BER­LI­NO

Dove - - Sommario - Di ILA­RIA SI­MEO­NE fo­to di GIO­VAN­NI TAGINI

Mu­ro del suo­no. 25 an­ni fa ca­de­va The Wall. Ec­co co­me la cit­tà più crea­ti­va d’Eu­ro­pa ce­le­bra l’even­to. Le pro­po­ste di Al­lianz Glo­bal As­si­stan­ce per i let­to­ri di Do­ve

25 an­ni fa ca­de­va The Wall. Ec­co co­me la cit­tà più

gio­va­ne e crea­ti­va d’Eu­ro­pa ce­le­bra l’even­to: mo­stre, nuo­vi mu­sei, luo­ghi e iti­ne­ra­ri. Fi­no a mar­zo, gli ap­pun­ta­men­ti da non per­de­re e le oc­ca­sio­ni low co­st.

Per ca­pi­re la ve­lo­ci­tà di tra­sfor­ma­zio­ne

La Por­ta di Bran­de­bur­go, sim­bo­lo cit­ta­di­no

fin da quan­do fu co­strui­ta a fi­ne

Set­te­cen­to. Il Mu­ro ci pas­sa­va

pro­prio ac­can­to.

Un car­tel­lo in­di­ca: “si sta uscen­do dal set­to­re ame­ri­ca­no”. Ac­can­to all’av­vi­so al­cu­ni tu­ri­sti si ar­ram­pi­ca­no su una sca­la di le­gno che ter­mi­na in un bal­con­ci­no pa­no­ra­mi­co: vo­glio­no ve­de­re com’è la vi­ta di là, dall’altra par­te del Mu­ro. Ber­li­no, Zim­mer­stras­se an­go­lo Frie­dri­ch­stras­se, al conf­ne tra la cit­tà de­gli an­ni Ot­tan­ta e quel­la di og­gi. Il conf­ne pas­sa dall’in­gres­so di Pa­no­me­ter, nuo­vis­si­ma ope­ra dell’ar­ti­sta Ya­de­gar Asi­si: un gran­de ci­lin­dro d’ac­cia­io che ri­pro­du­ce la vi­ta ai tempi del Mu­ro (asi­si.de, in­gres­so 10 €, fno al 31/3/2015). È un’im­ma­gi­ne sur­rea­le, di un’in­quie­tan­te nor­ma­li­tà. Ci so­no un frut­ti­ven­do­lo, una sta­zio­ne di ser­vi­zio, la lo­can­da Zur Hen­ne (an­co­ra og­gi isti­tu­zio­ne del­la ga­stro­no­mia lo­ca­le); die­tro il Mu­ro si ve­do­no la stri­scia del­la mor­te e la torre d’os­ser­va­zio­ne del­le guar­die di conf­ne del­la Ddr, più lon­ta­no pre­fab­bri­ca­ti in sti­le so­cia­li­sta e la Fern­se­h­turm. È una tran­quil­la gior­na­ta au­tun­na­le lun­go i mar­gi­ni del­la cit­tà di­vi­sa. Quan­do vi­ve­re al­la fron­tie­ra del­la Guer­ra Fred­da era nor­ma­le. “Ave­vo quat­tro an­ni quan­do fu co­strui­to il Mu­ro. Per me Ber­li­no era una cit­tà dop­pia: c’era la mia e poi c’era l’altra”, rac­con­ta He­ri­bert Von Rei­che, gui­da del Ber­lin Wall Me­mo­rial. “Una vol­ta al me­se pas­sa­vo da ove­st a est per an­da­re a tro­va­re un ami­co. Mi sot­to­po­ne­vo a con­trol­li, per­qui­si­zio­ni, at­te­se. Non mi sem­bra­va stra­no. So­lo quan­do il Mu­ro è ca­du­to ho ca­pi­to per­ché, per i miei ge­ni­to­ri, quel­la Ber­li­no non era nor­ma­le”.

