Mit blinkenden Buddhas in die Zukunft
Erst vor wenigen Jahren hat sich Myanmar, das frühere Birma, nach langer Militärdiktatur der Außenwelt geöffnet. In der ehemaligen Hauptstadt Rangun lässt sich der Zwiespalt des tiefgläubigen Landes hautnah erleben.
Wenn es Nacht wird in Rangun, leuchten die Neonreklamen, und die Fenster der brandneuen Hochhaustürme glitzern am dunklen Horizont. Auch Buddha hat sich der neuen Zeit angepasst und blinkt hier und dort als Statue mit einem psychedelisch bunten Heiligenschein aus Leuchtdioden fast wie ein Gott der Disko.
Rangun, die größte Stadt Birmas, dem heutigen Myanmar, wird anderen Metropolen Asiens immer ähnlicher. Sicher ist es noch kein Bangkok und schon gar kein Shanghai oder Singapur. Aber die Richtung ist klar: Nach vorne soll es gehen.
Tagsüber sieht das noch etwas anders aus. Dann erblickt man beim Spaziergang durch die ehemalige Hauptstadt zwischen den Neubauten noch britische Kolonialvillen, unbewohnt und von tropischer Vegetation überwuchert. Man findet hier und dort auch bemerkenswert urbane Wohnhäuser aus den 50er- und 60erJahren, eine Epoche des Aufschwungs im damals gerade unabhängig gewordenen Birma.
Und noch immer sieht man auf den Straßen Menschen im traditionellen Wickelrock Longyi. Männer wie Frauen, Jung wie Alt. Im Gesicht als Sonnenschutz die weiße Paste des Thanaka-Baumes. Die Augen allerdings verdecken aktuelle Designer-Sonnenbrillen. Während in den Dörfern noch Ochsenkarren und Pferdekutschen zum Transportwesen gehören, stehen auf den Straßen Ranguns auch deutsche Luxuslimousinen.
Es gibt Versuche, die Vergangenheit zu bewahren. Zwei Beispiele – eines positiv, eines eher negativ: Dem Luxushotel „Belmond Governor’s Residence“im Botschaftsviertel gelingt es dank behutsam renovierter Räume und eines schönen Gartens, einen glaubwürdigen Eindruck vom Kolonialstil der 1920er-Jahre zu erwecken. Die andere Legende des Ranguner Gastgewerbes, das „Strand Hotel“am Hafen, hat einen anderen Weg gewählt. Hier soll hinter der blitzblank renovierten Fassade beliebiges internationales Interior-Design ein Traditionshaus in die Jetzt-Zeit holen. Der betuchten Jugend gefällt das.
Eines aber bleibt bei allem Wandel vermutlich noch für die nächsten 1000 Jahre erhalten: das Wahrzeichen Ranguns, die Shwedagon-Pagode. So weit ist es noch nicht gekommen, dass der 99 Meter hohe Stupa dieses unvergleichlichen Bauwerks nicht mehr der Nabel der Stadt wäre. Der Überlieferung nach wurde das Heiligtum bereits vor 2500 Jahren erbaut, lange vor der Stadtgründung im 18. Jahrhundert. Zwei Kaufmannssöhne sollen 588 vor Christus acht Haare des Gautama-Buddha hergebracht haben. Für die Reliquie des Erleuchteten und drei seiner vermuteten Vorgänger wurde eine Pagode errichtet und über die Zeit immer wieder überbaut und er- weitert, mit Gold und Edelsteinen verziert. Angeblich glänzt hier inzwischen mehr Gold in der Sonne, als in den Tresoren der Bank von England ruht.
Die Shwedagon-Pagode ist zu jeder Stunde eine Offenbarung. Hier schlägt das Herz des Landes, und man spürt den tiefen Glauben der Birmaner. An diesem Ort fanden auch einschneidende Ereignisse statt. In den 1920er-Jahren zum Beispiel trafen sich vor der Pagode die Freiheitskämpfer gegen die britische Kolonialherrschaft. 1988 hielt die heutige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi an diesem Ort ihre erste große Rede. Kritiker werfen ihr jedoch aktuell vor, nichts gegen die Vertreibungen der muslimischen Minderheit der Rohingya zu unternehmen.
Am lebhaftesten geht es an den Gedenkmalen für die acht Wochentage zu. Acht sind es, weil der Mittwoch nach birmanischer Vorstellung zweimal zählt, für Vormittag und Nachmittag. Man sucht sich den Tag seiner Geburt, sei es ein Montag oder ein Mittwochnachmittag, überschüttet Buddha und Fabeltiere mit einer Kelle Wasser und wünscht sich viel Gutes. Rangun und dem ganzen Land sei es gegönnt.