I pas­seg­ge­ri so­no po­chi. Per con­di­vi­de­re l’av­ven­tu­ra di una spe­di­zio­ne tra i ghiac­ci eter­ni pro­ven­go­no da ogni par­te del glo­bo

Dove - - Antartide -

Im­men­so, bel­lis­si­mo, spa­ven­to­so. Com­ple­ta­men­te bian­co. L’An­tar­ti­de, da sem­pre, eser­ci­ta sull’uo­mo un fa­sci­no ir­re­si­sti­bi­le. Mol­te del­le pa­gi­ne più dram­ma­ti­che ed eroi­che del­la sto­ria del­le esplo­ra­zio­ni so­no sta­te scrit­te su que­ste co­ste ino­spi­ta­li e sel­vag­ge: l’im­pre­sa di Ja­mes Ross, il pri­mo (era il 1839) ad apri­re la stra­da per l’an­tar­ti­de; la “ga­ra” esplo­ra­ti­va tra l’in­gle­se scott e il nor­ve­ge­se amund­sen (1912); le ge­sta di er­ne­st shac­kle­ton, par­ti­to dall’In­ghil­ter­ra nell’ago­sto del 1914 per la pri­ma tra­ver­sa­ta a pie­di dell’an­tar­ti­de. Fu ac­col­to in pa­tria co­me un eroe, per aver por­ta­to in sal­vo gli uo­mi­ni del suo equi­pag­gio, ri­ma­sti in­trap­po­la­ti su un cam­po di ghiac­cio per due an­ni e 10 me­si. È gra­zie a lo­ro che l’an­tar­ti­de esce dal mi­to ed entra nel­la real­tà. Un la­bi­rin­to di iso­le che pun­teg­gia la Pe­ni­so­la Antartica; una lin­gua che pe­ne­tra lo Stret­to di Dra­ke e si get­ta co­me un pon­te im­pos­si­bi­le ver­so la Ter­ra del Fuo­co, se­pa­ran­do la fu­ria dell’Ocea­no Pa­ci­f­co da quel­la dell’Atlan­ti­co. ed è qui, do­ve nell’800 si av­ven­tu­ra­va­no i ba­le­nie­ri su­pe­ran­do dif­f­col­tà inim­ma­gi­na­bi­li, che nell’ultimo ven­ten­nio si è an­da­to svi­lup­pan­do un fus­so tu­ri­sti­co si­gni­f­ca­ti­vo. Un eser­ci­to di ap­pas­sio­na­ti di­spo­sto a ri­spar­mia­re an­che an­ni pur di re­ga­lar­si que­sto su­per­viag­gio e sot­to­por­si al­la lun­ga pe­ni­ten­za di at­tra­ver­sa­re le ac­que pe­ren­ne­men­te tem­pe­sto­se di Ca­po Horn e del leg­gen­da­rio stret­to di dra­ke per po­ter vi­ve­re le emo­zio­ni del Con­ti­nen­te Bian­co. Per co­min­cia­re, non c’è che ar­ri­va­re in ae­reo da Bue­nos ai­res a Ushua­ia, nel­la ter­ra

del Fuo­co, cit­tà au­stra­le che si pre­sen­ta con il vol­to du­ro del­le zo­ne al­la fne del mon­do. sot­to un cie­lo pe­san­te, fe­ri­to da po­chi rag­gi di lu­ce e da una co­ro­na di mon­ta­gne (le pri­me vet­te an­di­ne) che si per­de nei­ri­fes­si co­lor ti­ta­nio del Ca­na­le di Bea­gle, Ushua­ia van­ta un pas­sa­to di co­lo­nia pe­na­le, pri­ma di di­ven­ta­re porto fran­co. Fu fon­da­ta il 12 ot­to­bre 1884 da un ma­ri­na­io ar­gen­ti­no spe­di­to fn qui da Bue­nos ai­res per pian­ta­re la ban­die­ra argentina in una ter­ra del Fuo­co già trop­po fre­quen­ta­ta da­gli in­gle­si. og­gi con­ta 70 mi­la abi­tan­ti ed è il prin­ci­pa­le pun­to d’im­bar­co per le spe­di­zio­ni (guai a chia­mar­le cro­cie­re) ver­so l’an­tar­ti­de, gra­zie al­la re­la­ti­va vi­ci­nan­za fra l’estre­mo lem­bo me­ri­dio­na­le dell’ame­ri­ca La­ti­na (Ca­po Horn) e il ver­ti­ce set­ten­trio­na­le del­la Pe­ni­so­la antartica. In mez­zo, ci so­no un mi­glia­io di chi­lo­me­tri di bu­fe­ra che ri­spon­do­no al no­me di Stret­to di Dra­ke. L’Aka­de­mik Ser­gey Va­vi­lov, una del­le più sof­sti­ca­te na­vi da ri­cer­ca ocea­no­gra­f­ca esi­sten­ti, par­te da qui, im­bar­can­do una set­tan­ti­na di pas­seg­ge­ri pro­ve­nien­ti da­gli an­go­li più di­spa­ra­ti del glo­bo. È un’av­ven­tu­ra di 20 gior­ni, dall’iti­ne­ra­rio par­ti­co­la­re. si ri­pe­te un pa­io di vol­te l’an­no, non di più: toc­ca le Iso­le Fal­kland (le Mal­vi­nas ar­gen­ti­ne), la Geor­gia Au­stra­le e la Pe­ni­so­la Antartica con le She­tland del Sud; at­tra­ver­sa il Pas­sag­gio di Dra­ke e dop­pia Ca­po Horn. Inf­ne, rien­tra nel Ca­na­le di