A ri­cor­dar­lo, 25 an­ni do­po, nuo­vi luo­ghi e mo­stre. I più im­por­tan­ti? Il 9 no­vem­bre, giorno esat­to del­la ca­du­ta del Mu­ro, ria­pri­rà i bat­ten­ti, com­ple­ta­men­te rin­no­va­to, il Cen­tro di Do­cu­men­ta­zio­ne. Due ap­par­ta­men­ti fre­schi di ar­re­do in sti­le Ddr (quel­lo tra gli An­ni ‘50 e ‘70) si po­tran­no in­ve­ce vi­si­ta­re al Mu­seum Für All­tag­skul­tur (Per la cul­tu­ra del quo­ti­dia­no). E sem­pre il 9 no­vem­bre si ter­rà l’even­to com­me­mo­ra­ti­vo più lu­mi­no­so: al tra­mon­to, un trat­to del Mu­ro (12 chi­lo­me­tri) ver­rà ri­co­strui­to da mi­glia­ia di pal­lon­ci­ni luc­ci­can­ti vi­si­bi­li dal­lo spa­zio, sim­bo­lo del­la spe­ran­za di un mon­do senza mu­ri.

Ma i ve­ri pro­ta­go­ni­sti di que­sto an­ni­ver­sa­rio so­no i mu­sei, un plo­to­ne. Che ri­co­strui­sco­no i va­li­chi di fron­tie­ra e i

La gran­de fe­sta per la ca­du­ta del Mu­ro? Il 9 no­vem­bre: un trat­to di 12 km ver­rà ri­co­strui­to da mi­glia­ia di pal­lo­ni lu­mi­no­si vi­si­bi­li dal­lo spa­zio

cam­pi di pri­ma ac­co­glien­za per i pro­fu­ghi del­la Ger­ma­nia Est, rac­col­go­no i mez­zi usa­ti dai fug­gi­ti­vi che in 28 an­ni han­no cer­ca­to di an­da­re dall’altra par­te (au­to­mo­bi­li con por­ta­ba­ga­gli e se­di­li dal dop­pio fon­do, va­li­gie por­ta per­so­ne, seg­gio­vie, mon­gol­fe­re…), mo­stra­no i si­ste­mi usa­ti dal­la Stasi per con­trol­la­re i cit­ta­di­ni dell’Est, con­ser­va­no fl­ma­ti e do­cu­men­ti dell’epo­ca. L’ul­ti­mo, che apri­rà i bat­ten­ti in au­tun­no in Leip­zi­ger Pla­tz, è lo Spy­mu­seum (spy­mu­seum­ber­lin.com), un viag­gio nel mon­do del­lo spio­nag­gio e dei ser­vi­zi se­gre­ti, dal­la Guer­ra Fred­da a og­gi. Le me­mo­ra­bi­lia più cu­rio­se? Le va­li­get­te a in­fra­ros­si, le te­le­ca­me­re na­sco­ste e le sca­to­le con le cam­pio­na­tu­re de­gli odo­ri.

Del Mu­ro ori­gi­na­le re­sta­no al­cu­ne trac­ce. Og­gi il pe­ri­me­tro che cir­con­da­va la par­te Ove­st (112,7 chi­lo­me­tri) è sta­to so­sti­tui­to da una pi­sta at­trez­za­ta per ci­cli­sti e pe­do­ni dis­se­mi­na­ta di car­te pa­no­ra­mi­che, fo­to e car­tel­li in­for­ma­ti­vi, men­tre al po­sto del Mu­ro che la di­vi­de­va (43,7 chi­lo­me-

