ETIO­PIA - DAL ME­DIOE­VO AL NI­LO

Dove - - Sommario - Di FAUSTA FILBIER

Ca­stel­li d’Afri­ca. L’altra fac­cia del Con­ti­nen­te Ne­ro. Tra ma­nie­ri, chie­se in pie­tra, ca­sca­te e al­to­pia­ni

L'altra fac­cia, na­sco­sta, del con­ti­nen­te ne­ro.ma­nie­ri ca­val­le­re­schi del­le cor­ti abis­si­ne, splen­di­de chie­se di pie­tra. E poi, ca­sca­te, la­ghi, al­to­pia­ni. Viag­gio tra Sa­lo­mo­ne, la Bib­bia, la bel­lez­za di un pae­se qua­si senza tu­ri­smo

“Un de­mo­nio nel­la peg­gior fa­se del­la più tre­men­da sbor­nia”: Pao­lo Cac­cia Do­mi­nio­ni, scrit­to­re lom­bar­do, in­ge­gne­re e ar­chi­tet­to, im­ma­gi­na co­sì il crea­to­re dell’al­to­pia­no etio­pi­co quan­do, sol­da­to, ci ar­ri­va ne­gli An­ni Tren­ta. Cer­to, non si aspet­ta sa­va­ne, ani­ma­li sel­vag­gi, du­ne di sab­bia, giun­gle tro­pi­ca­li. Ma nem­me­no quel­la di­ste­sa inf­ni­ta di pie­tra ru­vi­da dal­le for­me ar­di­te, ta­glia­ta da pro­fon­de in­ci­sio­ni, con un an­da­men­to tal­men­te fol­le di ca­nyon e mon­ta­gne, da sem­bra­re il di­se­gno di un paz­zo. Un luo­go uni­co al mon­do, me­ta idea­le per chi og­gi cer­ca un’Afri­ca an­ce­stra­le, di­ver­sa da ogni im­ma­gi­ne clas­si­ca o ste­reo­ti­po, con na­tu­ra e tra­di­zio­ni an­co­ra au­ten­ti­che. Il nord dell’Etio­pia è un im­men­so ta­vo­la­to roc­cio­so, il più va­sto acro­co­ro del Con­ti­nen­te Ne­ro, al­to tra i 2.000 e i 4.000 me­tri e lun­go mi­glia­ia di chi­lo­me­tri (con 60 vet­te ol­tre i 3.000 me­tri), che pre­ci­pi­ta ver­so val­le in ca­lan­chi da bri­vi­do, pun­teg­gia­to da am­be (mon­ta­gne dal­la ci­ma piat­ta), fu­mi, la­ghi, ca­sca­te, e in­gen­ti­li­to da eu­for­bie a can­de­la­bro, ta­me­ri­ci, lo­be­lie gi­gan­ti, ro­se abis­si­ne, le uni­che dell’Afri­ca. E poi­ché non è an­co­ra tra­scor­so ab­ba­stan­za tem­po geo­lo­gi­co per le­vi­ga­re i con­tor­ni dei di­ru­pi e ad­do­me­sti­ca­re le asprez­ze dei ba­sal­ti, lo sce­na­rio è uno dei più dram­ma­ti­ci e pri­mi­ti­vi del mon­do. Qui bat­te il suo cuo­re di pie­tra, so­li­da, im­mu­ta­bi­le, che ha crea­to e ne ha di­fe­so na­tu­ra e tra­di­zio­ni, di­ven­tan­do­ne fon­da­men­to e sim­bo­lo. Qui na­sce il Ni­lo Azzurro e si apre la Rift Val­ley che, co­me una sci­mi­tar­ra, lo ta­glia in due mo­stri di roc­cia fra­sta­glia­ta, le­gan­do il Tro­pi­co del Cancro a quel­lo del Ca­pri­cor­no. È nei suoi an­frat­ti che so­no sta­ti tro­va­ti i re­sti di Ra­mi­dus e Lu­cy, tra i più an­ti­chi pro­ge­ni­to­ri dell’uma­ni­tà, omi­ni­di che quat­tro mi­lio­ni di an­ni fa sce­se­ro da­gli al­be­ri e ini­zia­ro­no a cam­mi­na­re, con­ser­va­ti al

Mu­seo Na­zio­na­le di Ad­dis Abe­ba (King Geor­ge VI street). Ed è nel­le sue inac­ces­si­bi­li val­li che il cri­stia­ne­si­mo è ri­ma­sto cri­stal­liz­za­to all’epo­ca del­le ori­gi­ni. Una man­cia­ta di mo­na­ci vi ar­ri­vò nel quar­to se­co­lo: di­ven­ne­ro de­ci­ne di mi­glia­ia e co­strui­ro­no cen­ti­na­ia di chie­se. Un luo­go uni­co al mon­do, do­ve so­prav­vi­ve una re­li­gio­si­tà che ha con­ser­va­to in­tat­ti ri­ti e sim­bo­li più ar­cai­ci, pri­mo fra tut­ti la cro­ce, le­ga­to con un flo in­dis­so­lu­bi­le al­le ra­di­ci spi­ri­tua­li dell’Oc­ci­den­te.

