Во-первых, это опасно, никто не отвечает за их поступки, – поясняет знакомая индианка. – А во-вторых, нигде в мире такого больше нет, а Индия бережно относится к своему прошлому.
Поговаривают, что эти живые «памятники индийскому прошлому» – чуть ли не людоеды, но сами индийцы это отрицают.
– Они до сих пор стреляют из лука, но охотятся на зверей, а не друг на друга, иначе бы они уже давно сами себя съели, – делятся богатые индийцы, имеющие виллы на соседних островах. – Просто не надо к ним лезть и все.
Действительно, зачем, если и на «цивилизованных» Андаманах природа практически девственна: белоснежный, словно сахарная пудра, песок, ярко-бирюзовые лагуны с чистейшей прозрачной водой, мангровые заросли и бюджетный сервис от дружелюбных аборигенов, которые, в отличие от соседей, гостям с Большой земли рады. На Андаманах круглый год 25–30 градусов тепла, а вода лишь немного прохладнее воздуха. Владельцы прибрежных вилл посещают их с октября по апрель, так как с мая по сентябрь идут дожди. Но в отличие от материковой Индии это не полноценный мунсун – сезон проливных дождей, а эпизодические кратковременные ливни, называемые тут shower – душ.
– Прилетаешь в Дели, – учит меня андаманская домовладелица, – переезжаешь во внутренний терминал, берешь билеты до Порт-Блэр – и через 3 с небольшим часа ты в раю. Только не говори, кто посоветовал!
Индийские богачи ценят элитарную уединенность отдыха, поэтому договорились не привлекать любопытных. Но для меня, как для проверенной поклонницы Индии, исключение. Порт-Блэр на острове Южный Андаман – столица объединенной Андаманско-Никобарской индийской территории. Кроме Дели сюда летают самолеты только из индийских городов Калькутта и Ченнаи. Зато билет из Дели и обратно попросят при оформлении в отель и при продаже билетов на паром, без которого не добраться на другие острова.
И вот я на Абердин-базар-роуд – это главная улица андаманской столицы. Кто бывал в Индии и/или отдыхал в Гоа, с транспортом сразу разберется: есть общественные автобусы, туктуки и прокат байков по 300–400 рупий в день (примерно столько же в рублях). Отели тоже похожи: с вайфаем в номерах не очень, зато балконы с видом на море имеются даже у самых беззвездных заведений. Вдоль центральной улицы множество кафешек и магазинов, но не баров и клубов – ночной жизни от Андаманов ждать не стоит, они созданы для иного – для комфортного отдыха наедине с собой и природой при ненавязчивом, но и недорогом сервисе от местного населения.
На улице жены рыбаков в ярких сари продают свежий улов мужей: за сущие копейки получаешь свежайшие морепродукты и радуешься, что даже самый бюджетный андаманский отель не забывает снабдить номера миникухней с электроплитой. А если лень, то купленные деликатесы вам с радостью приготовят в любом ближайшем кафе, причем совершенно бесплатно. В благодарность просто выпьете у них огромный бокал фреша всегото за 80 рупий.
Кроме подчеркнутого уединения у индийских богатых есть еще одна причуда – они не плавают и не загорают. Загар считается признаком низкого социального статуса (загорел – значит, вынужден трудиться на открытом воздухе), а к плаванию они не приучены.
Для индийца искупаться в море – это зайти в воду по пояс и сделать пару селфи. Эту особенность гостям полезно знать, чтобы не ошибиться с выбором пляжа. Там, где в мангровых зарослях прячутся роскошные виллы, шикарные морские виды, но места для плавания непригодные в силу мелководья и рифов. Но есть и вполне «купательные» со всей необходимой инфраструктурой и даже с живой музыкой: в Порт-Блэр это пляж в бухте Корбина, где можно наслаждаться жизнью под духовой оркестр или саксофонное соло – как повезет. Но искупавшись там, следует приступить к исследованию соседних островов, а то где вы еще такое увидите.
Непуганый Сентинель
На остров Хэвлок из Порт-Блэра возит спидбот – скоростной катамаран. Через 2 часа приятной морской прогулки с питанием, баром, душем и туалетом причаливаем к живописному острову, где цивилизации уже заметно меньше, чем на острове столичном. Вместо отелей тут бунгало прямо на пляжах, достойных рекламы «Баунти», из транспорта лишь велорикши, но с поправкой на XXI век –то есть не на велосипедах, а на мопедах. Немногочислен
Для индийца искупаться в море – это зайти в воду по пояс и сделать пару селфи.