Ul­ti­ma ten­den­za cit­ta­di­na: ri­strut­tu­ra­re cor­ti­li, fab­bri­che, ban­che. Per ri­pro­por­le co­me ho­tel, spa­zi per l’ar­te o lo shop­ping

tri) c’è una dop­pia stri­scia di mat­ton­ci­ni ros­si in­ter­val­la­ti da plac­che me­tal­li­che con la scrit­ta “Ber­li­ner Mauer 19611989”, che cor­re dal­la Ber­nauer Stras­se, a nord del di­stret­to di Mit­te, fno al­la Mü­hlen­stras­se a Frie­dri­ch­shain. Un sot­ti­le flo di pie­tra in­ter­rot­to di so­ven­te: ci pas­sa­no so­pra le ca­se, un chio­sco di currywurst ne can­cel­la un trat­to, un al­tro spa­ri­sce a un in­cro­cio, sot­to il se­ma­fo­ro. Per ve­de­re com’era ai tempi del­la Guer­ra Fred­da bi­so­gna an­da­re al Ge­denk­stät­te Ber­li­ner Mauer, il Me­mo­ria­le. Qui le ca­se han­no an­co­ra le fac­cia­te cie­che tra­sfor­ma­te in can­di­de gal­le­rie per fo­to d’epo­ca, e il Mu­ro mo­stra le sue di­ver­se fac­ce: co­lo­ra­to a ove­st, gri­gio a est, sven­tra­to per por­ta­re a nu­do

Le ope­re di 118 ar­ti­sti han­no tra­sfor­ma­to 1.136 me­tri di Mu­ro nel­la Ea­st Si­de Gal­le­ry, mu­seo open air

l’ani­ma di me­tal­lo, stret­to do­ve le ca­se era­no più ft­te op­pu­re lar­go cen­ti­na­ia di me­tri per far spa­zio al­le tor­ret­te di guar­dia, al­le cro­ci di Sant’An­drea fa­scia­te dal flo spi­na­to e al­la ter­ra di nes­su­no. I vi­si­ta­to­ri lo se­guo­no a pie­di, in bi­ci­clet­ta, a bor­do del­le leg­gen­da­rie Tra­bant, si fer­ma­no da­van­ti al­le im­ma­gi­ni d’epo­ca, al ci­mi­te­ro sim­bo­li­co che rac­co­glie i volti e le sto­rie di chi ten­tò di ol­tre­pas­sar­lo senza riu­scir­ci.

Ac­can­to, so­pra, in­tor­no, Ber­li­no è cam­bia­ta. So­prat­tut­to qui, nel Mit­te, il cuo­re ibri­do del­la ca­pi­ta­le te­de­sca. Un tem­po smem­bra­to dal Mu­ro, og­gi è tor­na­to a es­se­re l’ani­ma del­la cit­tà: eclet­ti­ca e tra­sfor­mi­sta. Do­ve gli al­ber­ghi so­no fr­ma­ti, ospi­ta­no lo­ca­li chic and fa­shion, of­fro­no le pa­re­ti co­me te­le per gli ar­ti­sti. Al The Wein­ma­ster le sca­le so­no decorate dai mi­glio­ri no­mi del­la street art ber­li­ne­se e il roof­top af­fac­cia sul­la Fern­se­h­turm. Ama­to da mu­si­ci­sti, dj e gen­te del­la mo­da e del ci­ne­ma ha ca­me­re over­si­ze e let­ti esa­ge­ra­ti, iMac al po­sto del­la tv, wi-f gra­tui­to. Il vi­ci­no Ca­sa Cam­per, del­la ce­le­bre grif­fe di cal­za­tu­re spa­gno­la, ha ca­me­re na­sco­ste e ba­gni con gran­di fne­stre che si af­fac­cia­no sul­la stra­da, men­tre l’Ama­no, dal de­si­gn raff­na­to e con una hall spet­ta­co­la­re dal­le pa­re­ti in ra­me sbal­za­to, è fre­quen­ta­to an­che dai ber­li­ne­si che fan­no la co­da per l’ape­ri­ti­vo se­ra­le nel­la loun­ge all’ul­ti­mo pia­no. Per un caf­fè, ci si fer­ma agli Heck­mann Hö­fe, com­ples­so di cor­ti­li con ne-