Bel­lez­za e cul­tu­ra og­gi ri­sco­per­te, e ce­le­bra­te, con il vol­to di Liya Ke­be­de, top mo­del e de­si­gner etio­pe, ap­par­sa in copertina su de­ci­ne di ri­vi­ste, ospi­te d’ono­re di Al­ber­ta Fer­ret­ti all’ul­ti­ma Mo­stra del Ci­ne­ma di Ve­ne­zia. E an­che rac­con­ta­te con nuo­ve mo­stre e li­bri: a Mi­la­no, Gli Ori del la­go Ta­na (ri­qua­dro a de­stra); a Ve­ne­zia, Ethio­pia, Spi­ri­tual Im­prin­ts, ras­se­gna del­la fo­to­gra­fa gre­ca Li­zy Ma­no­la, ne­gli spa­zi

Il Ti­m­kat, l’Epi­fa­nia cop­ta (11-24 gen­na­io) è il mo­men­to più spet­ta­co­la­re per ve­de­re mo­na­ci e fe­de­li che af­fol­la­no le chie­se ru­pe­stri di La­li­be­la

dell’Of­f­ci­na dell’Ar­te Spi­ri­tua­le sull’iso­la di San Giorgio Mag­gio­re (fno al 20 ot­to­bre), ac­com­pa­gna­ta dal vo­lu­me Ethio­pian Hi­ghlands (as­sou­li­ne.com).

Per sco­prir­la in pri­ma per­so­na si de­ve per­cor­rer­ne il suo cuo­re di pie­tra: dal­le ste­le di Axum al­le chie­se ru­pe­stri del Ti­grai, dal­le ba­si­li­che nel­la roc­cia di La­li­be­la ai ca­stel­li di Gon­dar, la Ca­me­lot afri­ca­na, fno al­le iso­le sa­cre del la­go Ta­na. Un iti­ne­ra­rio su stra­da lun­go più di 2.000 chi­lo­me­tri, che og­gi di­ven­ta più co­mo­do: gra­zie ad al­cu­ne trat­te che si pos­so­no fa­re in ae­reo e a nuo­vi, con­for­te­vo­li lodge e ho­tel. Il nord del Pae­se è tran­quil­lo, da sco­pri­re ap­proft­tan­do dei tour in­di­vi­dua­li (ma sem­pre con gui­da-au­ti­sta), pro­po­sti da ope­ra­to­ri spe­cia­liz­za­ti a un co­sto in­te­res­san­te, e che ognu­no può co­strui­re co­me pre­fe­ri­sce (una de­ci­na di gior­ni, da 2.500 € a te­sta, vo­li com­pre­si, an­che a Na­ta­le. Info a pag. 103).

