“UNE DIVERSITÉ DE STYLES UNIQUE À SAINT-ESTÈPHE”

L’oenologue et ses associés, fondateurs du cabinet OEnoconseil, accompagnent de nombreuses propriétés de l’appellation.

La structure du vignoble de Saint-Estèphe a-telle évolué ces dernières années ? L’appellation Saint-Estèphe est extrêmement morcelée et on observe un remembrement progressif des propriétés. Il y a eu de nombreux rachats qui ont abouti à des rassemblements. Il y a de plus en plus de gros domaines au sein de l’appellation. Quelles sont les nouvelles techniques utilisées et quelles sont les priorités dans les soins apportés à la vigne ?

Ce qui a surtout progressé, c’est le travail effectué sur la maturité des raisins. De gros efforts ont été réalisés pour optimiser la date des récoltes et vendanger au meilleur moment. Nous bénéficions de moyens que nous n’avions pas avant, ou de techniques qui sont mieux maîtrisées, comme l’effeuillage qui était peu pratiqué ou qui était effectué de façon empirique alors qu’aujourd’hui nous bénéficions d’outils scientifiques qui nous permettent un meilleur contrôle. Ce que nous constatons aussi, pas seulement sur l’appellation Saint-Estèphe, mais à Bordeaux en général, est un travail accru des sols, un effort intense sur les questions environnementales.

La viticulture a-t-elle pris de l’importance par rapport aux vinifications ?

L’oenologie avait de l’avance sur la viticulture, il y avait beaucoup de consultants pour suivre les vinifications, l’oenologie étant une science nouvelle qui s’est développée rapidement. Aujourd’hui, de plus en plus, le conseil agricole se développe, on voit apparaître des spécialistes de l’environnement ou de la biodynamie par exemple. On reprend conscience de l’importance capitale du raisin, car, pour faire un bon vin il faut avant tout un bon raisin. Les grands châteaux ont pris cette direction depuis un moment déjà et, maintenant, c’est toute l’appellation qui en prend le chemin.

L’encépagement reste-t-il le même à Saint-Estèphe ?

Le petit verdot est un cépage qui se redéveloppe dans le Médoc. Il ne représente que 5 à 10 % des plantations et avait été mis à l’écart par de nombreuses propriétés car il est très cassant, difficile à tailler et à travailler, les bois étant très durs. A Saint-Estèphe, ce cépage tardif donne de très beaux résultats, on le retrouve peu à peu.

On entend souvent dire que Saint-Estèphe est une appellation qui produit des vins un peu austères dans leur jeunesse. Est-ce un cliché ?

Oui, tout à fait, car le caractère austère dépend avant tout du millésime. Nous essayons de faire des vins concentrés mais qui conservent une certaine finesse. Nous avons une élégance différente de celle d’appellations situées plus au sud du Haut-Médoc comme Margaux, mais nous avons plus de concentration.

Y a-t-il sur l’appellation un grand écart entre la qualité des crus classés 1855 et les autres ?

C’est sans doute l’appellation sur laquelle il y a le moins de contraste, même si c’est aussi celle sur laquelle il y a la diversité de terroirs la plus élevée.

Qu’est-ce qui rend Saint-Estèphe unique ?

Même s’il y a eu beaucoup d’investissements ces derniers temps, il y a encore une grande majorité de propriétaires médocains, avec une cinquantaine de petits châteaux familiaux. Le fait de ne pas avoir que des crus classés, et pas de premier grand cru classé – par rapport à Pauillac par exemple, où il n’y a plus que des crus classés – rend les prix plus abordables. Un grand territoire suppose une diversité de styles que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le Médoc. ■