go­zi e lo­ca­li cu­rio­si. Il de­da­lo di stra­de che li cir­con­da è una mec­ca per gli sho­pal­cho­lic. Da Nix (il no­me sta per New In­di­vi­dual X-trans) si pos­so­no com­pra­re gli abi­ti ori­gi­na­li, dai co­lo­ri scu­ri e dal­le li­nee che ri­cor­da­no il Bau­haus, fr­ma­ti dal­la ce­le­bre sti­li­sta te­de­sca Bar­ba­ra Ge­b­hardt, men­tre le co­lo­ra­te e geo­me­tri­che bor­se ma­de in Ber­lin si tro­va­no da AR, showroom del­la sti­li­sta An­ke Run­ge. Car­tel­le, por­ta­fo­gli e va­li­gie in vac­chet­ta so­no i pic­co­li ca­po­la­vo­ri di J.R., Jörn Ri­sch­ke; ma­te­ria­li in­di­strut­ti­bi­li, clas­si­che li­nee squa­dra­te e rea­liz­za­zio­ne in­te­ra­men­te ar­ti­gia­na­le: “mio non­no era sel­la­io e io la­vo­ro co­me i vec­chi cal­zo­lai”, rac­con­ta. De­ci­sa­men­te in­so­li­to l’uti­liz­zo del­la la­na di Ma­ia­mi, mar­chio di ma­glie­ria che, ac­can­to a car­di­gan e dol­ce­vi­ta fatti a ma­no, pro­du­ce an­che ar­ti­co­li per la ca­sa in al­pa­ca e mo­hair. Gio­iel­li che sem­bra­no scul­tu­re si ac­qui­sta­no da Oo­na, gal­le­ria d’ar­te spe­cia­liz­za­ta in mo­ni­li in oro, ar­gen­to, pie­tre pre­zio­se ma an­che pla­sti­ca, pvc e gom­ma, crea­ti da de­si­gner che ven­go­no da Ger­ma­nia, Scan­di­na­via, Olan­da, Au­stria e Giap­po­ne. Se si cer­ca­no co­lo­ra­ti e in­so­li­ti tes­su­ti per la ca­sa ci si de­ve fer­ma­re da Pa­na­ma in Tu­chol­sky­stras­se: qui Sa­bi­ne Ditt­mer li di­se­gna a ma­no e su ri­chie­sta. A po­chi pas­si, in Au­guststras­se, tap­pa da Sh“so, una del­le nuo­ve ham­bur­ghe­rie del­la ca­pi­ta­le, sem­pre più di mo­da. Ac­com­pa­gna­ti da pa­ta­te frit­te, in­sa­la­ta di ca­vo­lo o pa­ta­te dol­ci, so­no pre­pa­ra­ti in ver­sio­ne clas­si­ca, ve­ga­na, al ton­no o al sal­mo­ne, ma­ri­na­ti e spe­zia­ti. Da pro­va­re, il Bu­lo­go­gi Bur­ger con in­sa­la­ta, ci­pol­la ros­sa e chi­li co­rea­no. Que­st’area del Mit­te è an­che il po­sto giu­sto per as­sag­gia­re la cu­ci­na dei mi­glio­ri ri­sto­ran­ti viet­na­mi­ti del­la cit­tà: l’ele­gan­te Ch•n ChŽ (ar­re­di e ac­ces­so­ri orien­tal style, co­me le lam­pa­de in car­ta di ri­so, i ta­vo­li in teak e i ser­vi­zi da tè in por­cel­la­na) il cui me­nu of­fre spe­cia­li­tà co­me il ri­so al lat­te di coc­co e un’im­pres­sio­nan­te li­sta di tè (im­per­di­bi­le il Blue But­ter­fy, con lat­te di ri­so e pe­ta­li blu), e il più in­for­ma­le Di­strict M™t, ar­re­da­to co­me un chio­sco viet­na­mi­ta, che ser­ve au­ten­ti­co street food ma­de in Ho Chi Mi­nh Ci­ty.