Ba­se di par­ten­za, Ad­dis Abe­ba, ca­pi­ta­le mo­der­na e cao­ti­ca a 2.300 me­tri ai pie­di del Mon­te En­to­to. Qui me­ri­ta una vi­si­ta il Mu­seo Et­no­gra­f­co (Al­ge­ria street), nel­la ex re­si­den­za del go­ver­na­to­re ita­lia­no ai tempi dell’Im­pe­ro co­lo­nia­le e, in se­gui­to, di Hai­lé Se­las­sié. Da non per­de­re, i cu­rio­si ar­re­di ori­gi­na­li del Ne­gus (com­pre­so il suo son­tuo­so let­to isto­ria­to) e la col­le­zio­ne di icone sa­cre, tra le più ric­che del mon­do. Chi vuo­le fa­re ac­qui­sti de­ve ap­proft­ta­re del­la so­sta in cit­tà: lun­go l’iti­ne­ra­rio si tro­va­no mol­ti sou­ve­nir, ma di scar­sa qua­li­tà. Tra gli indirizzi mi­glio­ri, che co­niu­ga­no sti­le afro a mo­der­ni­tà, la su­per­chic St. Geor­ge Gal­le­ry (con un ne­go­zio an­che in Vir­gi­nia, Sta­ti Uni­ti): pro­po­ne una col­le­zio­ne uni­ca di gio­iel­li di de­si­gn, di­pin­ti dei più im­por­tan­ti ar­ti­sti contemporanei lo­ca­li, ope­re di folk art, sti­le tra­di­zio­na­le etio­pe spes­so a ca­rat­te­re re­li­gio­so, cro­ci an­ti­che e mo­der­ne in le­gno e ar­gen­to, scul­tu­re, sca­to­le e ma­sche­re, raff­na­ti tes­su­ti ar­ti­gia­na­li, li­bri. Qui si tro­va il pez­zo spe­cia­le, ma non l’af­fa­ro­ne: i prez­zi so­no eu­ro­pei, all’al­tez­za del­la qua­li­tà. E non si trat­ta. Por­ta­no la fr­ma Muya Ethio­pia, del­la fa­shion de­si­gner etio­pe Sa­ra Abe­ra, le stof­fe e i gio­iel­li da Une­ca Shop, ispi­ra­ti ai mo­del­li tra­di­zio­na­li, ma con un gu­sto più ri­cer­ca­to. Da com­pra­re, co­per­te, scial­li, to­va­glie, ce­ra­mi­che e col­la­ne in ar­gen­to e pie­tre du­re. Qual­che af­fa­re si può fa­re da Sa­lem’s Ethio­pia, ate­lier e la­bo­ra­to­rio: ori­gi­na­li bi­joux e tes­su­ti dal­le tra­me et­no-chic.

Non può man­ca­re una so­sta per gu­sta­re il ce­le­bre e aro­ma­ti­co caf­fè etio­pe. Il mi­glio­re del­la cit­tà? Lo sto­ri­co To­mo­ca (We­vel street, to­mo­ca­cof­fee.com): atmosfere An­ni Ven­ti, taz­zi­ne fu­man­ti al­la mo­da ita­lia­na e mi­sce­le da met­te­re in va­li­gia. An­che chi vuo­le as­sag­gia­re l’au­ten­ti­ca cu­ci­na etio­pe de­ve ap­proft­ta­re di Ad­dis Abe­ba. Nel­le al­tre cit­tà dell’iti­ne­ra­rio è con­si­glia­bi­le man­gia­re nei lodge e ne­gli al­ber­ghi, so­prat­tut­to per la qua­li­tà de­gli in­gre­dien­ti e la pu­li­zia. Il ri­sto­ran­te da non per­de­re? Yod Abys­si­nia: as­so­lu­ta­men­te tu­ri­sti­co, con tan­to di bal­li e can­ti tra­di­zio­na­li. Ma è spa­zio­so e pro­po­ne un ot­ti­mo buf­fet con più di 35 va­rie­tà di piat­ti tra­di­zio­na­li: sal­se, zup­pe, car­ni, ver­du­re, dol­ci e tan­ta n’in­je­ra, ce­le­bre pia­di­na etio­pe. Il tut­to an­naf­fa­to dal­la lo­ca­le bir­ra St. Geor­ge. Il prez­zo: da 15 eu­ro. Per chi in­ve­ce non sa fa­re a me­no del­la ve­ra cu­ci­na ita­lia­na, Ca­stel­li, ri­tro­vo di vip: ce­le­bre, caro (da 40 €), con piat­ti che po­treb­be­ro non sod­di­sfa­re i pa­la­ti più esi­gen­ti. Si al­log­gia all’In­ter­con­ti­nen­tal o al Ra-

Af­fac­cia­to sul la­go Ta­na, il Ku­rif­tu Re­sort & Spa è un raf­fi­na­to re­treat in sti­le afro chic, cir­con­da­to

da pian­ta­gio­ni di caf­fè e man­go. Da non per­de­re, al tra­mon­to, i cock­tail sul­la ter­raz­za

dis­son Blu: mo­der­ni e con­for­te­vo­li. Nul­la di più.