Bea­gle fno a tor­na­re a Ushua­ia. va­ra­ta nel 1989 dai can­tie­ri di Rau­ma, in Fin­lan­dia, la Va­vi­lov mi­su­ra 117 me­tri di lun­ghez­za, ha una staz­za di 6.600 ton­nel­la­te e uno sca­fo rin­for­za­to per na­vi­ga­re nel­le re­gio­ni po­la­ri. Po­chi i pas­seg­ge­ri: con­di­vi­do­no l’av­ven­tu­ra con i 44 mem­bri dell’equi­pag­gio (tut­ti rus­si) e una quin­di­ci­na di mem­bri del­la spe­di­zio­ne. Per­fet­ta­men­te au­to­no­ma per viag­gi fno a 20mi­la mi­glia nau­ti­che, di­spo­ne di ogni pos­si­bi­le si­ste­ma di co­mu­ni­ca­zio­ne, ol­tre che di si­cu­rez­za. I com­fort? Non man­ca­no, nel­le am­pie ca­bi­ne, dop­pie o tri­ple e gra­de­vol­men­te spar­ta­ne, con ba­gno pri­va­to. La gior­na­ta scor­re chiac­chie­ran­do con le gui­de escur­sio­ni­sti­che al bar del deck. so­no lo­ro ad ac­com­pa­gna­re a bor­do di po­ten­ti gom­mo­ni, con tu­ta ter­mi­ca e sti­va­lo­ni (for­ni­ti a bor­do), lun­go le co­ste e nel la­bi­rin­to di ice­berg. gli sbar­chi so­no an­cor più emo­zio­nan­ti, nell’ac­qua o di­ret­ta­men­te sul ghiac­cio e sul­le roc­ce del­la ter­ra­fer­ma, per l’in­con­tro di cen­ti­na­ia di pin­gui­ni.

fal­kland: al­ba­tross, ba­le­ne e re­lit­ti La Ser­gey Va­vi­lov sal­pa al­le 18.30 di un gior­no qual­sia­si, sci­vo­lan­do dal mo­lo di Ushua­ia nell’ab­brac­cio ge­li­do del­le ac­que del Ca­na­le di Bea­gle. Con il ven­to sfer­zan­te in pop­pa si na­vi­ga ver­so la not­te dell’ocea­no atlan­ti­co: 339.4 mi­glia e 36 ore di na­vi­ga­zio­ne di­vi­do­no il pun­to di par­ten­za da We­st Point Island, pri­mo ap­pro­do al­le Fal­kland. al­ba­tross mae­sto­si e ba­le­ne ac--