Il ri­sto­ran­te dal­la lo­ca­tion più ori­gi­na­le si tro­va in un’i- so­la pe­do­na­le, sot­to i bi­na­ri del­la me­tro­po­li­ta­na (quel­la so­prae­le­va­ta) a Schlei­si­sches Tor: si chia­ma Bur­ger­mei­ster e, nel XIX se­co­lo, era una toi­let­te pub­bli­ca. Og­gi il gab­biot­to in me­tal­lo ver­de ele­gan­te­men­te ce­sel­la­to è di­ven­ta­to la cu­ci­na e sfor­na al­cu­ni tra i mi­glio­ri ham­bur­ger del­la cit­tà, da man­gia­re se­du­ti ai ta­vo­lo­ni in le­gno in­tor­no al chio­sco. Lun­go la Sprea, a Kreuz­berg, so­no mol­te le fab­bri­che in di­su­so, gli ex ma­gaz­zi­ni, i vec­chi la­bo­ra­to­ri ar­ti­gia­na­li tra­sfor­ma­ti in ri­sto­ran­ti, lo­ca­li, con­cept sto­re. In El­ben­stras­se, un’an­ti­ca di­stil­le­ria di li­quo­ri ospi­ta uno dei nuo­vi ri­sto­ran­ti più al­la mo­da di Ber­li­no, l’Eins44: pa­re­ti co­per­te di bian­che pia­strel­le vin­ta­ge, lam­pa­de in­du­stria­li, lun­ghi ta­vo­li in le­gno senza to­va­glie e un me­nu che pro­po­ne zup­pa di ca­ro­te, me­le e li­me, agnel­lo al for­no con fn­fer­li e ri­bes. Da una tor­re­fa­zio­ne di caf­fè in­ve­ce è na­to il Sa­ge: sti­le me­tro­po­li­ta­no e un cor­ti­le ar­re­da­to con li­mou­si­ne d’epo­ca.

È il re­gno del­lo street food, per una se­ra al­la set­ti­ma­na, il Mark­thal­le Neun. Mercato co­per­to aper­to al­la fne dell’800, ab­ban­do­na­to per an­ni, poi di­chia­ra­to mo­nu­men­to sto­ri­co, da qual­che me­se ac­co­glie tut­ti i gio­ve­dì, dal­le 17 al­le 22, un’af­fol­la­ta ker­mes­se de­di­ca­ta al ci­bo da stra­da di tut­to il mon­do. Ci so­no ban­chi do­ve si pre­pa­ra­no, al mo­men­to, gli spa­ghet­ti ci­ne­si, quel­li che ven­do­no car­ne o bir­ra ar­ti­gia­na­le. E non man­ca­no le spe­cia­li­tà ma­de in Ita­ly: da Si­ro­ni si as­sag­gia­no pa­ne, fo­cac­cia ge­no­ve­se e piz­za, men­tre qual­che stand più in là si ser­ve au­ten­ti­ca moz­za­rel­la di bu­fa­la. Po­co lon­ta­no, in Ora­nien­stras­se, il VooS­to­re: 300 mq di mo­da, ar­te e de­si­gn (fr­me emer­gen­ti e no­mi no­ti) in quel­lo che una vol­ta era il la­bo­ra­to­rio di un fab­bro. Me­ri­ta fer­mar­si al bar per guar­da­re gli ar­ti­co­li espo­sti sor­seg­gian­do un caf­fè ac­com­pa­gna­to da una fet­ta di tor­ta.

È ri­ca­va­to da una vec­chia fab­bri­ca re­stau­ra­ta da gio­va­ni ar­chi­tet­ti, gra­fc ar­ti­st e de­si­gner il Mi­chel­ber­ger, in­di­riz­zo mol­to ama­to dal­la gen­te del­la mo­da. È un bou­ti­que ho­tel d’au­to­re, ma eco­no­mi­co, con ca­me­re da­gli ar­re­di vin­ta­ge, iro­ni­che, ki­tsch. Da pre­no­ta­re una del­le 4 lu­xus, le più gran­di e ori­gi­na­li: esclu­si­ve, da 150 eu­ro a not­te.