Pri­ma tap­pa, da rag­giun­ge­re an­che con un bre­ve vo­lo, Axum, che da mil­len­ni con­ser­va un dop­pio se­gre­to: era qui la di­mo­ra del­la re­gi­na di Sa­ba? E in una sua cap­pel­la è na­sco­sta la stes­sa Ar­ca dell’Al­lean­za che Mo­sé por­tò dal Mon­te Si­nai? Cit­tà-sa­cra, ca­pi­ta­le del più gran­de re­gno dell’an­ti­chi­tà afri­ca­na e cul­la del cri­stia­ne­si­mo cop­to mo­nof­si­ta, Axum ha ra­di­ci in­cer­te che si per­do­no nel­la leg­gen­da del­la re­gi­na di Sa­ba, del suo in­con­tro con re Sa­lo­mo­ne, il pri­mo sul tro­no di Giu­da, e del lo­ro fglio Me­ne­lik. Fu lui il ca­po­sti­pi­te del­la di­na­stia sa­lo­mo­ni­de che eb­be in Hai­lè Se­las­siè, spo­de­sta­to nel 1974, l’ul­ti­mo espo­nen­te. E la fa­vo­lo­sa Ar­ca dell’Al­lean­za con le ta­vo­le del­la leg­ge, do­na­ta a Me­ne­lik dal pa­dre? Lo scrigno in le­gno d’aca­cia ri­ve­sti­to di la­mi­ne d’oro sa­reb­be na­sco­sto a Ge­ru­sa­lem­me. Al­tri so­sten­go­no sia in­ve­ce ad Axum. O in Mes­si­co… Già da­gli spe­cia­li­sti del­la So­cie­tà Geo­gra­f­ca Ita­lia­na, che nel 1938 cu­ra­ro­no la Gui­da dell’Afri­ca Orien­ta­le, l’Ar­ca vie­ne de­scrit­ta co­me un og­get­to-sim­bo­lo, pri­vo di fon­da­men­to sto­ri­co. Una leg­gen­da, quin­di. Tan­to che in tut­te le chie­se cop­te esi­sto­no al­me­no due ar­che dell’Al­lean­za e nel­le più gran­di si ar­ri­va a cin­que. Ma la real­tà ad Axum è di pie­tra. E per toc­car­la con ma­no ba­sta fa­re due pas­si in cit­tà. De­ci­ne i bloc­chi di gra­ni­to, ri­sa­len­ti for­se al III se­co­lo do­po Cri­sto, nel Par­co del­le Ste­le (ma ce ne so­no an­che al­tro­ve). Al­ti fno a 33 me­tri, al­cu­ni so­no an­co­ra in pie­di, fne­men­te scol­pi­tei. Al­tre so­no mi­ste­rio­si me­n­hir (mo­nu­men­ti fu­ne­ra­ri o sim­bo­li astro­no­mi­ci?), co­los­si di pie­tra che si er­go­no so­li­ta­ri. E se si vo­glio­no am­mi­ra­re in so­li­tu­di­ne, ba­sta an­da­re nel­la vi­ci­na ne­cro­po­li di Gou­dit, de­fla­ta ri­spet­to al Par­co. Me­glio al tra­mon­to, quan­do il so­le le co­lo­ra di aran­cio­ne. Ci si ar­ri­va co­mo­da­men­te a pie­di dall’ho­tel Ye­ha: spar­ta­no, un po’ de­la­bré, ma in una po­si­zio­ne bel­lis­si­ma. Il no­me vie­ne da un tem­pio so­la­re sa­beo, an­ti­co qua­si 3.000 an­ni: di­sta po­co più di un’ora di au­to, ma va­le il viag­gio. Uni­co, im­pres­sio­nan­te, è un’espe­rien­za fuo­ri dal­le ri­ghe. Un cen­ti­na­io di chi­lo­me­tri più a sud, per­cor­ren­do una spet­ta-

