LA FOIRE AUX CROIX !
Pour vous qui avez vu défiler des milliers de posts instagram et facebook jusqu’à vous en donner le tournis, pour vous autres qui n’avez rien vu du tout, voici l’essentiel de l’actualité verticale de ces dernières semaines.
Le paradoxe AVEU DE FAIBLESSE OU TOUR DE FORCE ?
Dans le cadre de son Vintage Rock Tour, Seb Bouin a répété le premier 9a de France, Hugh, aux Eaux Claires. Pour se défaire du premier crux, un furieux croisé no foot qui fait la réputation de la voie, Seb a enfilé une genouillère dernier cri, un ustensile qui n’existait pas dans les années 90. Aveu de faiblesse diront certains quand d’autres parleront d’un tour de force, celui d’un grimpeur capable de trouver une solution pour passer en toutes circonstances. Avouons quand même que le carnet de croix de Seb semble donner raison aux seconds !
Le à vue POUR UN PETIT RAPPEL QUI FAIT DU BIEN
En réussissant il y a quelques semaines Bongo X (8c) à vue au Pays basque, Mathieu Bouyoud nous a rappelé de la plus belle des manières, c’est-àdire par les actes plutôt que les paroles, qu’il fait partie des meilleurs du monde dans la discipline. Une belle récompense après la bonne vingtaine de 8b+ à vue déjà grimpés par le Savoyard !
La perf du mois LE CUL ENTRE DEUX CHAISES
Insatiable, le meilleur performeur Français reprend une rasade de sa cotation fétiche : le 9b/+. Après Move (9b/+) et la Rage d’Adam (9b/+), Seb refuse toujours de manger du chiffre rond puisque c’est encore une fois 9b/+ qu’il propose pour l’intégrale de Beyond au Pic SaintLoup, une extension qui ajouterait un 8A+ bloc et un 8b de rési au 9a+ de la première longueur.
La promenade de santé DANS LES GORGES DU VERDON
Entre deux essais dans ses projets titanesques, Mélissa le Nevé s’est accordé un pèlerinage dans l’un des joyaux absolus du Verdon, à savoir l’un des 8b+ les plus célèbres du monde, Tom et Je Ris. Une véritable randonnée pédestre pour la Bordelaise qui propose de ramener la voie à 8b ce qui ne va changer qu’une chose : Tom et Je Ris ne sera plus l’un des 8b+ les plus célèbres du monde, mais dorénavant l’un des 8b les plus célèbres du monde. Ça, c’est de la nouveauté !
Le ballot de paille UNE COTATION ÉVOLUTIVE SUIVANT LES CONDITIONS D’ADHÉRENCE ?
Après avoir travaillé la voie tout l’été au coeur de la fournaise catalane, après l’avoir enchaînée dès l’apparition des premières tiédeurs, Jorge Diaz Rullo a tenté de nous faire croire qu’il avait eu du mal à réussir El Bon Combat. Du coup, il a décidé de se la compter à 9b en faisant fi de la décote à 9a+ de Jakob Schubert, qui, lui, était venu en hiver comme tout le monde pour avoir des conditions d’adhérence décentes. Remarquez, l’idée n’est pas bête : une voie mouillée ? des conditions d’adhérence déplorables ? pas en forme aujourd’hui ? Pas grave, il suffit d’augmenter la cotation ! Après tout n’est-ce pas le ressenti personnel le plus important ?
La liste UN BELGE À FONTAINEBLEAU
Vous ne l’avez que trop lu dans ces colonnes, c’est la nouvelle mode. Partir en trip et essayer de faire le plus de croix possible en le moins de temps possible de manière à faire la « liste » la plus impressionnante possible. La pratique est si populaire que la concurrence est fort rude mais ce mois-ci personne n’a surpassé les trois jours de Simon Lorenzi à Fontainebleau. Le Belge, en effet, a fait tomber rien moins que Gecko Assis (8B+), Big Island (8C), Chaos (8B), Big Dragon (8A+), Tigres et dragons (8A+) et Amok (8A), sachant qu’il n’en a réussi aucun le deuxième jour, qu’il a entièrement passé à travailler Big Island !
Le travail bien fait NET ET SANS BAVURE
En progression régulière, Marine Thevenet impressionne. Elle vient de réussir New Base Line, un 8B+ considéré comme référence à Magic Wood, un véritable test de force et de tenue de prise, une base ! C’est la 5e féminine de ce pèlerinage pour mutantes qui incarne, plus que tout autre passage, le top niveau féminin en bloc naturel.
La First ascent LA MAGIE DU LOCAL
Il n’y a rien de meilleur en escalade que de conclure un projet de longue haleine à côté de la maison. C’est ainsi que Nathan Michel, sur le spot méconnu du Pertuis en Auvergne, a libéré son bloc le plus dur. Et quel bloc ! Longue Promesse propose un panneau déversant d’une très grande pureté que conclut un jeté à deux mains en coordination, le tout pour une cotation qui avoisinerait le 8C. En bref, de la belle escalade !