Ap­pe­na fuo­ri, sul­la Sprea, si sno­da la fa­scia co­lo­ra­ta dell’Ea­st Si­de Gal­le­ry: 1.316 me­tri di quel­lo che un tem­po era il Mu­ro, og­gi so­no af­fre­sca­ti da ol­tre cen­to ar­ti­sti che han­no tra­sfor­ma­to il lun­go­fu­me nel più este­so mu­seo open air del mon­do. Chi vuo­le im­mer­ger­si in pri­ma per­so­na nel­le atmosfere del­la Guer­ra Fred­da, de­ve af­f­dar­si al­le sto­rie che rac­con­ta­no le gui­de del­la Ber­li­ner Un­ter­wel­ten (ber­li­ner-un­ter­wel­ten.de, tour an­che in ita­lia­no). L’as­so­cia­zio­ne or­ga­niz­za iti­ne­ra­ri nel­la cit­tà sot­ter­ra­nea tra ca­na­li e tun­nel co­strui­ti per pas­sa­re da est a ove­st. Un viag­gio tra sbar­re, trap­po­le, vie di fu­ga, ga­rit­te in­ca­stra­te tra bi­na­ri e sta­zio­ni fan­ta­sma, quel­le del­la li­nea del me­tro di Ber­li­no Ove­st, che pas­sa­va­no sot­to la par­te Est: qui i tre­ni non si fer­ma­va­no, le ban­chi­ne era­no ta­glia­te, gli in­gres­si mu­ra­ti.

Qual­che iso­la­to più a ove­st, sem­pre a ri­dos­so del Mu­ro, l’ot­to­cen­te­sca sta­zio­ne fer­ro­via­ria dell’Ham­bur­ger Ba­n­hof (ham­bur­ger­ba­n­hof.de) ospi­ta il Mu­seo del Pre­sen­te. Nel­le sa­le, ope­re di Mar­cel Du­champ, ri­trat­ti di An­dy Wa­rhol (quel­li di Ma­ri­lyn Mon­roe e Mao-TseTung), in­stal­la­zio­ni di Jo­se­ph Beuys, vi­deo de­gli ar­ti­sti del grup­po Flu­xus. Al­la fne, una so­sta al caf­fè del mu­seo per gu­sta­re i ca­po­la­vo­ri cu­li­na­ri fr­ma­ti Sa­rah Wie­ner (sa- ra­h­wie­ners.de). Quin­di, per fni­re in bel­lez­za, un mas­sag­gio ba­li­ne­se al­la Va­ba­li Spa (va­ba­li.de), oa­si in sti­le orien­ta­le con 20 mi­la mq di pi­sci­ne, sau­ne, ca­bi­ne e aree re­lax, ap­pe­na inau­gu­ra­ta a ri­dos­so del­la sta­zio­ne.