com­pa­gna­no il viag­gio fno al­le iso­le, che sem­bra­no la di­stor­sio­ne di un oriz­zon­te osti­na­ta­men­te vuo­to. Bas­se e qua­si com­ple­ta­men­te pri­ve di ve­ge­ta­zio­ne d’al­to fu­sto, han­no mol­te pe­co­re, 2.000 abi­tan­ti (qua­si tut­ti con­cen­tra­ti a Stan­ley, il ca­po­luo­go) e tan­te mi­ne, ere­di­tà la­scia­ta dal­la bre­ve guer­ra com­bat­tu­ta nel 1982 fra argentina e In­ghil­ter­ra. Un con­fit­to inu­ti­le e fu­ga­ce, de­sti­na­to pe­rò a la­scia­re una trac­cia du­ra­tu­ra nel fu­tu­ro di que­ste iso­le sper­du­te: per ri­pu­li­re il ter­ri­to­rio dal­le mi­ne bi­so­gne­reb­be de­va­star­lo con i bull­do­zer e can­cel­la­re i luo­ghi di ni­di­f­ca­zio­ne di cen­ti­na­ia di mi­glia­ia di uc­cel­li ma­ri­ni. Per ora, nes­su­no sem­bra in­ten­zio­na­to a pren­der­si que­sta bri­ga: il flo spi­na­to con­ti­nua a di­se­gna­re per­cor­si in­com­pren­si­bi­li at­tra­ver­so spiag­ge e pa­sco­li.

sull’iso­la di We­st Point, Rod­dy e Li­ly Na­pier al­le­va­no pe­co­re e ac­com­pa­gna­no i vi­si­ta­to­ri a bor­do del­la lo­ro sgan­ghe­ra­ta Land Ro­ver at­tra­ver­so una pra­te­ria, bat­tu­ta dal ven­to fe­ro­ce, che ap­pa­re di­spe­ra­ta­men­te de­so­la­ta,

fat­ta ec­ce­zio­ne per le cen­ti­na­ia di pin­gui­ni sal­ta­roc­ce e di al­ba­tros so­prac­ci­glio ne­ro che ni­di­f­ca­no sul­le fa­le­sie di De­vil’s No­se. Una trac­cia di sen­tie­ro per­met­te di ar­ri­va­re a po­chi cen­ti­me­tri da­gli ani­ma­li, in­cu­ran­ti del­la pre­sen­za uma­na, no­no­stan­te il fuo­co di sbar­ra­men­to di fo­to­ca­me­re da fer­ma­re un tre­no in cor­sa.

di nuo­vo per ma­re. Un bre­ve trat­to di na­vi­ga­zio­ne por­ta a Car­cass Island. ol­tre a spiag­ge di sab­bia bian­ca che fan­no pen­sa­re ai Ca­rai­bi piut­to­sto che al Po­lo, e a una mol­ti­tu­di­ne di uc­cel­li (dai pre­da­to­ri Ca­ra­ca­ra ai pin­gui­ni di Ma­gel­la­no), bril­la qui la pre­sen­za di Lo­rai­ne e Bob Mcgill, che in­vi­ta­no nel­la lo­ro ca­sa per il più pan­ta­grue­li­co e in­di­men­ti­ca­bi­le de­gli af­ter­noon tea. Il gior­no suc­ces­si­vo si sbar­ca a Stan­ley, il ca­po­luo­go del­le Fal­kland. stra­di­ne son­nac­chio­se, ca­set­te lin­de e co­lo­ra­te, spiag­ge im­pre­ve­di­bi­li e qual­che re­lit­to. si re­spi­ra un’aria se­re­na, im­prov­vi­sa­men­te squar­cia­ta dal rom­bo dei cac­cia. L’oc­chio ca­de sui fli spi­na­ti e sui car­tel­li che ri­cor­da­no la mi­nac­cia dei tan­ti cam­pi mi­na­ti. Il cie­lo si fa plum­beo, ma è un at­ti­mo, per­ché tor­na su­bi­to il so­le e un pin­gui­no cu­rio­so sbu­ca all’oriz­zon­te... la per­fet­ta schi­zo­fre­nia del­le Iso­le Fal­kland è ser­vi­ta. Per il re­sto, c’è po­co da di­re: quat­tro ani­me, un pic­co­lo mu­seo, due o tre pub, qual­che ca­bi­na te­le­fo­ni­ca dal­lo sti­le bri­ti­sh e un va­sto cam­po gio­chi per la Royal Na­vy. geor­gia au­stra­Le: Whi­sky e Pin­gui­ni

da stan­ley al­le se­ve­re sco­glie­re del­la Geor­gia Au­stra­le (det­ta an­che geor­gia del sud) so­no 784 mi­glia e 60 ore di na­vi­ga­zio­ne nel Ma­re di Sco­zia. L’ar­ci­pe­la­go fe­ce la sua pri­ma com­par­sa sul­le map­pe nel 1675, quan­do la na­ve che tra­spor­ta­va il mer­can­te an­toi­ne de la Ro­ché e cer­ca­va di dop­pia­re Ca­po Horn ven­ne spin­ta fuo­ri cor­so da una bu­fe­ra. Il se­con­do av­vi­sta­men­to si de­ve al ve­lie­ro spa­gno­lo Leon, fni­to da que­ste par­ti nel 1756. Il pri­mo ad attraccare fu, pe­rò, Ja­mes Cook: ne pre­se pos­ses­so per con­to del­la co­ro­na in­gle­se nel 1775, du­ran­te il suo se­con­do viag­gio in­tor­no al mon­do.

