Nobile, lieviti naturali e botti grandi Il nuovo vino nato da un pentimento
Caggiole di Poliziano, prima etichetta dopo 35 anni di Carletti, vignaiolo del 2018
«B en venga maggio / e ’l gonfalon selvaggio! / Ben venga primavera / che vuol l’uom s’innamori». Per la cantina Poliziano è il momento di intonare la ballata quattrocentesca di Angelo Poliziano. Federico Carletti, l’odierno Poliziano, espone il gonfalone degli innamorati per un nuovo vino, il primo dopo 35 anni trascorsi in giro per il mondo a cantare le lodi del suo Vigna Asinone. Si chiama Nobile delle Caggiole, e nasce da un pentimento. Carletti è stato premiato la scorsa settimana come Vignaiolo dell’anno dalla guida «I 100 migliori vignaioli e vini d’italia» del Corriere della Sera. Per la tenacia con cui ha fatto scoprire il Nobile di Montepulciano, antico rosso toscano che nasce dal Sangiovese, come il Brunello e il Chianti classico. Testa rasata, sguardo e modi pacati che ingentiliscono il fisico massiccio, Carletti ha capito che il suo destino era in cantina quando, all’università, ha incontrato l’amico della vita, Carlo Ferrini, che Wine Enthusiast ha definito, un decennio fa, il miglior enologo al mondo. Dopo la laurea in Agraria a Firenze, mentre Ferrini si accasava nel Consorzio del Chianti classico, Carletti ha iniziato a lavorare tra le vigne che il padre Dino aveva acquistato nel 1961.
«La zona a 400 metri d’altitudine si chiama Asinone — racconta — per la forma a schiena d’asino della collina. Abbiamo piantato il Sangiovese locale, il Prugnolo gentile. Sono arrivato nel 1978 e 5 anni dopo ho iniziato a imbottigliare il Nobile Asinone come singola vigna, primo cru a Montepulciano, uno dei primi in Toscana». Come molte altre cantine, anche Poliziano prima di allora vendeva in damigiane. «Lo sfuso veniva acquistato dai turisti che passavano le acque a Chianciano — ricorda Carletti — avevamo un negozio nel centro del paese che assorbiva metà della produzione. Quando ho deciso di imbottigliare l’asinone mi presero per matto. Ho iniziato a girare, dalla Germania al Canada. E ho dimostrato che se lavori duro si vende, anche nei momenti difficili. Nel 1986 dopo scoppiò lo scandalo del vino al metanolo, ma quell’anno il fatturato raddoppiò».
Dopo la tenacia, la coerenza. «Abbiamo sempre e solo prodotto vino, né grappa, né altro. Non abbiamo aperto agriturismo e ristoranti». Lo notizie e storie sul mondo del vino stile, quello sì, è cambiato. «Mi sono pentito del successo degli anni Novanta, quando eravamo storditi dall’uso delle barriques per assecondare il gusto internazionale che voleva rossi potenti e concentrati, diversi da quelli della nostra tradizione. Agli inizi del Duemila ho cambiato. C’era una vigna da rifare. Pensavo a Cabernet e Merlot, poi ho ripuntato sul Sangiovese. Così è nato il Caggiole».
Il sommelier Luca Gardini (coautore della guida del Corriere) ha svelato in anteprima il Caggiole 2015 (punteggio sulla guida, 97+), trovandolo «raffinatissimo e setoso, con profumi di fragola e rosa, quasi un Pinot nero più che un Tempranillo spagnolo». Sarà venduto a 80 euro questo vino che sancisce per Poliziano il ritorno al classico di Poliziano, a un Nobile più bevibile e meno muscoloso: «Lieviti naturali, botti grandi e nessuna aggiunta». È la bottiglia del futuro in attesa dell’arrivo della prossima generazione, i figli Maria Stella e Francesco, 18 e 21 anni, in Scozia per studiare chimica e ingegneria. Intanto Carletti investe («Non farlo è una follia»): 20 nuovi ettari di vigna che si aggiungeranno agli attuali 160, da cui si ricava un milione di bottiglie l’anno (esportato soprattutto negli Stati Uniti, in Germania e nei Paesi scandinavi). Una primavera di novità per Poliziano, al ritmo del «Ben venga maggio». ● La guida «I migliori 100 vini e vignaioli d’italia» edizione 2018, curata da Luciano Ferraro e Luca Gardini, è in vendita in edicola assieme al Corriere della Sera
(al costo di 12,90 euro oltre al prezzo del quotidiano)