co­la­re stra­da, si ar­ri­va in una lan­da se­mi­de­ser­ti­ca pun­teg­gia­ta di pin­na­co­li e aghi di roc­cia: la re­gio­ne del Ti­grai. Sem­pre la pie­tra rac­con­ta la sto­ria dell’Etio­pia do­po la fne del re­gno axu­mi­ta. In fu­ga dai van­da­li­smi de­gli eser­ci­ti che as­se­dia­va­no l’al­to­pia­no, ar­ti­sti, scal­pel­li­ni, ar­chi­tet­ti cri­stia­ni si ri­fu­gia­ro­no tra le roc­ce: fran­tu­ma­ro­no le mon­ta­gne, sca­va­ro­no, in­ci­se­ro mas­sic­ci e in­va­se­ro grot­te co­struen­do, fra VIII e il XV se­co­lo, cen­ti­na­ia di chie­se ru­pe­stri e ipo­gee, con­ser­van­do in­tat­to per se­co­li il cri­stia­ne­si­mo cop­to. Han­no sf­da­to i mil­len­ni e so­no an­co­ra lì: gli ar­cheo­lo­gi ne han­no in­di­vi­dua­te più di 150. Le più bel­le? Mi­kael Im­ba, De­bre Se­lam Mi­kael, Mi­kael Bar­ka, Wu­kro Kir­kos... È una per­di­ta di tem­po cer­ca­re di ve­der­le dal bas­so: na­sco­ste tra le roc­ce, so­no rag­giun­gi­bi­li so­lo a pie­di o ar­ram­pi­can­do­si su sca­le di le­gno. E me­ri­ta­no la fa­ti­ca per ar­ri­var­ci: all’in­ter­no, la sor­pre­sa di pie­tra in­ta­glia­ta, scal­pel­la­ta. Ma an­che fne­men­te di­pin­ta e co­lo­ra­ta con fgu­re di san­ti e re. Un mon­do an­gu­sto, ma­gi­co, ri­schia­ra­to so­lo dal­la lu­ce di qual­che can­de­la. A due pas­si, un’altra pia­ce­vo­le sor­pre­sa, il Ghe­ral­ta Lodge. Su un ter­re­no roc­cio­so di die­ci et­ta­ri, con gran­di fcus se­co­la­ri e splen­di­da vi­sta sul­le mon­ta­gne, gli ita­lia­ni En­ri­ca e Sil­vio Riz­zot­ti han­no co­strui­to una de­ci­na di bun­ga­low con tec­ni­che e ma­te­ria­li usa­ti da se­co­li dai con­ta­di­ni ti­gri­ni: mu­ri e tet­ti in pie­tra, sofft­ti in le­gno ri­co­per­ti di ter­ra o in pa­glia. All’in­ter­no, ar­re­di e atmosfere afro-chic. E una cu­ci­na sem­pli­ce, gu­sto­sa, all’ita­lia­na, pre­pa­ra­ta con ver­du­re dell’or­to e pro­dot­ti lo­ca­li.

Da qui ci vuo­le una gior­na­ta, ma il pae­sag­gio ec­ce­zio­na­le non stan­ca mai, per ar­ri­va­re al­la cit­tà-ca­po­la­vo­ro di in­ge­gne­ria su pie­tra: La­li­be­la, che ar­ti­sti-scal­pel­li­ni han­no co­strui­to co­me co­pia esat­ta dei luo­ghi san­ti in Pa­le- sti­na: Ge­ru­sa­lem­me, il fu­me Giordano, le un­di­ci chie­se (quat­tro ri­ca­va­te da un uni­co bloc­co di pie­tra) tol­go­no il fa­to: so­no co­me scul­tu­re, roc­ce di­ve­nu­te pa­re­ti a for­za di maz­za­te, chie­se-an­tro sca­va­te a fa­ti­ca, col­le­ga­te da un in­tri­co di cu­ni­co­li, qua­si trin­cee sot­ter­ra­nee: ma at­ten­zio­ne, per evi­ta­re di per­der­si me­glio an­dar­ci con una gui­da. Ac­quat­ta­ti ne­gli an­frat­ti si in­con­tra­no mo­na­ci ed ere­mi­ti che pre­ga­no per ore tra­sfor­man­do la chie­sa da luo­go a con­di­zio­ne di vi­ta. Il vi­si­ta­to­re ha un con­tat­to emo­zio­nan­te e di­ret­to con una re­li­gio­si­tà pri­mor­dia­le e de­strut­tu­ra­ta, che so­prav­vi­ve da 800 an­ni ed è de­vo­zio­ne, tra­spor­to. Ve­sti­ti di bian­co, i fe­de­li af­fol­la­no ogni an­go­lo, in un rap­por­to stret­tis­si­mo con la pie­tra - sim­bo­lo di san­ti­tà - che ba­cia­no, su cui si in­gi­noc­chia­no, dal­la qua­le trag­go­no con­for­to, con la qua­le co­mu­ni­ca­no. Co­sì pre­ga­no: un som­mes­so sal­mo­dia­re, una ne­nia ip­no­ti­ca rit­ma­ta per ore dal suo­no di drum (tam­bu­ri) e si­stra (nac­che­re).