Un tem­po ap­pro­do dei ba­le­nie­ri (la fre­quen­ta­ro­no fno al col­las­so dell’in­du­stria, nel 1966), og­gi la geor­gia au­stra­le non ha un pae­se e nem­me­no una pi­sta d’at­ter­rag­gio. so­stan­zial­men­te, è un pa­ra­di­so na­tu­ra­li­sti­co in­toc­ca­to dall’uo­mo: una si­tua­zio­ne mol­to di­ver­sa dai tem­pi in cui era in fun­zio­ne la sta­zio­ne ba­le­nie­ra di Gryt­vi­ken do­ve, fra il 1904 e il 1966, ven­ne­ro ma­cel­la­te 175 mi­la ba­le­ne. I tre gior­ni pas­sa­ti nel­la sou­th geor­gia so­no di una na­tu­ra im­per­via, du­ra. Fra i nu­me­ro­si sbar­chi, bril­la­no quel­li a Gryt­vi­ken, do­ve si vi­si­ta­no gli im­po­nen­ti re­sti del­la sta­zio­ne ba­le­nie­ra e la tom­ba di sir er­ne­st shac­kle­ton, l’esplo­ra­to­re in­gle­se che nel 1916, a bor­do di una scia­lup­pa con cin­que com­pa­gni, at­tra-

ver­sò 1.300 chi­lo­me­tri di ma­re in tem­pe­sta. Par­ti­to da Ele­phant Island, al li­mi­te set­ten­trio­na­le del­la Pe­ni­so­la antartica, ar­ri­vò mi­ra­co­lo­sa­men­te sul­le co­ste me­ri­dio­na­li del­la geor­gia del sud, ne at­tra­ver­sò l’in­ter­no fra ghiac­ciai e pa­re­ti di roc­cia e ar­ri­vò a Gryt­vi­ken do­po aver com­piu­to un’im­pre­sa fra le più sba­lor­di­ti­ve nel­la sto­ria dell’uo­mo. Mo­rì an­ni do­po, pro­prio in que­st’an­go­lo re­mo­to del glo­bo. La vi­si­ta al­la sua tom­ba è un tri­bu­to al co­rag­gio. si con­clu­de con un ri­to cu­rio­so: brin­dan­do a shac­kle­ton con whi­sky o bir­ra e, do­po un sor­so, ver­san­do il re­sto del bic­chie­re sul­la sua tom­ba.

I mo­men­ti più emo­zio­nan­ti del­la cro­cie­ra in­tor­no al­le co­ste si vi­vo­no a St. An­drew ea Salisbury Plains, do­ve si con­cen­tra­no due im­men­se co­lo­nie di pin­gui­ni rea­li. In en­tram­bi i ca­si, il cli­ma pro­ver­bial­men­te fe­ro­ce di que­st’iso­la con­sen­te lo sbar­co. so­no mo­men­ti in­di­men­ti­ca­bi­li, al co­spet­to di cen­ti­na­ia di mi­glia­ia di pin­gui­ni. Ba­sta al­lon­ta­nar­si un po­co da­gli al­tri vi­si­ta­to­ri e sdra­iar­si per ri­tro­var­si com­ple­ta­men­te cir­con­da­ti da cen­ti­na­ia di pen­nu­ti. spin­go­no la lo­ro cu­rio­si­tà fno a toc­ca­re col bec­co i pan­ta­lo­ni e le gam­be del ca­val­let­to che so­stie­ne la mac­chi­na fo­to­gra­f­ca. e guar­da­no i vi­si­ta­to­ri da sot­to in su, o dall’ac­qua ge­li­da, men­tre tor­na­no a ri­va lot­tan­do con­tro le on­de. Un fu­me di es­se­ri vi­ven­ti che si muo­ve sul­le col­li­ne ai bor­di del ghiac­cia­io, span- den­do­si sul­la ri­va dell’ocea­no, in una sor­ta di im­men­so del­ta bru­li­can­te.