An­che tra Char­lot­ten­burg e il Tier­gar­ten, nel­la vec­chia ed ele­gan­te par­te Ove­st, tut­to cam­bia. È qui che, ri­ci­clan­do ho­tel sto­ri­ci, am­ba­scia­te ed edi­f­ci sim­bo­lo dell’ar­chi­tet­tu­ra an­ni Cin­quan­ta, so­no na­ti gli al­ber­ghi del­la nuo­va Ber­li­no. L’ul­ti­mo è l’Ho­tel Zoo (ho­tel­zoo.de), che ria­pri­rà i bat­ten­ti, com­ple­ta­men­te tra­sfor­ma­to in de­si­gn ho­tel, il pri­mo no­vem­bre. Il più ari­sto­cra­ti­co è Das Stue, nell’ex am­ba­scia­ta da­ne­se, nel cuo­re del giar­di­no zoo­lo­gi­co. Dell’edi­f­cio an­ni Tren­ta con­ser­va la so­bria fac­cia­ta neo­clas­si­ca, gli sca­lo­ni in pie­tra e le gran­di sa­le che a ogni pia­no crea­no ario­si sa­lot­ti­ni, men­tre i vec­chi uf­f­ci so­no sta­ti tra­sfor­ma­ti in sui­te. Ca­me­re, spa e ri­sto­ran­te so­no nel­la nuo­va ala pro­get­ta­ta dal­la de­si­gner spa­gno­la Pa­tri­cia Ur­quio­la, tut­te con pa­re­ti ve­tra­te af­fac­cia­te sul­lo zoo. Per­fet­te per av­vi­sta­re da vi­ci­no or­si, can­gu­ri, struz­zi. L’in­gres­so è do­mi­na­to da un coc­co­dril­lo scol­pi­to dall’ar­ti­sta pa­ri­gi­no Quen­tin Ga­rel, il­lu­mi­na­to da una ca­sca­ta di led. Da qui si ac­ce­de al sa­lo­ne, do­ve spic­ca­no gli ar­re­di di­se­gna­ti da

Ur­quio­la per Mo­ro­so e B&B Ita­lia, e gli ani­ma­li in pel­le dell’in­gle­se Omer­sa. Per con­ti­nua­re al ri­sto­ran­te Cin­co: cu­ci­na a vi­sta e sofft­to in­va­so da un’esplo­sio­ne di pen­to­le e lam­pa­de di ra­me, re­gno del­lo chef stel­la­to Pa­co Pe­rez.

La sto­ria più il­lu­stre? Quel­la dell’Ho­tel am Steinplatz. Inau­gu­ra­to nel 1913 (ria­per­to lo scor­so di­cem­bre con il mar­chio Mar­riott), do­po la Pri­ma Guer­ra Mon­dia­le ri­fu­gio di ari­sto­cra­ti­ci e in­tel­let­tua­li rus­si, ne­gli an­ni Set­tan­ta fu fre­quen­ta­to da scrit­to­ri co­me Gun­ter Grass e Hein­ri­ch Boll, da ar­ti­sti e di­ve co­me Ro­my Sch­nei­der. La fac­cia­ta ver­de oli­va, di­se­gna­ta dall’ar­chi­tet­to Au­gu­st En­dell, è uno splen­di­do esem­pio di ju­gend­stil ber­li­ne­se, il ri­sto­ran­te ge­sti­to dal­lo stel­la­to Ste­fan Hart­mann of­fre hau­te cui­si­ne te­de­sca, la spa oc­cu­pa gli ul­ti­mi due pia­ni dell’al­ber­go. Il più stra­va­gan­te è senza dub­bio il 25hours ho­tel Bi­ki­ni Ber­lin. Ri­ca­va­to dal­la Bi­ki­ni Haus, di­se­gna­ta ne­gli an­ni Cin­quan­ta da Paul Sch­we­bes e Hans Schosz­ber­ger, il pro­get­to del­lo stu­dio Ais­slin­ger gio­ca og­gi con ele­men­ti vec­chi e nuo­vi e richiama un te­ma di fon­do, la giun­gla me­tro­po­li­ta­na. All’in­gres­so non c’è por­ti­ne­ria ma una Mi­ni fa­mi­lia­re del 1959 (che ac­co­glie un let­to), la re­cep­tion è al ter­zo pia­no e il ban­co­ne è ri­ve­sti­to con le pia­strel­le ori­gi­na­li del­la sta­zio­ne del­la me­tro­po­li­ta­na di Ale­xan­der­pla­tz. La hall è un tri­pu­dio di pian­te, chai­se lon­gue e pouf, le ca­me­re han­no ar­re­di iro­ni­ci (pe­lu­che e ama­che) e di de­si­gn co­me le lam­pa­de Fo­sca­ri­ni e le se­du­te Mo­ro­so, quel­le Jun­gle af­fac­cia­no sul Tier­gar­ten, le Ur­ban sul Kur­für­sten­damm. All’ul­ti­mo pia­no il Ne­ni, ri­sto­ran­te con una gran­de ve­tra­ta, ar­re­da­to con ele­men­ti pre­si da vec­chie ser­re, che of­fre una stre­pi­to­sa vi­sta e un me­nu dal gu­sto orien­ta­le (la cu­ci­na è bio e non man­ca­no piat­ti ve­ga­ni): hu­mus al­la ma­nie­ra del­lo chef con car­ne ma­ci­na­ta e pe­pe­ron­ci­no pic­can­te. Nel­lo stes­so com­ples­so di edi­f­ci ha aper­to un innovativo con­cept mall, il Bi­ki­ni Ber­lin: ol­tre 50 mi­la mq che rac­col­go­no il me­glio dei ne­go­zi ber­li­ne­si, dal­la mo­da al de­si­gn, dal ci­bo all’ar­te, con gran­di ve­tra­te vi­sta zoo. Al pia­no ter­ra, spa­zi mo­du­la­ri in le­gno ospi­ta­no le pic­co­le la­bels, ai pia­ni su­pe­rio­ri il ma­gaz­zi­no di An­drea Mur­ki­dis, con mar­che co­me Mar­tin Mar­gie­la, Ac­ne e Ya­ma­mo­to, gli og­get­ti d’ar­re­do del Ge­stal­ten Pa­vil­lon, gli abi­ti sar­to­ria­li e di al­ta mo­da bio di Uma­san, i li­bri d’ar­te di Ha­t­je Canz & Du Mou­lin, il di­ver­ten­te e raff­na­to de­si­gn di Vi­tra Ar­tek.

