Nur mit viel Glück macht ein Orca den Willy

um sie zu erreichen. Dann klatscht er mit dem Rücken auf der Wasseroberfläche auf. Kawusch. Während einer Touristentour müsste man schon unfassbares Glück haben, dass ein Orca den Willy macht.

Der Buckelwal, der erst vor unserem Boot, später an den Flanken erscheint, macht nicht den Eindruck, als würde er gern in die Weite kommunizieren. Er zeigt abwechselnd seinen Rücken und seine Schwanzflosse, verschwindet nervenzehrende Minuten lang in der Tiefe und taucht dann an einem Punkt auf, an dem man nicht unbedingt mit ihm rechnet. Genau in diesem Moment schreit der Erste auf dem Boot: „Dadada! Wow!“Oder von den benachbarten Booten: „Look-looklook!“Und selbst Brett hat in den Jahren des Walbeobachtens seine Leidenschaft nicht verloren.

Er wirkt immer noch wie ein Kind, das zum ersten Mal etwas unglaublich Großes sieht. Nur mit dem Unterschied, dass Brett ganz genau weiß, was um ihn herum passiert. Seelöwen, die ihre Streitigkeiten auf ihrer Single-Männer-Insel Race Rocks mit den Argumenten „No! No! No! No!“austragen (frei nach den anmaßenden Kehllauten) – bis der Alphabulle zum Kampf röhrt. Fische, die so verwirrt und vergesslich sind, dass sie sich von den Möwen in die Falle locken lassen und wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche ihr Leben wie im Flug verlieren. Das alles weiß Brett. Nur Gedankenlesen könne er nicht, sagt er. „Das kann meine Frau bestätigen.“

Wer nach British Columbia reist, will Wildnis sehen. Killerwale, Schwarzbären, Riesen-Lebensbäume. Zweifellos ist jene Provinz, in die Deutschland fast dreimal hineinpasst, die aber mit 4,4 Millionen Einwohnern gerade einmal halb so viele Menschen wie Österreich beheimatet, ein Naturereignis. Eine augenscheinlich endlose Landschaft, in der der Mensch die Unterwerfung seiner Umwelt nicht bis zum Allerletzten vorangetrieben hat. Wenn man sich vom ersten Rausch erholt hat, in den die ewigen Wälder, die atemberaubenden Küstensilhouetten und Bergketten den Besucher versetzen, wird aber auch deutlich, dass British Columbia nicht nur ein Paradies, sondern auch Schauplatz eines immer noch andauernden Gesellschaftskonflikts um Kolonialisierung und deren Folgen ist, eine Debatte um Ausgleichszahlungen, Naturschutz und Öko-Tourismus, bei dem nun auch die indigenen Völker mitmischen.

Tyrell sagt, in seiner Sprache gebe es kein Wort für „wild“. Alles sei Natur. Tyrell, 19, stellt sich mit seinem englischen Namen vor, bevor er in das Kanu steigt, das sein Volk in Handarbeit aus einem einzigen Stamm der Red Cedar herausgeschlagen hat. Zehn Menschen finden darin Platz, und Tyrell gibt knappe Anweisungen, wie die Gruppe aus dem Hafen des Aussteiger- und Surferparadieses Tofino, 200 Kilometer nordwestlich von Victoria, aber immer noch auf Vancouver Island, hinaus paddeln kann. Rund 200000 Mitglieder der First Nations leben in British Columbia. Ein Teil der Stämme im Nordwesten wird unter dem Namen Nuu-cha-nulth zusammengefasst, was so viel bedeutet wie: „Alles entlang der Berge und des Meeres.“Tyrells Stamm heißt Tla-o-qui-aht, „Volk, das anders ist, als es einst war“.

Er vertaut das Kanu an einem schattigen Strandabschnitt von Meares Island. Jener Insel, um die sich Anfang der neunziger Jahre einer der größten ökologischen Proteste in der Geschichte Kanadas entfachte, als First Nations, kanadische und US-amerikanische Ökoaktivisten den Holzfällern den Weg versperrten. Meares Island wurde bereits 1984 zu Beginn der Auseinandersetzung von Tyrells Stamm und seinen Mitstreitern zum Tribal Park deklariert. Die Tla-o-qui-aht sollten bald einen Krieg beginnen könnte, haben sie den Adler als Späher in die Luft geschickt. Er solle Land und Berge beobachten, um die Tiere zu warnen, wenn der Mensch auf dem Vormarsch ist. Dummerweise hatte der Adler schlechte Augen. Er konnte die Weite sehen, aber nicht die Details am Boden. Also erklärte sich die Bananenschnecke bereit, ihre Augen zu opfern, die jedes noch so kleine Korn der Erde erkennen. Seitdem hat der Adler seine sagenumwobenen Augen. Die Schnecke ist blind – und der Mensch ist trotzdem gekommen. Und da ist er nun. Der eine, der mindestens seit der letzten Eiszeit auf jenem mittlerweile kanadischen Boden lebt und am Ende seines Lebens glaubt, in den Transformationsprozess der Natur zurückzukehren. Der andere, der im ausgehenden 18. Jahrhundert auch diesen Winkel der Welt zum transeuropäischen Handelsplatz erklärte, Bodenschätze raubte, Völker unterwarf und seit kurzer Zeit in British Columbia eine neue Ära der Vernunft einläutet.

Der Öko-Tourismus ist in Kanada einen Deal mit beiden Seiten eingegangen. Immer mehr junge Ureinwohner verdienen durch Abenteuertrips und Merchandise – Wale, Bären, Raben – ein Zubrot oder richtig gutes Geld für sich und ihr Reservat. Europäischstämmige Kanadier verzichten wiederum vielerorts auf die Ausbeutung der Natur, legen Nationalparks an wie den Pacific Rim und versprechen, dass die weltoffene Westküstenmetropole Vancouver die sauberste Stadt der Welt werde. Vielleicht zeichnet sich in dieser vorsichtigen Annäherung zwischen Kapitalismus und althergebrachter Spiritualität jener Prozess ab, der sich seit Jahren in der westlichen Welt andeutet. Der Glaube an das Heilsversprechen des ewigen Wachstums schwindet. Das Umweltgewissen gelangt wieder an die Oberfläche des gesellschaftlichen Denkens. Wie ein Wal, der lange Zeit untergetaucht war.