AU CAMP DE BASE DU K2
Un retour historique avec nos lecteurs !
UNE PROMESSE DE DÉMESURE ET DE BEAUTÉ ? K2, GASHERBRUM, BROAD PEAK, TOURS DE TRANGO OU DE MUSTAGH… ÉPINGLÉE AU COEUR DES GÉANTS DU KARAKORAM, LA LONGUE REMONTÉE DU BALTORO, ASSOCIÉE AU PASSAGE DU COL DU GONDOGORO, EST UN TREK HAUT PLACÉ DANS LA HIÉRACHIE DES GRANDS ITINÉRAIRES HIMALAYENS…
Le groupe s’est totalement dilué dans l’immense plaine à l’approche d’Askole. Plénitude solaire d’un dernier jour ? Fatigue(s) de ces deux semaines plutôt intenses ? Nous sommes à deux pas d’en terminer avec l’isolement de l’un des treks d’altitude « classiques » les plus époustouflants de l’arc himalayen. Le minuscule pont suspendu °ui franchit les eaux rugissantes, les derniers passages aériens à flanc de falaise sont derrière nous. Le petit village balti et ses hameaux, °ui mar°uent depuis des siècles le dernier point d’habitation permanent de la haute vallée de la Braldu, les terrasses et les verticales verdoyantes des peupliers sont désormais à vue. Les porteurs, survoltés et heureux, nous ont devancés de plusieurs heures. Fin de partie ? Assis sur un bloc, regarder un Land Cruiser brin°uebalant se rapprocher doucement sur la piste de poussière que nous suivons depuis les premiers bou°uets de saules de Korophon. Et pour°uoi pas? Est-ce °ue GodwinAusten, le duc des Abruzzes, Eric Shipton, Walter Bonatti, Reinhold Messner ou même Mike Horn, avec °ui nous partageons désormais (avec bien d’autres célébrités…), un troisième cycle de progression sur moraine (cent-soixante kilomètres de caillasse au compteur, telle est l’une des réalités d’un aller-retour sur le Baltoro…) auraient hésité, eux ? Un pouce levé. Un sourire à la fenêtre. Jeter le sac et grimper dans la ridelle. Les trois civils engineers tassés à l’avant, °ui travaillent durant les mois d’été sur l’hypothéti°ue chantier d’une route remontant jus°u’au front du glacier, se marrent vraiment : « You are the first to come back from K2 by car ! »…
RETOUR DU K2
Revenir du K2 ? Il faut parfois un court-circuit pour s’entendre. La confrontation visuelle avec la pyramide du second sommet du globe (8 611 m) est effectivement l’un des attracteurs majeurs du voyage. Reste que ce bel objectif en soi est loin, très loin, d’épuiser à lui seul les dimensions assez bluffantes de l’expérience Baltoro. Nous sortons juste des verticales d’une cathédrale de démesure où l’on jouerait (matin, midi et soir…) la 5e de Beethoven. Jus°u’à la grande confluence de Concordia, à cha°ue pas ou pres°ue, Poum Poum Poum Poum ! C’est du lourd, comme savent le dire les jeunes. Bienvenue sur le troisième plus long système glaciaire « alpin » du globe. Des jours de progression sur une trace uni°ue et sans option, partagée aussi patiemment par vous et moi °ue par les premiers explorateurs et des générations d’himalayistes, pour remonter une nef de glace large de plus de trois kilomètres, bordée sur ses bas-côtés d’une dizaine d’affluents (glaciers de Biaho, Liligo, Trango, Dunge, Mustagh, Mandu…). Et avec, et surtout : à hauteur de vitraux, la montée en puissance invraisemblable d’une série de 6 000 et de 7000 époustouflants (tours d’Uli Bihao, de Trango, de Mustagh, Lobsang Spire, Masherbrum…)
aussi « mineurs » en altitude que majeurs en esthétiques. Concordia? Le coeur du truc. Cette croisée des transepts, ce giratoire glaciaire titanesque à moins d’une journée de marche des grands camps de base du coin, vu d’un sac de trek, est le juste le camping avec vue montagne le plus dément du globe. Concentration sans équivalent ? Aux frontières immédiates avec la Chine, quatre « 8 000 » et leurs satellites enserrent ce camp flottant sur quelque mille cinq cents mètres d’épaisseur de glace, d’où l’on peut siroter un petit thé au calme en contemplant, plein nord / plein cadre, la pyramide de la face sud du K2: trois mille cinq cents mètres de face adossée au ciel, dissimulée au regard dans une dramaturgie presque parfaite jusqu’aux derniers kilomètres de progression.
