LE PLATEAU MURSI, SIGNE EXTÉRIEUR DE RICHESSE ET SYMBOLE DE BEAUTÉ, EST EN VOIE DE DISPARITION
de la rencontre, ou plutôt de cette non- rencontre, que nous soyions du côté des nantis- photographesvoyeurs- motorisés ou de celui des déshérités- photographiés- auscultés- prisonniers de leur contexte ; eh bien cette misère- là, universelle, nous saute à la figure, avec un rictus de tristesse, qui est celui d’une décadence de civilisation. Plus tard, nous croiserons heureusement au bord des routes d’autres Mursi, venus de plus loin et moins exposés au mitraillage systématique, avec qui il sera possible d’échanger autre chose que de l’argent : des salutations amicales, quelques éclats de rire, un peu de temps partagé sous un arbre, deux ou trois questions relayées par l’interprète au sujet des peintures d’argile striant leurs corps nus. Oh, pas grand- chose, mais tellement mieux que cette litanie de frustrations humaines et de photos sans âme… Nous apprenons ainsi qu’un fusil AK- 47 vaut 15 000 birrs ( 560 euros), soit trois têtes de bétail, et fait partie de la panoplie de tout guerrier initié, c’est- à- dire lui permettant de prendre une ou plusieurs épouses. La kalach’, outil de séduction ? Il s’agit d’abord de protéger les troupeaux des razzias adverses, de se défendre contre d’éventuels fauves en brousse, tout comme d’un statut social, qui appelle respect des pairs et considération des femmes. Les conflits de la Somalie et du Soudan voisins ont permis, depuis trente ans, un formidable influx d’armes de guerre, échangées contre du bétail…
Entre Dineka et Turmi, nous avisons un groupe d’hommes magnifiques, le crâne rasé, coiffés de plumes et munis chacun d’un faisceau de baguettes- cravaches. Des Hamer se rendant à un Oukouli, une initiation rituelle ! Nous les faisons monter à bord et ils nous conduisent à travers brousse jusqu’au lieu du rassemblement. Environ deux cents personnes sont là, clans amis accourus de loin, jeunes hommes se maquillant sous un baobab, femmes entièrement ointes de beurre de karité rouge, dansant par sessions frénétiques, telles des possédées. À intervalles réguliers, elles soufflent dans leurs petites trompettes de cuivre, pour être fouettées par les guerriers : membres de la famille de Daoka, l’initié, leur fougue, censée soutenir ce dernier dans l’épreuve qui l’attend, est admirable d’abnégation. Mon guide a négocié avec les chefs ma présence ( y compris les photos), et on me laisse tranquille. Fouettages, maquillages, libations et danses se succèdent tout l’après- midi. Le dos des femmes n’est que charpie sanguinolente, lorsque le signal est donné de se rendre sur le site du zilaï, le fameux « saut du zébu » , moment- clé du rituel. Cinq kilomètres à pied, dans une brousse semi- aride, nous en séparent, effectués au pas de charge ! Sur un plateau isolé, neuf taureaux ont été alignés et l’impétrant chevelu doit caracoler sur leurs échines, au fil de trois allers- retours, sans faillir : une chute le disqualifierait pour rejoindre la confrérie des hommes, et le priverait de mariage ! L’enjeu est énorme, l’excitation à son paroxysme. Le soleil glisse derrière les monts Buska, lorsque Daoka s’élance. Le jeune homme nu comme un ver saute, court et vole de zébu en zébu, comme porté par la foule qui trépigne. Victoire ! Tout le monde l’étreint, le congratule ; on lui passe une peau tannée pour le couvrir, avant de le tondre, symbole de son nouveau statut. Allons, tout n’est pas encore perdu dans le « monde perdu » de l’Omo sauvage.
Deux jours plus tard, coup de chance.