fi­nal­men­te, l’an­tar­ti­co

La­scia­te le co­ste del­la Geor­gia Au­stra­le, si ri­per­cor­re la rot­ta di shac­kle­ton ver­so Ele­phant Island. È il gran­de bal­zo ver­so l’an­tar­ti­co: al­tri due gior­ni e mez­zo di ma­re aper­to, ac­com­pa­gna­ti da oriz­zon­ti lon­ta­ni, mi­glia­ia di uc­cel­li ma­ri­ni, de­ci­ne di ba­le­ne e ice­berg enor­mi. ele­phant Island fa pau­ra. Un ma­re pe­ren­ne­men­te ir­re­quie­to ren­de im­pos­si­bi­le an­che so­lo l’av­vi­ci­na­men­to. Ci si ac­con­ten­ta di os­ser­va­re con i bi­no­co­li Ca­pe Wild, do­ve shac­kle­ton po­se il cam­po. Una lin­gua di roc­cia cir­con­da­ta da ghiac­ciai e pa­re­ti in­com­ben­ti, bat­tu­ta da ven­ti fu­rio­si e on­de mai do­me. Un luo­go spa­ven­to­so. La prua vol­ge al Con­ti­nen­te Bian­co per cin­que gior­ni di an­tar­ti­co pu­ro: spa­zi im­men­si, bian­co, si­len­zio. Le trat­te di na­vi­ga­zio­ne so­no scan­di­te dal­la pre­sen­za de­gli ice­berg e del­le mon­ta­gne che si al­za­no dal ma­re; da­gli sbar­chi e da­gli in­con­tri rav­vi­ci­na­ti con le co­lo­nie di pin­gui­ni. Le escur­sio­ni a bor­do dei gom­mo­ni al co­spet­to dei ghiac­ciai so­no ma­gni­f­che. si zig­za­ga fra i cor­ri­doi mu­te­vo­li del ghiac­cio gal­leg­gian­te, do­ve l’in­con­tro rav­vi­ci­na­to con le fo­che è as­si­cu­ra­to.

Nei me­si esti­vi, da ot­to­bre a feb­bra­io, a que­ste la­ti­tu­di­ni il so­le splen­de 24 ore al gior­no e la tem­pe­ra­tu­ra sa­le so­pra lo ze­ro. In ma­re aper­to si na­vi­ga al co­spet­to dei giganti di ghiac­cio, scol­pi­ti da­gli ele­men­ti in for­me e fgu­re inau­di­te. Lun­go le co­ste del­la ter­ra­fer­ma emer­go­no lan­ce di gra­ni­to al­te più di 3.000 me­tri, pa­re­ti verticali e ghiac­ciai pen­si­li che tol­go­no il fa­to e fan­no gi­ra­re la te­sta.

Luo­ghi co­me Le­mai­re Chan­nel, un ca­na­le lun­go po­co più di una de­ci­na di chi­lo­me­tri, fan­cheg­gia­to da mon­ta­gne, che si re­strin­ge fno a 100 me­tri di lar­ghez­za, do­ve si av­ver­te la po­ten­za gran­dio­sa di que­sta na­tu­ra sel­vag­gia. Ci si sen­te pic­co­li e fra i pas­seg­ge­ri scen­de il si­len­zio, rot­to sol­tan­to dal suo­no pro­fon­do e mi­ste­rio­so del­le la­stre di ghiac­cio che si stac­ca­no e ca­do­no in ma­re in un’esplo­sio­ne di spruz­zi. In que­sta im­men­si­tà le trac­ce dell’uo­mo so­no ra­re, pre­ca­rie, prov­vi­so­rie: qual­che pun­ti­no ros­so all’oriz­zon­te se­gna­la la pre­sen­za di una ba­se di ri­cer­ca (nel cor­so del­la cro­cie­ra se ne vi­si­ta­no di­ver­se) op­pu­re, co­me a De­cep­tion Island, i re­sti di una scia­lup­pa, qual­che ba­rac­ca fa­ti­scen­te e una man­cia­ta di cro­ci a ri­cor­da­re il si­to di una sta­zio­ne ba­le­nie­ra. Pro­prio nel­la cal­de­ra di de­cep­tion Island, a Pen­du­lum Co­ve, ci so­no sor­gen­ti d’ac­qua ter­ma­le... e al­lo­ra ci si ci­men­ta nel ba­gno più in­cre­di­bi­le del mon­do. Cir­con­da­ti dal ghiac­cio e dai com­pa­gni di viag­gio in te­nu­ta po­la­re, ci si spo­glia e ci si im­mer­ge nell’ac­qua cal­dis­si­ma.

