SILICON VALLEY MADE IN INDIA
Rebaptisée Bengaluru, son nom d’origine, la capitale du Karnataka est considérée comme la Silicon valley de l’Union Indienne. Entre immeubles futuristes et jardins tropicaux, on apprécie aussi son atmosphère, typiquement indienne.
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tures… » L’hôtesse annonce l’atterrissage en utilisant le nom officiel de Bangalore en langue kannada : Bengaluru. Ce simple message nous plonge de suite dans la problématique de la capitale du Karnataka. Bangalore est une ville récente, qui fut créée au XVIe siècle par un vassal de l’empire de Vijayanagar, Kempe Gowda, qui y établit un fort. Sous la domination moghole puis Britannique, la capitale de l’État princier, qui devint plus tard le Karnataka, était Mysore. L’administration coloniale préféra cependant installer le cantonnement militaire et ses bureaux à Bangalore qui, située à 1 000 mètres d’altitude, bénéficiait d’un climat tempéré plus supportable pour les Anglais. Bangalore se développa fortement sur le schéma bipolaire des villes coloniales : la ville indigène à l’ouest et le cantonment à l’est. En 1906, le Raj créa à Bangalore la prestigieuse Indian Institute of Science puis, en 1942, la première usine aéronautique de l’Inde. Lorsque l’indépendance fut proclamée en 1947, Nehru dit de Bangalore qu’elle serait la « villedufutur » et naturellement, elle devint en 1956 la capitale de l’État au détriment de Mysore. En trente ans, sa population triple pour atteindre au recensement de 2011 près de 8,5 millions d’habitants. Mais la ville est excentrée dans le coin sud-est du Karnataka, aux frontières du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh, tant et si bien que moins de la moitié des habitants déclarent parler kannada.
De plus, le développement spectaculaire de Bangalore dans les technologies de pointe en fait une capitale déconnectée de son État, essentiellement rural. En 2005, pour tenter d’atténuer le clivage, la coalition au pouvoir renomme la ville Bengaluru, son nom kannada supposé d’origine. La légende l’attribue parfois aux benda-kaal-uru, haricots cuits, qu’une vieille aurait donnés à un roi Hoysala du XIe siècle, ou encore, à la même époque, à Bengaval-uru, Ville des Gardes, de la dynastie des Ganga. Quoi qu’il en soit, le nom officiel est peu usité mis à part dans les services administratifs et les avions… À une quarantaine de kilomètres du centreville, le Bengaluru International Airport, achevé en 2008, se veut être à l’image de la Silicon valley de l’Inde avec son architecture futuriste et sa capacité à accueillir 11 millions de passagers par an. L’aéroport de Bangalore rivalise avec celui des autres métropoles, mais ici, le voyageur est frappé par l’absence de cette odeur âcre, épaisse, mélange des fragrances de la végétation tropicale et des effluves d’hydrocarbures mal raffinés : cette odeur entêtante de l’Inde qui prend à la gorge lorsque l’on atterrit à Delhi, Mumbai ou Kolkata… L’impression d’air pur se confirme lorsque le lendemain matin on s’offre, à l’instar de la bonne société de Bangalore, une promenade au Cubbon Park. Jusqu’à 8 heures du matin, la circulation est interdite dans ce parc de 135 hectares aménagé au coeur de la ville en 1864 par Richard Sankey, ingénieur en chef de Mysore. Informaticiens, chefs d’entreprise, cadres supérieurs… Hommes ou femmes - fait notable en Inde - profitent de la fraîcheur parfumée dispensée dans les allées par les caroubiers, manguiers, frangipaniers, tamariniers, eucalyptus, palmiers… Les jeunes courent, les élégantes promènent leurs chihuahuas, les seniors soufflent à la manière yogique, les collégiens en uniforme convergent vers le Seshadri Iyer Memorial, un édifice de brique rouge néoclassique qui abrite une bibliothèque. Mais attention, ce tableau bucolique ne doit pas faire oublier que la ville est une métropole ultradynamique… Pour s’en rendre compte, il faut aller faire un tour vers 10 heures à Electronic City, l’un des quartiers qui concentre des entreprises d’informatique dans des immeubles futuristes et bien gardés. Ici, la compétition est féroce et « l’échec n’estpasenvisageable » comme l’explique le docteur Chandra, de l’Institut National de Santé Mentale. Résultat, la ville détient l’un des plus hauts taux de suicides en Inde avec 1717 cas en 2011. Après l’excursion en terraelectronica il faut retourner vers le centre-ville pour un déjeuner style Inde du Sud, mais en prévoyant cette fois de l’attente dans les inévitables embouteillages. On arrive chez Adiga’s, un établissement de référence pour la middle-class de Bangalore, au format wagon-restaurant avec tables en formica et sol en faux marbre. On ne se ruine pas en commandant pour un euro un grand thali, large assiette métallique garnie de huit bols disposés autour de galettes de pain et contenant de délicieux mets végétariens : acras, épinards, yaourt
