LA MODE MASCULINE FAIT SON CINÉMA
Quand le vêtement se fait costume, l’homme moderne peut se glisser par plaisir dans la peau de ses héros. Signe de personnalité et de différenciation, avoir de l’allure n’est plus un tabou. L’élégance s’affiche alors plusieurs fois par seconde.
Que peuvent-ils bien avoir de plus ces Français ? Qui leur a enseigné cette manière de lisser leur chapeau du bout du doigt, tels des samouraïs urbains ? Au début des années 1970, ils s’imposaient sur grand écran. JeanLuc Godard instituait un principe : le cinéma est une vérité, 24 fois par seconde. De quoi disserter. Surtout si l’on se souvient que Balzac considérait que « le beau, c’est le vrai bien habillé ». François Truffaut aurait apprécié. Alors, Helmut Berger était déclaré le plus bel homme du monde. Cela ne faisait pas sourire Marcello Mastroianni. Les stars américaines n’avaient qu’à bien se tenir. L’été, les discussions au bord de la piscine avaient leurs controverses. La plus brûlante était de choisir entre Alain Delon et Maurice Ronet. Jean-Paul Belmondo et Jean-Louis Trintignant avaient leurs partisans, le style de chacun faisait des adeptes. Le style : voilà bien la question. Pour la mode masculine comme pour le cinéma, la spécificité française est recherchée.
FLASH-BACK ET TRAVELLING AVANT
Une recherche qui se conjugue à l’impératif présent. Pas question de ressasser le temps perdu. Car, en matière de création et de mode, l’homme ne joue plus les seconds rôles. L’habiller est devenu une superproduction. D’autant que si, depuis plusieurs saisons, le secteur de la mode féminine, marché arrivé à maturité et transformé en profondeur par le commerce digital, progresse essentiellement grâce aux accessoires, le prêt-à-porter masculin est devenu un enjeu économique certain pour les maisons de luxe. La clientèle masculine n’est plus accessoire. Et elle entend bien affirmer sa singularité. Cela explique sans doute en grande partie le retour à une élégance plus formelle et structurée et les variations libres sur des thèmes classiques. Depuis son arrivée chez Celine, Hedi Slimane fait patte de velours. La subtilité est toujours une bonne entrée en matière. Celle-là a le charme discret de la bourgeoisie. Pas une partie de campagne sans elle, pour des pantalons confortables ou des vestes aux épaules larges et aux teintes de sous-bois. Le créateur aux commandes de la griffe parisienne connaît ses classiques et interprète cette saison
avec précision le vestiaire des années 1970. Les cols de chemises sont piquants, les pantalons étroits sur la jambe, s’évasent au pied. Une once de nostalgie dans une esthétique volontairement sexy et rythmée comme un solo de guitare électrique. Celui qui imposa durablement le slim puis la veste étroite dans les années 2000, aime le rock et cultive le souvenir d’époques qu’il n’a pas connues mais dont il rêve. Les flash-back de style ne manquent pas de poésie. Ils permettent surtout de donner de la texture au travelling avant de la mode.
LE SENS DE LA MESURE
En la matière, les proportions sont plus que jamais au coeur du sujet. Les changements d’époque sont souvent des changements d’épaules, des affaires de revers. Fini le temps des petites idées et des vestes étriquées. Une certaine emphase reprend le dessus avec des vêtements mieux proportionnés, un rien plus amples, aux épaules sophistiquées ayant réussi le mariage de la souplesse et de la structuration. Les puristes demanderont à Cifonelli la réplique des complets ou des cravates sur mesure réalisés pour Lino Ventura. Il ne sera pas interdit de s’en inspirer de manière plus générale, avec, par exemple, des revers plus ambitieux. La veste croisée, toujours en haut de l’affiche cette saison, en costume complet ou en déstructuré, s’adonne au plaisir du confort structuré. Givenchy en propose des interprétations au chic revendiqué, dans un esprit très parisien, avec des crans acérés des symétries architecturées, et une volonté de fluidité. En prime, quelques paillettes pour les soirs de fête, façon tournée des grands-ducs. Parallèlement, en levant le voile sur les premières créations masculines de son nouveau directeur artistique, Bruno Sialelli, la maison Lanvin signe son retour sur scène. Les lignes nettes et épurées ne dépareraient pas dans le vestiaire précis d’un personnage incarné par Michel Piccoli.
LE LUXE DANS LA PEAU
Les blousons ne sont plus l’apanage des mauvais garçons, des pilotes ou des joueurs de golf. Ils passent de la route à la ville aussi vite que de la chaise à l’épaule. Il suffit de suivre le mouvement. Ils répondent aussi aux exigences de la vie moderne et de la mobilité urbaine. En deux-roues, le blouson peut vous sauver la peau. Avec ses créations pour Hermès, Véronique Nichanian prône depuis longtemps une certaine idée du luxe et de l’innovation à la française. Ses canadiennes sont taillées dans des cuirs d’agneau ou de cerf. Les blousons, même en drap, se doublent de peausseries luisantes ou brillantes. Si les coupes lorgnent, une nouvelle fois, vers les années 1970, leur précision a une vocation de transmission, une aspiration à l’intemporalité. Ni trop ajustées, ni trop amples, ces pièces ont des souplesses félines. Il faut bien quelques surprises. Animé d’un souffle épique, Jean-François Bardinon, chez Chapal, poursuit sa route. Ses blousons sont toujours taillés pour l’aventure. Comme ceux que cette maison de la Creuse faisait autrefois pour les vedettes de Hollywood, sans compter les modèles portés par Jean-Paul Belmondo à l’écran et par son fils Paul sur les circuits. Les références ne manquent pas.
TECHNICOLOR ET CHEMISES BLANCHES
Pour Berluti, à peine arrivé, Kris Van Assche s’empare du kaléidoscope et passe les manteaux de ville et autres pardessus à la couleur. La palette est vive, pimpante, défiant la grisaille de l’air du temps. Philippe Noiret aurait bien pu ponctionner une pièce ou deux, lui qui savait parfaitement jouer des effets chromatiques pour réveiller un tweed ou enflammer une flanelle. Des matières qui tiennent toujours le haut du pavé. A contrario, Louis Vuitton envisage une silhouette monochrome. Si l’homme moderne en voit de toutes les couleurs, le malletier se refuse à broyer du noir et assume la pureté du blanc avec des collections ouatées. Des costumes en camouflage de neige. Comme sur grand écran, les chemises aussi repassent au blanc pur. La jeune maison Bourrienne Paris X relève le défi avec panache et renouvelle le genre, sans faillir aux principes structurants de la chemiserie, mais en apportant cette touche de souple versatilité, tantôt délicate, tantôt arrogante, propre aux créations françaises. Les connaisseurs se réjouiront des réminiscences des liquettes d’autrefois dans les détails de coupe, d’assemblage ou de façon. Cécile Faucheur, directrice artistique de la griffe française, aime faire passer ces chemises à la femme. Claude Sautet aurait pu signer la réalisation. Rien n’empêche d’imaginer Romy Schneider au petit matin, à contre-jour devant la fenêtre de la cuisine, boire son café, drapée dans une chemise subtilisée au monsieur en train de se raser. Ça tourne ? Alors… action ! ■