Rheinische Post - Xanten and Moers
Von Gletschern, Gipfeln und Geisterkatzen
In Patagonien, tief im Süden Chiles, wartet eines der größten Abenteuer Südamerikas: der Nationalpark Torres del Paine.
Es wird gerade langsam hell, als Wanderguide José Ignacio Roca mit seiner Gruppe den Sarmiento-See erreicht. Die meisten sind noch ein wenig verschlafen. Die Fahrt von Puerto Natales, dem Backpacker-Städtchen am Última Esperanza Fjord, ging bereits um fünf Uhr morgens los.
Doch das Warnschild am Eingang zum Nationalpark Torres del Paine lässt alle hellwach werden. Mit „potenzieller Angriffsgefahr“weist das Holzschild auf die Anwesenheit von Pumas auf dem Wanderpfad hin. Roca beruhigt sofort: „Wir interessieren die Pumas gar nicht. Wir gehören nicht in ihr Beuteschema.“
Wen die bis zu 80 Kilogramm schweren Raubkatzen stattdessen gern fressen, wird schnell klar – Guanakos. Immer wieder sieht man die abgekauten Skelette der Lama-ähnlichen Andenkamele nur wenige Meter neben dem Trampelpfad. Frischer Puma-Kot lässt das Adrenalin ins Blut schießen, auch wenn man nicht auf der Speisekarte steht.
Roca führt die Gruppe durch die einsame, raue Hügellandschaft auf eine Anhöhe. Während wir oben 6000 Jahre alte Höhlenmalereien der Tehuelche-Indianer bestaunen, hält er Ausschau nach den scheuen „Geisterkatzen“in der Ebene. Rund 100 Pumas leben in der Zone. An kaum einem anderen Ort Südamerikas kann man so viele der Raubkatzen antreffen wie hier. „Aber es ist natürlich kein Zoo. Wir müssen schon Glück haben“, stellt Roca klar.
Im Gänsemarsch geht es weiter. Der kalte patagonische Wind beißt im Gesicht. Immer wieder sind große Guanako-Herden zu sehen. Plötzlich setzt sich eine kleine Gruppe der Tiere fluchtartig in Bewegung. Roca gibt zu verstehen, dass alle stehenbleiben und leise sein sollen. Mit dem Fernglas sucht der Guide die Buschlandschaft ab. „Da ist einer“, sagt er und zeigt auf eine weit entfernte Bergkuppe. Doch der Puma ist zu weit weg. Mit bloßem Auge nicht zu sehen. Als er das Fernglas weitergibt, ist der Puma auch schon wieder verschwunden.
Bereits am nächsten Tag steht ein neues Abenteuer auf dem Programm – die Torres del Paine, die „Türme des blauen
Himmels“. Die drei gewaltigen, bis zu knapp 3000 Meter hohen Granitnadeln, die dem Nationalpark ihren Namen geben, sind dessen Wahrzeichen. Der Park im chilenischen Teil Patagoniens erstreckt sich über eine Fläche von gut 2400 Quadratkilometern, seit 1978 ist er Unesco-Weltkulturerbe. Seine wilde Landschaft ist geprägt von türkisblauen Seen, unberührten Laubwäldern, verschneiten Bergen, Fjorden, reißenden Flüssen, Wasserfällen und riesigen Gletschern.
Bevor das Wanderabenteuer losgeht, müssen auch Natalia Gómez und Camila Espinoza wie die anderen Wanderer am Besucherzentrum zwischen „O“und „W“wählen. „O“ist ein 130 Kilometer langer Rundweg, bei dem in acht Tagen bis zu 4500 Höhenmeter überwunden werden müssen. Die Pfade sind einsam und fernab jeglicher Zivilisation mit wenigen Schutzhütten, weshalb auch Verpflegung, Schlafsack und Zelt mitgenommen werden müssen.
Die beiden Krankenschwestern aus der Hauptstadt Santiago de Chile wählen deshalb die einfachere „W“-Route. Sie ist 70 Kilometer lang, 2500 Höhenmeter sind in vier Tagen zu überwinden. Auf dieser Strecke befinden sich mondäne Hotels, Schutzhütten und Campingplätze mit Vollpension, weshalb kein Proviant mitgeschleppt werden muss. Ihre Bezeichnung, W, verdankt die
Route, die auf dem südlichen Teil des längeren O-Rundwegs verläuft, der Form ihres Verlaufs, der in die drei landschaftlich attraktivsten Täler des Nationalparks führt.
