Eine Stadt lässt tief blicken
Griechenland Thessaloniki beeindruckt unterirdisch mit seiner Geschichte und oberirdisch mit seiner lebenslustigen Seele
„Ah, du willst zunehmen…?“Oder: „Was willst du denn bei den Armen da oben?“Wer nach Thessaloniki reist, darf mit reichlich BegleitSprüchen rechnen. In Athen und anderen südlichen Teilen Griechenlands blicken die Menschen gerne mit einem Mix aus Neid (wegen des guten Essens in Thessaloniki) und Überheblichkeit auf die zweitgrößte Stadt des Landes. Sie liegt auf den ersten Blick da, als umarme sie ihre blaue Bucht: wie ein ausgebreiteter, scheckiger Poncho wirken Thessalonikis Viertel – eng miteinander verwachsen und durchzogen von einem kaputten Reißverschluss, der geschleiften Stadtmauer, die sich hoch bis ins alte Kastra-Viertel windet. Dieses Vogelperspektiven-Panorama am byzantinischen Trigonias-Turm ist abends 1a-Selfie-Sonnenuntergangs-Spot und morgens idealer Startpunkt für einen Streifzug durch Nordgriechenlands mal rummelig-chaotische, mal betörende 325000-Einwohner-Metropole.
Anders als in den meisten Städten liegt Thessalonikis historischer Kern nicht im Zentrum, sondern am Rande, auf einem Berg. Von hier aus hat sich die 315 vor Christus gegründete Siedlung in Richtung Küste ausgebreitet. Dorthin geht’s heute zu Fuß, zuerst vorbei an restauriertem Altstadt-Fachwerk, durch winkelige, verschlafene Treppen- mit Granatapfelbäumen, vorbeihuschenden Katzen und einer liebenswerten Kittelschürzen-Omi, die gerade ihre Blumen mit dem Gartenschlauch wässert. „Old churches, visit old churches“, sagt sie immer wieder und hebt freundlichmahnend ihren knochigen Zeigefinger – wir sollen unbedingt Thessalonikis alte Kirchen besuchen. Englisch ist hier für alle Generationen notgedrungen so etwas wie zweite Amtssprache, schließlich kann fast kein Besucher Griechisch lesen, geschweige denn verstehen.
Kirche Nummer 1 hat ’nen Vogel – einen Pfau, im Maschendraht-Gehege. Er posiert mit entfaltetem Gefieder wie ein Model auf dem Laufsteg, gilt als Symbol des Paradieses und ist deshalb „Haustier“vieler griechischer Klöster. „Vlatádon“heißt dieses versteckt gelegene – eine herrliche Ruhe-Oase und unfreiwilliges Mahnmal der fast 500 Jahre währenden Osmanenherrschaft in Thessaloniki: Bald nach der Eroberung der Stadt im Jahre 1430 zerstörten die Muslime viele christliche Symbole und Bilder, darunter das Mosaik in der „Vlatádon“-Klosterkapelle: Es weist bis heute so viele dicht gesetzte Hammer-Einschläge auf, dass der Betrachter nicht das gesamte Bild erfassen kann – wie bei einem unfertigen Puzzle.
Je weiter es runter geht Richtung Zentrum, desto öfter wird der Blick in den schmalen, verkehrsverstopften Straßen irritiert durch verwitterte Wohn- und Büroriegel. Sie sind das Resultat der „Antiparochi“(Gegenleistung), einer bauherrenfreundlichen, aber stadtplanerisch fatalen Initiative der 1960er und 70er Jahre. Motto: Lass dein kleines Häuschen von einem Bauunternehmer abreißen und ein größeres, billig und oft illegal gebautes hinsetzen, in dem du dann – eine Hand wäscht die andere – mehrere Etagen zum Vermieten bekommst. Wenn schon Ruinen, dann lieber die in chige Tatorte anderer Besatzer – der Römer: Kaiser Galerius’ Palastruinen etwa und das Forum Romanum. Und das ist längst nicht alles im Souterrain dieser Stadt: Seit mehr als einem Jahrzehnt soll in Thessaloniki eine U-Bahn entstehen – der Bau ist gestoppt, weil Bagger die antike Via Egnatia ausgebuddelt haben – einst römische Handelsstraße zwischen dem heutigen Istanbul und Rom. Wer an den vielen Baustellen durch Gitter in die unterirdischen Schächte linst, ahnt, welche Schätze da unten noch auf Archäologen warten.
Weiter geht’s zum wohl schönsten Bürgersteig-Tischen unter flackernden Straßenlaternen. „Zeit für was Süßes“, findet Feinschmeckerin Sespoina jetzt und empfiehlt Trigono, Thessalonikis typische Blätterteigtasche, randvoll gefüllt mit Vanillecreme – sehr lecker in der Konditorei Konstandinidis oder einer der 18 Filialen von Bäcker und Patissier „Estia“, etwa am Weißen Turm, Thessalonikis Stadtwahrzeichen und abends Treffpunkt für Pistengänger.
Sie ziehen gerne und lange durchs Ladádika-Viertel, früher Heimat der Olivenhändler, heute von Bars und Pubs. Ein ideales Bummel-Revier für alle, die Sound- und Tapetenwechsel suchen zwischen Mythos-Bier, Retsina und Tsipouro auf Eis, dem einstigen griechischen Arme-Leute-Grappa. Cocktailfans chillen dagegen besser in Hollywoodschaukeln und Sitzsäcken der Lounges und Clubs an der Straße Iktinou – bei Sirtaki-Samba Mix und bestem Blick auf die Nomaden der Nacht: Scharen der 120 000 Studenten stromern mit Flaschenbier vorbei, bringen Thessaloniki klönend und lachend, singend und tanzend auf Betriebstemperatur. Statt Poncho trägt die Stadt nun schwarzes Abendkleid oder Lederjacke: Die Dunkelheit kaschiert manch betonierte Problemzone, und in tagsüber eher blassen Straßenzügen glüht jetzt das Nachtleben wie etwas zu dick aufgetragenes Rouge.