1 1. L’in­ter­no del Mu­seo Ebrai­co. 2. - 3. Don­na con­col­la­na­di perle(1664) di Jan Ver­meer e Pre­sen­ta­zio­neal Tem­pio(1455) di An­drea Man­te­gna, en­tram­be al­la Ga­mŠld­ga­le­rie. 4. Il caf­fè pa­no­ra­mi­co del KaDeVe, cen­tro com­mer­cia­le tra i più gran­di d’Eu­ro­pa.

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2 1. Chec­k­point Char­lie, sto­ri­ca fron­tie­ra tra Est e Ove­st. 2. Fo­to­gra­fie e mu­ra­li lun­go la EastSi­de­Gal­le­ry. 3. Ish­tar, la por­ta di Ba­bi­lo­nia, al Per­ga­mon­mu­seum.

2 1. e 2. Nel­la ca­pi­ta­le te­de­sca il ri­to dell’ape­ri­ti­vo si ce­le­bra ai ta­vo­li all’aper­to (tem­po per­met­ten­do) dei lo­ca­li del Mit­te o in una del­le tan­te bir­re­rie e club di Kreuz­berg.

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1. Gli in­ter­ni del Das Stue, lus­suo­so ho­tel ri­ca­va­to dall’ex am­ba­scia­ta da­ne­se nel cuo­re del Tier­gar­ten. 2. Un ne­go­zio di cap­pel­li nel nuo­vo mall Bi­ki­ni Ber­lin. 3. Mu­ra­les d’ar­ti­sta lun­go la Ea­st Si­de Gal­le­ry.

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1. Chiac­chie­re e drink ai ta­vo­li nei lo­ca­li del Mit­te. 2. La cu­ci­na del Chipps, che pro­po­ne piat­ti ve­ge­ta­ria­ni (chipps. eu). Ot­ti­mo per il brun­ch: da 15 eu­ro. 3. Il Pa­na­ma, che ven­de stof­fe del­la sti­li­sta am­bur­ge­se Sa­bi­ne Ditt­mer. 4. La bi­blio­te­ca del Bun­de­stag, co­strui­ta da Ste­phan Braun­fels.

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