“LA RIVE DROITE EST UN VIGNOBLE À DEUX VITESSES”

Stéphane Derenoncourt est devenu au fil des ans un personnage incontournable du mondovino bordelais.

Vigneron à Castillon, il est aussi consultant pour un grand nombre de crus classés et de propriétés moins prestigieuses, à Bordeaux mais aussi dans d’autres régions viticoles comme la Loire, le Languedoc, le Rhône ou la Provence, et également à l’étranger (Liban, Espagne, Géorgie…). C’est sur la rive droite de la Dordogne qu’il a commencé sa carrière. Autant dire qu’il connaît parfaitement cette région et nous en livre sa vision, sans langue de bois.

Un fleuve sépare la rive droite de la rive gauche de Bordeaux. Mais il semble que tout oppose ces deux régions. Quelle est l’identité propre de la rive droite ?

Sociologiquement parlant, la rive droite est plus paysanne, plus bourguignonne, que la rive gauche. La taille moyenne des exploitations n’excède pas 5 hectares. Cette typologie change tout, avec des organisations sociales et familiales spécifiques. Mais c’est aussi, et surtout, par sa typologie et sa géologie qu’elle se distingue. Il existe une grande différence d’identité entre les vins de la rive gauche et ceux de la rive droite. En rive gauche, le terroir a été gagné sur les marécages par les Hollandais. Le sol, fin et graveleux, avec du calcaire en sous-sol, se révèle chaud, et donc parfaitement adapté au cabernet sauvignon. En rive droite, les terroirs historiques sont composés de calcaires de grande qualité et d’argiles fins. Avec ces sols froids, les hommes ont privilégié des cépages plus précoces comme le merlot. Ils produisent des vins plus charnus, plus charpentés et plus acides. La qualité du sol influe directement sur la qualité des vins. Ils seront rustiques sur les calcaires profonds, et plus fins sur les calcaires affleurants.

Comment le vignoble a-t-il évolué ?

Avant le phylloxéra, il était resserré sur les coteaux. Il s’est ensuite étendu en plaine sur des sols limoneux. Son encépagement s’est également modifié. Le cabernet franc a eu tendance à disparaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France avait soif, il fallait alors produire beaucoup. Or le cabernet franc est un cépage très exigeant, et plus tardif. Il a donc laissé la part du lion au merlot, plus simple et plus rond. Mais la tendance s’inverse désormais. Les amateurs veulent des vins d’inspiration, plus fins, ce qu’est capable de produire le cabernet franc. Au Château La Gaffelière, par exemple, il revient en force. Le domaine cherche à retrouver le goût des vins des années 1940, qui étaient juste sublimes. C’est d’ailleurs un mouvement assez général. Il faut dire que le cabernet franc mûr est tout simplement prodigieux. Il développe des arômes floraux envoûtants lorsqu’il est en contact avec le calcaire. Il allonge la bouche, il offre des tanins plus serrés, il donne de l’identité au vin.

Pour autant, on ne peut pas considérer que toute la rive droite est homogène.

C’est, hélas, une rive à deux vitesses. Le système de commercialisation, régi par les négociants, est fort pour vendre les vins spéculatifs. Ils n’ont même pas besoin de faire goûter le vin. Mais c’est une arme à double tranchant. Depuis 2000, l’image de Bordeaux a été brouillée par ces vins chers et spéculatifs. Pour les autres vins, le modèle n’a, hélas, toujours pas été inventé. Pire, ils subissent une image peu qualitative liée à la distribution. Castillon ou encore les vins des Côtes peinent à apparaître pour ce qu’ils sont pourtant : des appellations capables de produire des vins au rapport qualité-prix imbattable. Or, le circuit traditionnel exige des châteaux une image forte. Dans ces conditions, j’ai peur que les appellations secondaires continuent à avoir du mal à s’en sortir. A Saint-Emilion, on peut vendre facilement n’importe quel vin entre 10 et 15 €, alors qu’à Castillon, par exemple, nous sommes plafonnés entre 2 et 5 €, alors que nos coûts de production sont strictement identiques. On ne pourra sans doute pas sauver ces appellations dans leur ensemble, mais on pourra identifier dans celles-ci les bons vignerons, certains d’entre eux pourront même dépasser certains crus classés en qualité et en notoriété. Mais, pour s’en sortir, il faut avoir du temps, des ambitions et des moyens. Sans être trop pessimiste, je pense que le fossé entre les petits et les grands vins va continuer à se creuser.

Pourtant, fort de ce constat, vous n’avez pas hésité à acheter une propriété en Castillon.

J’ai acheté le Domaine de l’A, à Castillon, en 1999 car j’étais attiré par la qualité des sols. J’avais pour ambition d’y faire un grand vin, persuadé qu’il pouvait avoir les mêmes qualités qu’à Saint-Emilion. Vingt ans après, je suis toujours heureux de m’y être installé car je mène le projet que je souhaitais bâtir. Mais le bilan économique n’est pas enthousiasmant. J’ai acheté la terre 55 000 € l’hectare, elle n’en vaut plus que 30 000 € aujourd’hui. Même mon vin ne se valorise pas. J’ai atteint le niveau le plus haut sur le millésime 2000, et aucun millésime postérieur ne s’est vendu à ce prix. Mais, malgré tout, je ne regrette rien. J’habite au paradis !