DU BON USAGE DU SMOKING

Le smoking a été développé vers 1880 par Henry Poole, le tailleur du prince de Galles de l’époque, le futur Edouard VII. L’idée était de créer un habit plus décontracté et dérivé de la très empesée queue-depie. D’où la simple appellation anglaise « a dinner jacket ». Les Américains disent « a tuxedo » du nom d’un country club où il fut présenté pour la première fois. Sur les cartons d’invitation, vous trouverez la mention « cravate noire » ou « black tie », référence à la couleur du noeud papillon noir par opposition à la queue-de-pie où le noeud est blanc.

Le smoking est le vêtement formel par excellence. Mais attention, il ne se porte que le soir et jamais en journée. Il est coupé dans un lainage noir appelé grain de poudre, contenant parfois un peu de mohair pour le rendre plus infroissable. Les revers et les boutons sont recouverts de soie. Il ne s’agit pas de satin, trop brillant, mais d’un grosgrain ou d’une faille de soie. Les poches n’ont pas de rabat. Trois formes de vestes existent. Le modèle classique arbore des revers en pointe à l’instar de la queue-depie. Le col châle est assez prisé en France. Et le Foreign Office, dans un livret à destination des diplomates anglais, édicte que le smoking croisé est le plus habillé. Le pantalon est assez sobre. Le guide Le Chic anglais stipule juste que le bas est plus étroit qu’à l’accoutumée et assez court. Le galon de soie posé le long de la jambe rappelle la mode des années 1880.

Le gilet, s’il est encore porté, est assez ouvert. Les barmen portent encore ce modèle iconique, même si, depuis les années 70, la ceinture cummerbund l’a remplacé. Large, elle présente de nombreux plis faits pour loger les contremarques de théâtre. Quant à la chemise, les cols modernes sont plus adaptés à l’époque. Le col cassé n’est élégant que s’il est à l’ancienne, c’est-àdire dur et rapporté avec des goujons. Ainsi vêtu, vous voilà d’une élégance discrète qui laisse aux dames la première place !

Le smoking est fait pour.

Il ne se porte que le soir