aux herbes, riz aux légumes, lentilles rouges… Ceux dont les papilles ne craignent pas la brûlure des currys ont droit à une extraordinaire explosion de saveurs ; les autres s’abstenir… Chez Adiga’s, même l’eau minérale est épicée ! Pour prolonger l’ambiance indienne de ce déjeuner une visite s’impose au temple de Nandi, le taureau du dieu Shiva, édifié par Kempe Gowda au XVIesiècle. L’impressionnant monolithe du taureau divin remplirait la benne d’un camion Tata. Un prêtre accueille dévots et touristes dans le sanctuaire en appliquant une onction de poudre rouge sur les fronts que chacun rétribue d’une donation à la hauteur de ses moyens. En Inde, le divin est toujours présent, même dans la cité qui produit, à elle seule, un tiers des exportations du pays dans les nouvelles technologies. Difficile donc de résister au plaisir de se joindre aux dévots qui, après avoir adoré le taureau de Shiva, s’en vont au temple voisin pour vénérer Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. En fin d’après-midi, le front oint du rouge cérémoniel et la tête dans le cosmos, on quitte les Dieux et leurs brahmans pour profiter des happyhours à UB City, complexe commercial ultramoderne construit en 2006 sur plus de 5 hectares. Retour dans le Bangalore des Audis, Mercedes et autres grosses cylindrées de luxe. Les Indiens qui, l’après-midi même, faisaient leurs dévotions au temple, s’installent aux terrasses pour savourer un cappuccino italien en attendant l’heure du crépuscule où la fontaine et la tour s’illuminent de jeux de lumières bigarrés. Dès que commence le spectacle, on dégaine son smartphone pour photographier les enfants qui dansent avec les jets d’eau comme un charmeur de serpent ferait danser son cobra. Il n’y a là aucune contradiction ; offrir des fleurs à un dieu avec une tête d’éléphant ou s’extasier devant une fontaine lumineuse est toujours une offrande émerveillée à la vie, une joie inébranlable, parfois un peu naïve, à dévorer le présent envers les aléas du destin. Fascinante mais épuisante Bangalore… En fin de journée, rien de tel pour souffler qu’une Margarita dans les jardins de l’hôtel Oberoi. Ambiance feutrée, serveurs en gants blancs, boiseries à l’anglaise… On n’est pas chez Adiga’s - les tarifs non plus d’ailleurs - mais c’est un moment de détente que l’on partage avec la haute société de Bangalore. Si l’on est argenté, pourquoi ne pas poursuivre en s’offrant dans le même hôtel un dîner au restaurant chinois où la douceur des plats est faite pour ravir les papilles des gourmets occidentaux ? Dans cette cité cosmopolite, la cinquième de l’Inde, rien ne vaut un peu de luxe et de gastronomie pour terminer la soirée. Le lendemain, vers 10 heures, on commence par une visite au Lalbagh Botanical Gardens, l’un des plus beaux jardins botaniques de l’Inde. Aménagé en 1740 par le sultan Hyder Ali, il s’étend au sud de la ville sur 97 hectares. Sous le Raj Britannique, John Cameron, superintendant du parc, initia la construction d’une immense serre, la Glass House, inspirée du Crystal Palace de Londres pour accueillir les collections horticoles. Outre la découverte botanique, le Lal Bagh offre un promontoire rocheux d’où l’on peut voir la ville moderne par-delà la végétation du parc. Jusque dans les années quatrevingt, avant de devenir la Silicon valley, Bangalore était appelée la « villejardin », et ce surnom conviendrait toujours. Il est vrai que les gens de Bangalore sont attachés à leur qualité de vie. Ils montrent l’exemple en créant l’association Ugly Indians (Affreux Indiens) qui rassemble des bénévoles de toutes classes et castes pour nettoyer les rues de la ville qui, comme partout en Inde, sont jonchées d’immondices. Une initiative spectaculaire pour les Indiens lorsque l’on sait que tout contact avec des ordures est considéré comme impur et exclusivement réservé aux dalits, les intouchables. On mesure l’ampleur de la tâche lorsque, vers 13 heures, on descend dans le parking souterrain du marché aux fleurs. Pour arriver à se garer, on écrase des rats, on évite des vaches, on klaxonne, on invective un pauvre gamin chargé de pousser les voitures pour dégager de la place - on ne met jamais le frein à main -… Bref, on débarque dans un cloaque crasseux, puant et brutal que la lumière chiche des néons blafards rend plus glauque qu’un polar social de Bollywood ! On finit par trouver un escalier métallique déglingué que l’on emprunte sans enthousiasme. Surprise, l’infâme sous-sol débouche sur un marché couvert où s’entassent des montagnes de fleurs rouges, jaunes, blanches… Qui embaument et mettent en verve camelots et chalands, tel le lotus déployant sa délicate corolle au-dessus de la vase d’un marigot. Avant de quitter la ville, on passe au palais d’été de Tipu Sultan construit au XVIIIe au sein de la citadelle d’origine. En fait de palais, c’est plutôt un ensemble de colonnades et d’arabesques en bois de teck qui s’étagent sur deux niveaux autour d’un patio couvert. Les décors peints d’origine sont passablement détériorés, mais le lieu que le sultan surnommait « jalousieduparadis » conserve le charme de l’Inde de Kipling.