Mais encore, côté coeur, les rondeurs du Broad Peak (8 051 m), la brutalité omniprésente de la face ouest du Gasherbrum IV et de ses satellites masquant presque totalement les 8 068 mètres du Hidden Peak (Gasherbrum I), sans parler des envolées plus sages des Baltoro Kangri (Golden Trone), plein est, dessinant une lointaine frontière étincelante vers l’immense glacier de Siachen…
LE SUSPENSE DU GONDOGORO
Difficile de faire mieux ? En termes d’itinéraire et de beauté, la furie géologique du Baltoro en a sous le pied. Mieux encore pour les marcheurs ? Plein sud, l’autoroute du glacier Vigne fonce vers une option de sortie aussi courtisée qu’aléatoire : le col du Gondogoro. Un shunt magique à 5600
mètres d’altitude, un raccourci de sortie au ras des Masherbrum et du Chogolisa, qui vous expulse en trois ou quatre jours seulement vers le village de Hushe… et les pistes carrossables de la grande vallée de la Shyok ! Entre horizons de 7000 et premiers pâturages baltis, ce retour sur terre, en guise de bonus spécial bonheur, possède un bémol: crampons et cordes fixes au programme. Et terrain « alpinisme facile » obligatoire. Le passage du col, le temps d’une grosse journée forcément un peu tendue et délicate, n’a rien à voir avec le trek « assez cool » du Baltoro. Mais si la météo et les conditions de neige sont avec vous : Poum Poum Poum Poum! Les horizons du Gondogoro, du Laila Peak aux splendeurs des K6 et K7, en final du feu d’artifice du Baltoro, font à coup sûr partie du top 3 des plus beaux passages d’altitude en Himalaya. Encore faut-il réussir… à passer. Suspense? Suspense. Douze jours plus tôt. 10 août. Campement de Payu, 3 400 mètres, à deux jours d’Askole. La chaleur de ces dernières quarante-huit heures est juste… inattendue. Le premier round d’observation se déroule sous une véritable canicule, entre poussière, caillasse et soleil, pour atteindre cet ultime camp avant le glacier, dont on aperçoit déjà la langue grise, tapie avant la bifurcation plein est sous les splendeurs d’Uli Biaho. Tout le temps de dégouliner en rêvant de nos premiers jours au Pakistan ?
L’un des plus incroyables panoramas d’altitude sur Terre...
AUX BONHEURS DE SKARDU
La douceur d’une journée à Islamabad, entre la gentillesse de nos hôtes lors de la visite de la mosquée Faisal, dans les petits restaurants familiaux ou les parcs et l’énergie du bazar. La splendeur du vol sur Skardu, l’aile au ras du Nanga Parbat, le 8 000 le plus sud du Pakistan, magnifiquement isolé sur l’axe de la Karakoram Highway, dominant les grandes plaines d’altitude du Deosai, juste avant le Ladakh indien. Pour certains d’entre nous, les retrouvailles avec la grande oasis d’altitude de Skardu, à la confluence de l’Indus et de la Shigar ont presque des goûts d’Asie centrale. Peupliers et sables. Mosquées et bazars. Shalwar et topi. Jardins et thés. Odeurs de brochettes et pick-up hors d’âge. Tous les deux mètres, dans la foule dense des heures du soir, un sourire, un salut. Sur un grand panneau bleu, l’inscription Khunjerab Pass / 580 km a des goûts de Taklamakan, de Kachgar et de routes de la soie. Mais nous allons à la fois plus loin et plus près… Garder en mémoire, aussi, la journée de transition en jeep dans la grande vallée ouverte de Shigar, de hameaux en villages. Agencements parfaits des toitures plates et des champs verdoyants sous les hautes montagnes claires. Mosquées historiques et tracteurs chinois. Teintes vives de foulards des femmes. Lignes orangées des abricots qui sèchent, partout. Puis, après les ambiances débonnaires des derniers check points, la montée rapide des vertiges à la fenêtre, dans les gorges de la Braldu. Avec nous, au ras des précipices, les jeeps des porteurs. Ils vont être plus de soixante-dix à assurer la logistique de la première partie du trek. C’est bien moins que les sept cents porteurs qui accompagnaient, au tournant du XIXe siècle, les expés italiennes du duc des Abruzzes (voir page 20), c’est moins que les trois cents porteurs de la première expé française en Himalaya (Hidden peak, 1936). Mais c’est bien assez pour donner à notre équipe des airs de grandes manoeuvres. Pesée des charges animée. Répartition millimétrique. Pendant deux semaines, nous allons fonctionner hors du monde, en autonomie totale de nourriture et d’énergie. Mais pas seuls. Cette saison, nous a expliqué le responsable du CKNP (Central Karakoram National Park) au check des permis, la nef du Baltoro, trek et expés comprises, a déjà enregistré 1 100 visites, treks et expés confondus…
LE SOURIRE DE LITTLE KARIM
Une douche gelée, merveilleuse, juste avant l’ombre du soir, sous le bidon fuyant du captage du camp de Jola. Face au Bakhor Das (5 809 m) encapuchonné de blanc qui domine la rive gauche de la Braldu plein cadre en face de nous, tout le groupe s’émerveille en jouant sur les élé
Soixante kilomètres de progression sur la peau d’un glacier titanesque...