Chi pre­fe­ri­sce as­si­ste­re in so­li­tu­di­ne a un ri­to co­sì in­ti­mo, de­ve an­da­re in chie­sa per la pri­ma fun­zio­ne del mat­ti­no. Co­sta un’al­za­tac­cia, al­le quat­tro, ma ne va­le la pe­na. E, of­fren­do un pic­co­lo obo­lo, si può chie­de­re ai pre­ti di mo­stra­re la cro­ce e le vec­chie bib­bie, scrit­te in ghe’ez, l’an­ti­ca lin­gua dell’al­to­pia­no, e decorate con raff­na­te mi­nia­tu­re. Il pa­no­ra­ma di roc­ce e chie­se si am­mi­ra al me­glio dal­le ter­raz­ze a 2.700 me­tri del Mount View, ho­tel mo­der­no dal­le ca­me­re es­sen­zia­li, ma spa­zio­se, tut­te con bal­co­ni, e vi­sta stre­pi­to­sa. Nel ri­sto­ran­te si as­sag­gia­no an­che al­cu­ni buo­ni piat­ti del­la cu­ci­na etio­pe, co­me il pic­can­te stu­fa­to di pe­sce d’ac­qua dol­ce.

Tap­pa suc­ces­si­va: Gon­dar. Vo­len­do, da La­li­be­la, si

Ad­dis Abe­ba è il po­sto giu­sto per fa­re ac­qui­sti. In­di­riz­zo di qua­li­tà, St. Geor­ge Gal­le­ry, do­ve si tro­va­no tes­su­ti e gio­iel­li uni­ci, fatti a ma­no. Ma an­che cro­ci, an­ti­che e mo­der­ne, e og­get­ti d’ar­te

può rag­giun­ge­re con un vo­lo di 30 mi­nu­ti. Ma va­le la pe­na di far­si sbal­lot­ta­re un’in­te­ra gior­na­ta su tor­nan­ti e sa­li­scen­di lun­go la Chi­na Road, stra­da co­strui­ta dai ci­ne­si al­cu­ni an­ni fa: si man­tie­ne ad al­ta quo­ta, e re­ga­la scor­ci im­prov­vi­si con so­ste pa­no­ra­mi­che in ter­ri­to­ri sem­pre di­ver­si. Gui­dan­do ver­so ove­st, at­tra­ver­sa co­me una fe­ri­ta un ter­ri­to­rio di aspra bel­lez­za, tra pin­na­co­li di roc­cia, col­li­ne ver­dis­si­me e ri­pi­de scar­pa­te che sal­go­no fi­no all’al­to­pia­no di De­bre Ta­bor.

Qui, a Gon­dar, al si­cu­ro tra pie­tre e bo­schi di eu­ca­lip­ti, gli etio­pi fon­da­ro­no la ca­pi­ta­le dell’im­pe­ro. Ve­ra sor­pre­sa, per chi la vi­si­ta: una Versailles d’Afri­ca. Era la cor­te dell’im­pe­ra­to­re Fa­si­la­das che, nel Sei­cen­to, fe­ce co­strui­re da ar­chi­tet­ti por­to­ghe­si ca­stel­li im­po­nen­ti, poi imi­ta­to dai suoi suc­ces­so­ri Yo­han­nes e Iya­su, i ne­gus del Ri­na­sci­men­to etio­pi­co. Se si chiu­do­no gli oc­chi, è fa­ci­le im­ma­gi­na­re una Ca­me­lot con ar­mi­ge­ri e ca­val­li, ser­vi e di­gni­ta­ri, da­me dal­le ric­che ve­sti e mu­si­ci, e sen­ti­re i rug­gi­ti dei leo­ni di Giu­da che te­sti­mo­nia­va­no la for­za dell’im­pe­ra­to­re. Nel­le son­tuo­se sa­le ri­co­per­te di tap­pe­ti pre­zio­si fu­ro­no ri­ce­vu­ti gli am­ba­scia­to­ri dei so­vra­ni eu­ro­pei, a co­min­cia­re da Lui­gi XVI. Nel­le stan­ze e nei magnifici giar­di­ni si in­trec­cia­ro­no com­plot­ti e af­fa­ri di cuo­re, co­me quel­lo tra la re­gi­na Men­tewab, ve­do­va dell’im­pe­ra­to­re Ba­kaf­fa, e il viag­gia­to­re scoz­ze­se Ja­mes Bru­ce. Per i più ro­man­ti­ci è d’ob­bli­go

cam­mi­na­re die­ci mi­nu­ti in più fno sul­la col­li­na, per vi­si­ta­re il ma­nie­ro di Ku­skuam che, nel 1770, fu il lo­ro re­ga­le ni­do d’amo­re. Nu­di e ab­ban­do­na­ti, ma sem­pre son­tuo­si, i ca­stel­li si am­mi­ra­no an­co­ra tra i ta­me­ri­ci e le eu­for­bie a can­de­la­bro, in­cen­dia­ti dai co­lo­ri del so­le afri­ca­no. In cit­tà ci si de­ve ac­con­ten­ta­re di un al­ber­go un po’ vec­chiot­to. Il Go­ha Ho­tel è sem­pli­ce, ma go­de di una po­si­zio­ne straor­di­na­ria, con vi­sta sul­la reg­gia dei ne­gus e la cit­tà.