Die erste Tagesetappe hat es gleich in sich. Doch sie lohnt sich, denn sie führt zu dem chilenischen Postkartenmotiv schlechthin. Bis zum Aussichtspunkt Mirador de Las Torres am Gletschersee unterhalb der ikonischen Torres del Paine-Felsen geht es gut neun Kilometer permanent bergauf, fast 1200 Höhenmeter. Über denselben Pfad muss man wieder zurück bis zur Herberge gigantische Gerölllandschaft. Nach einer Felskante öffnet sich dann plötzlich der Blick auf einen grünen Gletschersee und die sich dahinter auftürmenden Granitnadeln. Sie entstanden vor mehr als zehn Millionen Jahren. Dann formten eiszeitliche Gletscher die Felstürme, über deren Spitzen nicht selten Andenkondore ihre Runde drehen. „Allein für diesen Anblick hat sich die Reise nach Patagonien schon gelohnt“, sagt Camila. Am Abend fallen die beiden Krankenschwestern erschöpft, aber glücklich in ihr Etagenbett.
Die folgende Tagesetappe wird zum Glück leichter. Ohne größere Steigungen geht es durch eine Hügellandschaft am fast schon kitschig schönen Nordenskjöld-See entlang. Links der See, rechts fallen unzählige Wasserfälle von den steilen Schrägwänden des noch darüberliegenden Cuernos-Felsmassivs. Es trägt seinen Namen wegen der Hörner-Form der Gipfel und muss sich in Sachen optischer Wucht nicht vor den Torres del Paine verstecken. Unmittelbar am Ufer des Nordenskjöld-Sees übernachten wir im Camp Francés in grünen Gruppenzelten. Am Abend gibt es Linsensuppe, gefülltes Hühnchen mit Reis und Strudel.
Am dritten Tag heißt es früh aufstehen. Feuerrot begrüßt der Morgenhimmel. Nach einem einstündigen Marsch stellen wir die schweren Rucksäcke
im „italienischen Camp“(Campamento Italiano) ab, um nur mit einem Tagesrucksack zum Aussichtspunkt Mirador Británico zu wandern. Drei Stunden geht es hoch und drei Stunden runter.
Bedrohlich schallt ein gewaltiges Donnern durch die dunklen Laubwälder. Kein aufziehendes Gewitter, sondern Lawinen, die vom auf den Bergkuppen ruhenden Gletscher abstürzen. Immer wieder, fast im Zehn-Minuten-Takt, rutschen gewaltige Schneemassen die Steilwände hinab und vermischen sich mit den Wasserfällen. Der Aufstieg wird in einem Geröllfeld schließlich zur Kletterpartie. Doch oben angekommen sind all die Mühen vergessen. Die Bergkulisse mit dem Cuernos-Massiv ist wie aus einem Bilderbuch. Man thront über dem unendlich erscheinenden patagonischen Urwald.
Zurück am Campamento Italiano fällt es schwer, wieder die großen Rucksäcke aufzusetzen. Wir sind erschöpft. Doch es hilft nichts. Bis zum Camp Paine Grande sind es noch fast drei Stunden, und wir müssen es vor Einbruch der Nacht erreichen. Wieder pfeift der eiskalte patagonische Südwind ins Gesicht. Auf dem Skottsberg-See bilden sich bereits Wellen. Es sind kaum noch Wanderer zu sehen. Stundenlang nur einsame, raue Natur.
So ist die Ankunft im Camp Paine Grande, was einer gigantischen Jugendherberge im Partyrausch ähnelt, fast ein Zivilisationsschock.
Die letzte Tagesetappe ist im Vergleich zum Vortag ein Kinderspiel. Nur vier Stunden Laufzeit. Doch das schafft niemand. Wie auch, wenn auf dem See des Grey-Gletschers immer mehr knallblaue Eisschollen angeschwommen kommen, die alle fotografiert und bewundert werden müssen. Je näher man dem Gletscher kommt, desto größer sind sie.
Schließlich steht man vor einer gewaltigen Eiswand. Die Gletscherzunge gehört zum südpatagonischen Eisfeld, der größten Eisfläche auf der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis. Allein der Grey-Gletscher ist 28 Kilometer lang. Insgesamt drei Gletscherzungen enden hier im See, sie sind fast sechs Kilometer breit und 30 Meter hoch. Hier kann man auch Ice-Trekking-Ausflüge machen.