Neuss-Grevenbroicher Zeitung Neuss
Auf dem gebändigten Fluss
Der riesige Staudamm am Jangtse hat die Landschaft verändert. Dramatische Schluchten, historische Relikte und moderne Wunder warten heute auf die Besucher. Am schönsten entdeckt man das auf einer Kreuzfahrt.
Lautlos gleitet die Century Paragon über den jadefarbenen Jangtse. Ein Elektromotor treibt sie an. In Chongqing, einer gigantischen Metropole mit knapp zehn Millionen Einwohnern, ist das Fünf-SterneKreuzfahrtschiff gestartet. Nun durchquert es die beeindruckende Bergwelt im Hinterland. Weiden, Zypressen und Kiefern wachsen hier und bedecken die Hänge wie grüne Teppiche. Aus dem Morgennebel am Flussufer ragen alte Grabmale, Häuser mit schwarzen Schindeldächern, ein Terrassenfeld. Ein Bauer, den Strohhut tief ins Gesicht gezogen, treibt sein Rind mit einem Pflug vor sich her. Er blickt kurz auf das Kreuzfahrtschiff und setzt die Feldarbeit unberührt fort. Es gleitet ja öfter eines vorüber. Für die Passagiere gibt’s viel zu sehen. „Seit dem Bau des Drei-SchluchtenStaudamms denken Ausländer, eine Jangtse-Kreuzfahrt sei nicht mehr so spektakulär, aber das stimmt nicht“, sagt Schiffsmanager Jack Xiong in perfektem Englisch.
Der Jangtse ist der längste Fluss Chinas. Er misst gut 6300 Kilometer, entspringt im Qinghai-Tibet-Plateau und mündet bei Schanghai in das Ostchinesische Meer. Ein mächtiger Transportweg, der, seit Errichtung des gewaltigen Damms im Jahre 2003, auf der Haupt- strecke der Jangtse-Kreuzfahrten zwischen Chongqing und Yichang ein neues Gesicht bekam: ein Dutzend kleiner grüner Inseln liegen in dem entstandenen 600 Kilometer langen Stausee.
Schon immer machte der Jangtse Ärger. Er überspülte Städte, flutete ganze Gebiete, gefährdete die Bootsleute. Noch bis vor 30 Jahren banden sich Treidler mit dicken Bambusseilen an den Schiffen fest und zogen sie nackt und in Strohsandalen, im Rhythmus ihrer Gesänge durch die Stromschnellen. Zwar hatte sich der Große Vorsitzende Mao Tse-tung bereits Mitte der 1950er Jahre auf die Möglichkeit eines Dammbaus konzentriert und genaue Untersuchungen in der Region angeordnet, um den wilden Jangtse zu bändigen. Doch dann begann die Kulturrevolution. Der Plan der riesigen Talsperre wurde verworfen.
Als die Regierung den Staudammbau 1994 dann doch ausrief, war das eine Erlösung für die Schiffer und die Bewohner in den stets überfluteten Orten am Jangtse-Unterlauf – auch Xiongs Familie in Wuhan sah das so. Doch das Mammutprojekt, das in 13 Jahren Bauzeit offiziell 18 Milliarden Euro verschlang, verursachte einen Aufschrei in der ganzen Welt. Es veränderte die Landschaft in beispielloser Weise. Ein riesiges Wasserkraftwerk entstand, das die Strommenge von 15 Atommeilern erzeugt und die Kreuzfahrer am letzten Morgen ihrer Tour zum Staunen bringt. Eine fünfstöckige Schiffsschleuse ist zu überwinden, in der die Century Para- gon eine Höhendifferenz von 110 Metern passiert.
Geologen hinterfragten die Sicherheit bei einem Erdbeben und Ökologen wiesen auf Gefahren für die Tier- und Pflanzenwelt hin. Vor allem aber protestierten Menschenrechtler gegen Zwangsumsiedlungen im großen Stil. Mehr als eine Million Menschen, die in 19 Städten und rund tausend Dörfern am Ufer lebten, mussten weichen.
Mit dem Fünfjahresplan 2016-2020 hat Peking längst das nächste Ziel vor Augen: Chinas Vorzeigefluss, in dem zur Jahrtausendwende noch Plastikmüll und Tierkadaver trieben, soll ein Gewässer in Trinkwasseraufbereitungsqualität werden. Fast zehntausend Fabrikschließungen im Einzugsgebiet des Jangtse zeigen, dass man es mit dem Projekt ernst meint.
Die Shibaozhai Pagode, ein Glanzstück chinesischer Architektur und obligatorischer Nachmittagsstopp, wird heute durch eine Mauer geschützt. Zwölf rote Etagen mit Bullaugenfenstern und geschwungenen Dächern. Ohne einen einzigen Nagel zusammengefügt, scheint die Pagode geradezu an der Felswand zu kleben. Wer die Treppen im Inneren des 56 Meter hohen Holzpavillons aus der Ming-Dynastie besteigt, sieht auch die neuen Häusern der Umsiedler: weiße Steinbauten mit schwarzen Schindeldächern, unten ein Laden, oben die Wohnräume. Nicht immer sind die manch-
Der Bau des Staudamms dauerte 13 Jahre und kostete 18 Milliarden Euro Die Pagode mit dengeschwungenen Dächern scheint an der Felswand zu kleben
mal am Jangtseufer aufragenden Neustädte so geglückt wie diese.
Schon in der Tang-Dynastie im 8. Jahrhundert schrieben berühmte Dichter über die einzigartige Schönheit der DreiSchluchten-Region. Über die bezaubernde QutangSchlucht vor allem, die heute mit acht Kilometern Länge, hundert Metern Breite und bis zu tausend Meter hohen Felswänden als spektakulärste der drei Talengen auf dem ZehnYuan-Schein prangt.
Das Tor zu der prominenten Gegend ist die Stadt des weißen Kaisers auf dem Baidi Berg. Tempel und Inschriften auf Dutzenden alter Stein- und Bronzetafeln zeugen hier von der Liebe der Künstler zur Region. „Dies ist auch immer mein Sehnsuchtsort gewesen“, erzählt Liu Zhuo Zhong. Der Maler schuf über 18 Jahre ein hundert Meter breites und zwei Meter hohes Wandbild der Drei-Schluchten-Landschaft. Er zeichnete einzelne Orte, ja sogar Häuser ein, zog eine Linie, die den heutigen Wasserstand markiert und zeigt so, was in den Fluten verschwand. „Ich möchte kein Urteil darüber abgeben, ob der Staudamm gut oder schlecht ist. Ich möchte nur Tatsachen an spätere Generationen weitergeben“, erklärt der 75-Jährige vorsichtig. Sie machen beklommen. Der alte Mann hat auch ein Mahnmal geschaffen.
Die Redaktion wurde von China Tours eingeladen.