Ci si può pe­rò ri­fa­re sog­gior­nan­do all’ul­tra­chic Ku­rif­tu Re­sort e Spa, re­treat raff­na­to in sti­le afro con­tem­po­ra­neo sul la­go Ta­na, a Ba­hir Dar, ul­ti­ma tap­pa del viag­gio, che si rag­giun­ge in mez­za gior­na­ta di au­to. Un ri­fu­gio ele­gan­te in pie­tra, le­gno e ar­re­di ri­cer­ca­ti, con at­trez­za­ta spa, pi­sci­na in un giar­di­no ri­go­glio­so di si­co­mo­ri e fran­gi­pa­ne, cu­ci­na di qua­li­tà e ter­raz­za sul la­go, do­ve ri­las­sar­si sor­seg­gian­do ot­ti­mi cock­tail. Tutt’in­tor­no, il pro­fu­mo del­le pian­ta­gio­ni di man­go e di caf­fè. Sul Ta­na è pia­ce­vo­le fa­re escur­sio­ni a bor­do del­le bar­che dei pe­sca­to­ri lo­ca­li per rag­giun­ge­re una del­le 37 iso­le e vi­si­ta­re chie­se e mo­na­ste­ri, ri­fu­gio di mo­na­ci, re e an­che dell’Ar­ca dell’Al­lean­za du­ran­te i pe­rio­di bui del­la sto­ria etio­pe. Le atmosfere col­go­no di sor­pre­sa. Per­ché gli af­fre­schi sul­le pa­re­ti il­lu­stra­no sce­ne del Nuo­vo Te­sta­men­to e del­la vi­ta dei san­ti lo­ca­li con uno sti­le ori­gi­na­le, uni­co al mon­do, dai co­lo­ri in­ten­si e sug­ge­sti­vi. Qui si con­ser­va­no pit­tu­re e ma­no­scrit­ti ri­sa­len­ti al Me­dio Evo. Sem­pre fa­cen­do una pic­co­la of­fer­ta ai mo­na­ci, me­ri­ta far­si mo­stra­re i lo­ro te­so­ri: icone, an­ti­che cro­ci, co­ro­ne, pa­ra­men­ti sa­cri. Un’av­ver­ten­za: in­for­mar­si pri­ma con la gui­da, per­ché mol­te chie­se e mo­na­ste­ri vie­ta­no l’in­gres­so al­le don­ne.

Un cen­ti­na­io di chi­lo­me­tri a sud na­sce il Ni­lo Azzurro, tu­mul­tuo­so be­stio­ne li­qui­do che pre­ci­pi­ta con un sal­to di 60 me­tri, esplo­den­do ver­so il cie­lo in un mi­scu­glio im­paz­zi­to di neb­bie e ar­co­ba­le­ni, che fa fu­ma­re la go­la del fu­me e met­te a nu­do uno stra­to di ba­sal­to a for­ma di cuo­re. So­no le ca­sca­te di Ti­si­sat, ac­qua che fu­ma. La lo­ro ener­gia og­gi è di­mi­nui­ta a cau­sa del­la co­stru­zio­ne, a mon­te, di un im­pian­to idroe­let­tri­co, e lì ver­rà co­strui­ta, a par­ti­re dal 2015, una del­le di­ghe più gran­di al mon­do, la Mil­len­nium Dag. Ma il fa­sci­no e il fra­go­re dell’ac­qua sul­la roc­cia so­no sem­pre im­pres­sio­nan­ti.