L’homme en forme MISTER 9A+
Anatole Bosio a enclenché le mode tueur. Sur les traces des surdoués, Gérôme Pouvreau et Enzo Oddo pour ne pas les citer, Anatole s’est adjugé la troisième ascension d’Aubade Directe (9a+) à La Sainte-Victoire. Une voie si exigeante et si ingrate, avec sa diabolique (mais si belle) dalle de fin, qu’on la croyait perdue pour la communauté. Pour délayer après ce superbe fait d’armes, Anatole réussi un deuxième 9a+ peu de temps après avec le bombé beaucoup plus praticable de Super-Crackinette à Saint-Léger. L’homme est en forme.
La décote du mois PLUS DE 9 À BLEAU
Un peu moins de deux ans après sa libération par Charles Albert, Nico Pelorson a mis fin à la parenthèse en 9A de No Kpote Only. Le Japonais Ryohei Kameyama, premier répétiteur du bloc, lui avait déjà porté une vilaine éraflure en parlant d’un 8C+/9A. Il s’agit maintenant ni plus ni moins que d’une amputation puisque le passage ne serait « que » 8C. « Avec des chaussons et des méthodes optimisées, ça ressemble plus à un solide 8C » dira simplement Nico pour justifier son acte.
La King Line COLOS ENCHANTÉES
Première féminine de La Flûte en Chantier (8c+) pour Nolwen Berthier à La Ramirole. Dans cette voie, la beauté et l’harmonie éclipsent tout le reste, comme si, dans des temps anciens et mystiques, un flûtiste dompteur de colonnettes avait joué ses notes magiques sous cette ligne. Comment le rocher aurait-il pu être façonné avec une telle perfection sinon ?
La récompense POUR LES JEUNES MARIÉS
Ils ont été patients. Tout l’été durant, en plus de quelques litres de sueur sur leur front, Alizée Dufraisse et Dave Graham ont essuyé la terrible chaleur estivale de Rodellar. Jamais en dessous de 30, le mercure n’a pas daigné leur laisser la moindre occasion de faire de grosses croix. Alors ils ont travaillé sagement leur projet, peaufiné leurs méthodes en attendant leur heure. Avec l’automne, finalement, les perfs sont arrivées en justes récompenses dans la grotte d’Ali Baba : La Proa (9a) pour elle, Ali Hulk Sit extension Total (9b) pour lui.
Le coup de poker D’HYUNBIN MIN
Donner une cotation à une première ascension est un coup de poker. On annonce quelque chose en espérant ne pas trop se tromper. Ça l’est d’autant plus quand il s’agit de notre voie la plus dure et que l’expérience manque. En libérant Soul Rock Dance, Hyunbin Min a ainsi annoncé avec beaucoup d’aplomb le premier 9b de Corée alors qu’il n’avait, selon nos sources, qu’un seul 9a à son actif (Open Your Mind direct à Santa Linya). Osé.
Le film du mois ÉQUIPEURS À L’HONNEUR
Sous la direction de l’asso Greenspits, Péma Vives nous a gratifiés d’un beau documentaire, simple et ambitieux à la fois, pour donner la parole à quelques équipeurs emblématiques – Graou, Antonin Rhodes, Mathieu Bouyoud, Olivier Obin, Armand Baudry et Laurent Perez – sur des sujets qui leur sont chers. Prix de vente du film : 10 €.
Un os à ronger POUR LES COMPÉTITEURS
La coupe de France de bloc de Valence est le seul évènement que les compétiteurs français ont eu à se mettre sous la dent ces dernières semaines. La faute aux restrictions sanitaires bien sûr. Résultat, Charlotte Andre est allée chercher l’or chez les femmes, suivie de près par une Oriane Bertone tout juste en âge de concourir en séniors. L’inévitable Fanny Gibert complète le podium. Côté masculin, Micka Mawem impose sa loi devant Sam et Léo Avezou.
Le pari DE LA RÉDACTION
La rédaction fait le pari, alors qu’Adam Ondra a débarqué en mode rouleau compresseur à Margalef et que s’achève le bouclage de ce magazine, que, lorsque vous l’aurez entre les mains, l’extraterrestre tchèque aura enchaîné Perfecto Mundo (9b+). Allez Adam, ne nous fais pas mentir !
Le retour aux sources IL A ÇA DANS LE SANG
Expatrié en France, James Pearson demeure habité par ce qui caractérise le vrai grimpeur britannique : un amour inconditionnel pour l’escalade traditionnelle. La preuve, il a répété la possible voie de Trad la plus dure du monde, Tribe, une somptueuse proue de granite à Cadarese, pour laquelle Jacopo Larcher n’avait pas voulu proposer de cotation. Mais il se dit, de manière non officielle, que spitée la ligne vaudrait 9a.
La démystification CHANGE CHANGE
Quel exploit de Stefano Ghisolfi. Exploit physique, bien sûr, mais aussi mental : il fallait en vouloir pour oser s’attaquer au sordide premier 9b+ du monde, Change, à Flatanger. Souvenez-vous cette mise en boîte et ce mouvement d’épaule douloureux rien qu’à regarder la vidéo d’Adam… Eh bien Stefano a trouvé une autre méthode ! Celle-ci reste extrêmement difficile, mais semble plus humaine et démystifie quelque peu la bête, ce qui ouvre d’intéressantes perspectives pour de futurs prétendants.