vations virtuelles de l’application Peak Finder. Nous avons entraperçu, à midi, les avant-postes des Latok (7 145 m) et du Baintha Brakk (ou Ogre, 7 285 m) en passant au ras de la langue terminale du grand glacier de Biafo. Snow Lake, c’est juste derrière ? Sur les écrans des portables, le florilège des « petits 7 000 » invisibles explose… Suivant nos âges, cette géolocalisation improbable renvoie les discussions du soir aux traversées isolées de Pierre Neyret en pulka, aux jambes brisées de Doug Scott sur l’Ogre, à la descente de la tour nord de Biacherahi par Yannick Graziani et ses potes à ski ou aux explorations en veste de feutre et chapeau colonial d’un certain William Martin Conway… Impossible d’avancer sur le Baltoro sans mettre le pied dans une immense stratification d’histoire(s) de l’himalayisme? Dans le portable de Mir, notre sirdar, des images émouvantes du sauvetage « limite » d’Élisabeth Revol, sur le Nanga Parbat, l’an passé. Plus étrange encore? Dans ce bazar plutôt marrant de Payu, le dernier « hub » des répartitions des charges sur la terre ferme avant le glacier, entre les alignements de tentes, les réchauds de cuisine poussés à plein régime, le passage des derniers muletiers, les shows aériens quotidiens des hélicos de l’armée pakistanaise devant des dizaines de porteurs admiratifs… Litlle Karim est là. Une star des lieux ? Profondément engagé aujourd’hui dans des actions de préservation du parc, il y a trentequatre ans, Karim, alors simple porteur du village de Hushe, montait au sommet du Gasherbrum II le delta de Jean-Marc Boivin. Vingt-cinq kilos de charge à 8000 mètres d’altitude? Le cinéaste de l’expé, Laurent Chevallier, lui dédiera un film merveilleux, Little Karim, le premier documentaire
consacré à un porteur balti…
FULL MOON CONCORDIA
Concordia, le rendez-vous des géants : le K2, le Broad Peak, le Gasherbrum IV...
15 août. Neuf heures du soir. Un dernier thé au creux de la main, debout sous la pleine lune de Concordia. S’imprégner, dans l’immense silence, des dimensions de l’espace et des sommets noyés dans les teintes bleues. Les tentes minuscules, épinglées sur l’immense moraine face au K2. Les baleines luminescentes des pénitents barrant le glacier Godwin-Austen. La voûte scintillante des étoiles jouant entre les nuages. Les îlots des réchauds dans les abris des porteurs (fragiles murets de pierres sous bâches plastiques). Personne dans les faces, en cette fin août, mais les lumières diffuses balisent précisément le camp
de base du Broad Peak… Souffler un peu? Nous venons d’avaler « le temps du glacier ». Et si nous n’en sommes pas encore « au temps du col », la pression du Gondogoro commence lentement à monter. Aujourd’hui, nous avons tous déballé baudriers, piolets, jumars et crampons et répété leur maniement, le temps de quelques exercices. Demain soir, nous serons à Ali Camp, prêt à basculer vers de tout autres mondes. Trois ou quatre groupes de trek au bas mot seront collés à notre timing. Mais nous n’en sommes pas encore là… Derrière nous : la lente remontée du Baltoro a pris tout le temps de distiller ses splendeurs XXL. Un jour de perdu (pluie) à Payu. Une grosse étape double de dix heures pour rejoindre Urdukas, les « pierres tombées ». Un coin haut en couleur, dans tous les sens du terme ? Collé en rive gauche cent cinquante mètres au-dessus du glacier, ce camp, chanté dès les premières expéditions dans le Karakoram, est à la fois un must face aux extraordinaires lumières du couchant sur Trango… et une expérience de promiscuité verticale peu banale. Empilement de tentes sur de minuscules plateformes. Dédale des blocs énormes et labyrinthe des accès. Embouteillages d’humains et d’ânes. De nuit, la quête des toilettes sèches, à une encablure à la sortie des favellas du camp, est une petite aventure nécessitant un bon sens de l’équilibre et de l’orientation… Mais l’essentiel n’est pas là: passé les dernières angoisses sous les ultimes pentes de caillasse suspendues et autres moraines surplombantes qui épicent à répétition le calme relatif de la marche, la trace yoyote désormais sur un incroyable tapis roulant: le dos même du grand Baltoro.