In Etio­pia si fa un viag­gio nel­la me­mo­ria ita­lia­na: del suo cri­stia­ne­si­mo an­ce­stra­le, ma an­che del­le guer­re più re­cen­ti. Pro­prio le am­be e le val­la­te dell’acro­co­ro so­no sta­te tea­tro di bat­ta­glie com­bat­tu­te da­gli ita­lia­ni: al­la fne dell’Ot­to­cen­to e du­ran­te il fa­sci­smo. Co­me la sconft­ta di Adua, do­ve il pri­mo mar­zo 1896 le trup­pe di Me­ne­lik II di­sin­te­gra­ro­no l’eser­ci­to ita­lia­no e sbri­cio­la­ro­no le vel­lei­tà co­lo­nia­li­ste di Fran­ce­sco Cri­spi e del­la De­stra ita­lia­na. O co­me le vit­to­rie dell’eser­ci­to fa­sci­sta sul­le trup­pe di Hai­lé Se­las­sié, che por­ta­ro­no all’oc­cu­pa­zio­ne dell’Etio­pia dal 1935 al 1941. O, an­co­ra, le sconft­te su­bi­te per ma­no de­gli alleati du­ran­te la Se­con­da Guer­ra Mon­dia­le (ve­de­re il ri­qua­dro a pag. 96). Og­gi, quan­do si so­sta nei vil­lag­gi sull’al­to­pia­no, i vec­chi par­la­no an­co­ra ita­lia­no, e vo­len­tie­ri si fer­ma­no a scam­bia­re due chiac­chie­re. Noi sia­mo i tu­ri­sti pre­fe­ri­ti. E gli or­ro­ri del­la guer­ra? Gli ita­lia­ni han­no co­strui­to qua­si tut­te le stra­de dell’Etio­pia. Quel­le tor­tuo­se, a vol­te pi­ste di sas­si, su cui an­co­ra an­co­ra og­gi si viag­gia. I mor­ti? Si di­men­ti­ca­no. Ma le stra­de ri­man­go­no. Ec­co an­co­ra la pie­tra, sem­pre eter­na, dell’Etio­pia.

La reg­gia di Gon­dar. Co­strui­ta nel Sei­cen­to,

du­ran­te il Ri­na­sci­men­to etio­pe, sbu­ca tra le roc­ce e i bo­schi di eu­ca­lip­to

a più di 2.000 me­tri di al­ti­tu­di­ne.

1 1. Pro­ces­sio­ni e pre­ghie­re a La­li­be­la du­ran­te il Ti­m­kat, l’Epi­fa­nia cop­ta: tre gior­ni di fe­sta per ri­cor­da­re il bat­te­si­mo di Ge­sù nel fiu­me Giordano. 2. Bet Gior­gis, chie­sa mo­no­li­ti­ca ipo­gea a for­ma di cro­ce sca­va­ta nel­la roc­cia di La­li­be­la. 3. Un an­ti­co van­ge­lo ma­no­scrit­to.

1 1-2. La pi­sci­na nel giar­di­no tro­pi­ca­le e una ca­me­ra del Ku­rif­tu Re­sort & Spa di Ba­hir Dar, ri­fu­gio di char­me

sul­le ri­ve del La­go Ta­na. 3. Le ca­sca­te di Ti­si­sat, for­ma­te dal Ni­lo Azzurro a po­chi chi­lo­me­tri da

Ba­hir Dar. 4. Sul La­go Ta­na si pos­so­no av­vi­sta­re ip­po­po­ta­mi

e ai­ro­ni.

2

1. Due ra­gaz­ze in pre­ghie­ra a La­li­be­la. Per tra­di­zio­ne le don­ne, nel­le chie­se, in­dos­sa­no lo sham­ma, un ve­lo di gar­za bian­ca. La fo­to è di Cri­sti­na Gar­zo­ne che, con que­sto re­por­ta­ge su La­li­be­la, ha vin­to il Grand Prix 2014 dell'Emi­ra­tes Pho­to­gra­phy Com­pe­ti­tion, uno dei più im­por­tan­ti con­cor­si fo­to­gra­fi­ci del Me­dio Orien­te. 2. I ca­stel­li di Gon­dar.

2 1. Gli in­ter­ni af­fre­sca­ti di De­bre Se­las­sie, chie­sa del XVIII se­co­lo vi­ci­no a Gon­dar. 2. I tes­su­ti in ven­di­ta da St.Geor­ge Gal­le­ry ad Ad­dis Abe­ba.

1 1. Le pro­fon­de val­li dell'al­to­pia­no etio­pi­co, tra i 2.000 e i 4.000 me­tri. 2. Gli in­ter­ni et­no­chic in pie­tra e le­gno del Ghe­ral­ta Lodge, nel­la re­gio­ne del Ti­grai.

2

1 Ad­dis Abe­ba: 1. Una ca­me­ra dell’ho­tel Ra­dis­son Blu. 2. Tes­su­ti ar­ti­gi­na­la­li di qua­li­tà da Sa­lem’s Ethio­pia. 3. Caf­fè da com­pra­re, e gu­sta­re, da To­mo­ca. 4. Cal­za­tu­re in stof­fa fat­te a ma­no da So­le Re­bels.

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