Safilo riparte con Trocchia «Licenze, dialogo con Dior Dovremo agire sui costi»
L’assemblea e l’insediamento dell’ad
«Abbiamo due anni PADOVA davanti. Cominceremo un dialogo ancor più stretto con Dior. C’è il tempo per capire se ci sono le premesse per continuare a lavorare». Angelo Trocchia, il manager Unilever da ieri nuovo amministratore delegato di Safilo, risponde così, dopo l’assemblea dei soci, ieri a Padova, a chi gli chiede di quella che appare una priorità, per il colosso veneto degli occhiali del fondo olandese Hal. Ovvero, dopo la perdita di Gucci e delle altre di Kering (costata 155 milioni di ricavi in meno solo l’anno scorso), le licenze dell’altro colosso francese del lusso, Lvmh, a partire da Dior, che valgono, secondo quanto emerso in assemblea, circa il 30% del miliardo di fatturato Safilo registrato in un 2017 nerissimo. Obiettivo che appare tutto in salita. Giusto ieri proprio Lvmh e Marcolin hanno aperto a Longarone lo stabilimento della joint venture Thelios, che inizierà a produrre le licenze Lvmh, a partire da Celine. Il mondo dell’occhiale appare in moto vorticoso. Solo Safilo sembra ferma, con la necessità di trovare una propria direzione, dopo l’uscita di scena a fine febbraio dell’ex ad Luisa Delgado, costata un milione di euro di buonuscita (e il mantenimento dell’appartamento per 10 mesi) per il divorzio consensuale, costo criticato ieri in assemblea.
Trocchia ci proverà senza dare per scontata la partenza delle licenze Lvmh. E poi a partire dal nuovo piano industriale che sarà pronto a giugno. Il capo della finanza, Gerd Grähsler, in assemblea dice che la «versione preliminare include una crescita di fatturato più moderata e un focus sulla riduzione costi». Preludio a un taglio strutturale di produzione e livelli occupazionali? «Ci siamo presi l’impegno con i sindacati di lavorare per capire bene i volumi di un piano industriale che abbia senso - replica l’ad -. Per giugno avremo le idee chiare. Poi ci siederemo per il confronto più opportuno». Certo, l’accento è parso più sui tagli: «Credo che dobbiamo essere realisti - replica Trocchia -. Fino al 2020 non ci sono cambi di licenze. Ci dà un vantaggio: abbiamo due anni per metterci in forma. Di sicuro c’è un tema di costi che va affrontato in maniera seria. Dobbiamo crescere; ma rispetto al passato, quando si è inseguita una crescita a tassi eccessivi, lo faremo in modo più moderato». Di certo per prima cosa va voltata pagina rispetto ad un 2017 durissimo: vendite per 1.047 milioni, 194 in meno a cambi costanti, con gli effetti pesantissimi del passaggio di Gucci da licenza ad accordo di produzione fino al 2020.