LA CHEVAUCHÉE DES MORAINES…
Sublime chevauchée ou cauchemar de terrain caillasseux? Bédières, pénitents, séracs bleutés, toboggans de caillasse : la progression, à chaque pas, est pour le moins variée sous la semelle. Et à coup sûr fatigante pour les genoux. Restent quelques ineffables. Le passage micrométrique d’une caravane épinglée sous les cathédrales orange du « château » de Trango. La montée en puissance de la silhouette fabuleuse du Gasherbrum IV, le Shining Wall, flottant en balise absolue droit sur l’horizon de la progression. Les nuances grises d’un coup de neige d’est sur les contreforts du Masherbrum. La brève compagnie de l’élégance de la tour de Mustagh… Dans cette pure beauté d’altitude, les petits croquis de mon carnet de route se sont noircis de notes, de mémoires revenues et de livres aimés. La stratification, même très incomplète, couvre près de
deux siècles. Le voyage inouï de Younghusband, parti de Pékin (!), et traversant, depuis la vallée de la Shaksgam, le chaos de l’improbable col de Mustagh. Les épopées cartographiques au long cours des Godwin-Austen, des frères Schlagintweit ou de Shipton. Les expéditions italiennes du duc des Abruzzes. Les sublimes photos à la chambre du K2, qui n’est pas encore « le 8 000 des Italiens » de Vittorio Sella. Les images de Patrick Cordier ou des frères Huber à Trango, à l’heure de l’escalade libre. Le film d’Ichac sur l’expé française de 1936 au Hidden Peak, la première expédition française en Himalaya. Ou celui de la descente à ski du K2, en 2018. Le sourire de Guido Magnone après s’être fait devancer quelques jours seulement par une expé britannique sur le sommet de la tour de Mustagh. Les pages terribles de la première du K2 (Lacedelli et Compagnoni délaissant Bonatti et son porteur dans la nuit du sommet, avant de s’envoler vers la victoire) ou du livre de Jim Curran retraçant la tragédie de 1986 sur la grande montagne… Mais ce soir, les livres n’ont même plus besoin d’en parler : le Baltoro, le K2 ou Concordia, sous la lune immense, sont juste au coeur vif de nos existences sur Terre…
WAY BACK
Samedi 17 août. Huit heures du matin. Nous sommes trois, encordés derrière Gilles, notre guide vénéré, à avoir quitté le purgatoire d’Ali Camp pour une reconnaissance finale sous le col de Gondogoro. La nuit a été courte. Pleine de contre-ordres et de rebondissements. Mais cette fois-ci, c’est effectivement… terminé. Deux grosses heures pour en finir avec les rumeurs échangées dans la nuit du camp dans le faisceau des frontales ? La neige humide jusqu’aux genoux, nous pataugeons dans une slush de plus en plus infâme. La pente et les séracs qui barrent le col sont noyés dans les nuages. Il pluviote presque
En 1985, “Little Karim” montait le delta de Jean-Marc Boivin au sommet du Gasherbrum II
sur ce Tacul local. Pas question d’envoyer les porteurs et notre dream team dans cette galère. Dommage. Hier encore, la remontée du glacier Vigne, une branche sud-est du haut Baltoro, ressemblait à une virée sur l’autoroute du Sud. Passé les contreforts du Mitre Peak, fin des cailloux. La progression sur la glace régulière, après des jours de moraine sans fin, a littéralement un goût délicieux d’excès de vitesse. Nous ne sommes pas seuls: neuf teams (!) nous talonnent vers Ali Camp. Et sur son étroite moraine latérale, c’est l’heure de pointe au parking. Tente mess, tentes, abris, dépôts de matériel : il faut jouer des coudes entre les blocs pour trouver de quoi se poser. Un peu de douceur dans ce monde de brutes ? Devant le « magasin » de la rescue team pakistanaise, qui assure pendant les trois mois de la « saison d’été », l’équipement des cordes fixes sur le col, amoureusement entretenu, un incroyable microjardin de plantes et de fleurs d’altitude survit entre les bidons et les charges de matériel. Le grand jour est pour demain? Les discussions fusent. Et les avis varient. Tension? À la nuit tombée, tout le monde finit par se préparer à un sommeil… court. Le petit déj’ est prévu à… 23 h. Une nuit sur le radeau de la Méduse ? Certains dorment tout habillés, baudrier en place, dans la tente mess. Peine perdue. De contre-ordres en reports, à l’aube, la plupart des teams sont déjà en route. Vers le bas. Dans le vrai mauvais temps. Le Gondogoro ne passe pas, pas cette fois-ci. Mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce soir, nous serons de retour sur nos pas à Concordia, dans un décor noyé de neige. Et dans quatre jours au galop, de retour aux peupliers d’Askole. Frustrant. Oui. Et non. Les cathédrales du Baltoro, qui vont nous accompagner à nouveau de leur beauté, valent bien une seconde messe…