ные туристы предпочитают седьмой пляж (всего на Хэвлоке 7 оборудованных пляжей): он самый широкий, длинный и без рифов в воде. А самый любопытный – Элефант бич, или Слоновий пляж. К нему сквозь джунгли ведет тропа, по которой слоны ходят на водопой. Из развлечений на воде – местные лодки-дунги и дайвинг. Примерно то же самое ждет вас на острове Нейл, куда можно попасть на катере с Хэвлока. Только сам он меньше, а пляжи его больше и еще малолюднее.
А вот если доберетесь до городка Уондур, то узнаете массу интересного о последних на планете дикарях. Остров Сентинель, на котором они благополучно по сей день поддерживают первобытно-общинный строй, находится в 37 км по воде от Уондура. Он, как в сказке, покрыт густейшими лесами и окружен высокими и острыми коралловыми рифами, защищающими аборигенов от чужаков. В Уондуре рассказывают, что они даже не в курсе, что с 1947 года находятся в составе индийского союза Андаманских и Никобарских островов. Но даже если бы были в курсе, толку от этого никакого: язык сентинельцев не понимают даже на соседних островах. В гости островитяне никого не пускают, а отдельных храбрецов обстреливают из луков стрелами с металлическими наконечниками, которые мастерят из корпусов затонувших кораблей. Поэтому точное число жителей острова неизвестно, но по приблизительным оценкам ученых, их около 400 человек. При этом племя сентинелес проживает на острове уже 55 тысяч (!) лет. После ряда попыток индийских исследователей все же
пробиться к дикарям в 1997 году после обстрела очередной экспедиции из луков власти Андамано-Никобарского союза приняли решение оставить аборигенов в покое. Свою лепту внесли в это медики, заявив, что у островитян нет иммунитета к инфекциям современного урбанистического мира.
Уондурцы, как и вилловладельцы с материка, опровергают слух о каннибализме сентинельцев. Хотя признают, что «сплетня» восходит аж к прославленному мореплавателю Марко Поло, который пытался причалить к Сентинелю, но безуспешно. Вынужденный пройти мимо острова, великий путешественник описал его население как «жестокую и дикую расу с головами, глазами и зубами как у собак. Они очень жестоки, убивают и едят любого чужеземца». Уондурцы, однако, уверяют, что питаются аборигены кокосами, рыбой, морскими черепахами и мелкими птичками, на которых и охотятся со своими луками. Рыбачат сентинельцы с помощью своих примитивных каноэ, годящихся только для мелководья. Еще они собирают всякие корешки и плоды, так как до земледелия еще не эволюционировали. Но при этом андаманцы уверены, что племя сентинелес обладает магическим даром. Иначе почему во время смертоносного цунами 2004 года, разрушившего цивилизованные побережья, оборудованные всяческой специальной техникой, вообще не пострадало лишь маленькое дикое племя? Дело в том, что за несколько часов до внезапной атаки стихии сентинельцы всем племенем вдруг ушли за свои сказочные остроконечные рифы в глубь острова, где затаились среди густых зарослей и таким образом ничуть не пострадали. Сам остров тоже остался невредим: песчаные полоски пляжей там очень узкие, а сразу за ними волну встречает стена из рифов.
Единственный, кто мирно общался с сентинельцами, индийский ученый-антрополог по фамилии Пандит.
На контакт с дикарями ученый выходил долго и кропотливо: с 90-го года стал, незаметно подплывая по ночам, оставлять островитянам на берегу всякие гостинцы и презенты – вкусности и яркие безделушки. Но только через полтора года, приближаясь к острову, он заметил на берегу самих аборигенов. Они позволили чужаку причалить к острову, но когда ученый попытался выйти на берег, их главарь достал нож. Антрополог понял, что сентинельцы сами по себе не кровожадны, просто категорически не желают никого к себе подселять и даже пускать. После этого Пандит стал одним из инициаторов присвоения Сентинелю внутри-индийского «суверенитета», который и был подписан в 2005 году. Строго говоря, этот документ не означает ничего, кроме того, что индийские власти решили к сентинельцам не лезть, формально же никакого суверенитета у Сентинеля, конечно, нет. Остров принадлежит Индии, как и все Андаманы. И если вам ну очень хочется побывать в каменном веке, вы можете подплыть к Сентинелю на безопасное расстояние и полюбоваться игрищами обнаженных мужчин и женщин, добросовестно не ведающих ни правил, ни прорывов, ни провалов нашего с вами беспокойного мира.