Beauté soin
La cosméto green au banc d’essai
Depuis dix ans, la volonté d’adopter un mode de vie plus sain ne cesse de progresser, impactant la consommation de cosmétiques. Désormais, les conséquences sur la santé et l’environnement – ainsi que la cause animale – sont au coeur des préoccupations*. Des convictions d’autant plus fortes que l’attrait pour le naturel et le bio augmente avec l’arrivée d’un premier enfant.
NATUREL MAIS…
Pour les acteurs de la beauté, plus question de tabler sur la promesse d’une efficacité d’exception. S’ils veulent continuer à nous séduire, ils doivent désormais s’engager. Et le prouver? Malheureusement, en France, il n’existe pas de réglementation concernant l’utilisation des termes bio et naturel sur les cosmétiques. Seuls le «Guide pratique des allégations environnementales» et l’avis du Conseil national de la consommation font autorité pour les organismes de certification et pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (qui contrôle, entre autres, les étiquetages). On trouve bien une norme de calcul de pourcentage de bio et de naturel (n° 16128), mais elle n’est pas obligatoire. De plus, dès sa sortie en 2017, elle était jugée laxiste par les référents du secteur. En cause notamment : ni critère minimum à respecter ni organisme de contrôle. Concrètement, cela signifie qu’une crème peut revendiquer 80 % d’ingrédients d’origine naturelle… issus d’OGM, avec des solvants pétrochimiques, des parabens ou des silicones. Elle peut aussi mentionner la présence d’un ingrédient bio, avec pour seule contrainte de « ne pas tromper le consommateur en laissant penser que le produit est bio ou que la part de l’ingrédient bio est importante si ce n’est pas le cas», dixit Valérie Lemaire, directrice générale d’Ecocert Greenlife. La confusion peut cependant être rapide. Qui n’a jamais pensé qu’un produit était bio en lisant sur le pack «à l’huile d’amande douce bio»?
COMMENT S’Y RETROUVER?
Par naturel, on désigne l’origine de l’ingrédient et le renouvellement des ressources. En revanche, avec une certification bio, on va plus loin : la semence, la culture, la récolte ou encore la méthode d’extraction de la plante et la transformation, sont pris en compte. Des points vérifiés chez chacun des intervenants (agriculteur, récoltant, distillateur…) via des audits. «Etre certifié, c’est une démarche volontaire des marques. En France, nous sommes trois à le proposer (Ecocert, Cosmecert, Qualité France), avec nos propres cahiers des charges, élaborés avec des fabricants, des consommateurs, des distributeurs…» explique Valérie Lemaire. Une certification donne accès à des labels, facilement repérables sur les emballages. Ouvrez l’oeil !
*«Le marché et la distribution des cosmétiques bio et naturels » (Les Echos, juin 2017).