Le gior­na­te di na­vi­ga­zio­ne a bor­do del­la Ser­geyVa­vi­lov so­no scan­di­te da­gli av­vi­sta­men­ti di or­che e ba­le­ne e dal rit­mo de­gli sbar­chi : wet o dry, a se­con­da che si rie­sca a tro­va­re un ap­pro­do fra le roc­ce o si deb­ba scen­de­re con i pie­di (pro­tet­ti da spes­si sti­va­li in gom­ma) in ac­qua.

È co­sì che ci si av­vi­ci­na al­le mi­ria­di di co­lo­nie di pin­gui­ni, co­me i pa­pua, dal gran­de bec­co aran­cio­ne; i ma­ca­ro­ni, con la cresta a ciuff gial­li; quel­li dell’an­tar­ti­de, con la sot­ti­le stri­scia ne­ra che uni­sce la te­sta al men­to. Cen­ti­na­ia e cen­ti­na­ia di esem­pla­ri che co­lo­niz­za­no gli an­go­li più bel­li del con­ti­nen­te e non de­gna­no di uno sguar­do il vi­si­ta­to­re. so­no lo­ro i ve­ri si­gno­ri del Po­lo, abi­tan­ti di luo­ghi me­mo­ra­bi­li de­sti­na­ti a ri­ma­ne­re per sem­pre im­pres­si nel­la me­mo­ria: Half Moon Island e Wi­lhel­mi­na Bay do­ve, per la pri­ma vol­ta, si cal­ca il con­ti­nen­te an­tar­ti­co ve­ro e pro­prio. e poi Cu­ver­vil­le e Pe­ter­mann Island, con il lo­ro la­bi­rin­ti di ice­berg... il con­to dei luo­ghi e del­le emo­zio­ni si per­de in fret­ta. si scen­de fno a 65° 10’ di la­ti­tu­di­ne sud, poi la prua vol­ge al nord, at­tra­ver­so lo Stret­to di Dra­ke e ver­so Ca­po Horn. Per tor­na­re, inf­ne, nel­la Ter­ra del Fuo­co.

1. Le ca­set­te lin­de e co­lo­ra­te di Stan­ley. Il ca­po­luo­go del­le

Iso­le Fal­kland è una del­le tap­pe del­la cro­cie­ra in An­tar­ti­de. 2. Una co­lo­nia di Pin­gui­ni Rea­li a Salisbury Plains,

nel­la Geor­gia Au­stra­le. Que­sti splen­di­di ani­ma­li

non sem­bra­no ren­der­si con­to del­la pre­sen­za uma­na, a po­chi me­tri da lo­ro.

1. Al co­spet­to dei bian­chi giganti di ghiac­cio di Wi­lhel­mi­na Bay, lun­go la Pe­ni­so­la Antartica. 2. Half Moon Island è un pa­ra­di­so na­tu­ra­li­sti­co. L’iso­la è co­sì chia­ma­ta per la sua for­ma a mez­za lu­na. 3. La Ser­gey-Va­vi­lov di­spo­ne di ogni pos­si­bi­le si­ste­ma di co­mu­ni­ca­zio­ne, ol­tre che di si­cu­rez­za.

1

3

1. Il tour nel­la Geor­gia del Sud pre­ve­de la vi­si­ta al­la se­de, og­gi mu­seo, del­la sta­zio­ne dei ba­le­nie­ri di Gryt­vi­ken. 2 Gli in­cre­di­bi­li ice­berg di Half Moon island, iso­la abi­ta­ta dai pin­gui­ni dal sot­to­go­la. 3. La Ser­gey Va­vi­lo­v­ha uno sca­fo rin­for­za­to per na­vi­ga­re nel­le re­gio­ni po­la­ri.

1. Porto Loc­kroy: la vec­chia sta­zio­ne di ri­cer­ca bri­tan­ni­ca sull’iso­la di Wienck (Pe­ni­so­la Antartica).

2. Un pe­sca­to­re rus­so mo­stra il bot­ti­no del gior­no. 3. Il per­cor­so dell’Aka­de­mik Ser­geyVa­vi­lov. Du­ran­te la cro­cie­ra in An­tar­ti­de, la na­ve per­cor­re 3.500 mi­glia nau­ti­che in 20 gior­ni.

2 1. La fo­ca leo­par­do

si na­scon­de spes­so sot­to una la­stra di ghiac­cio gal­leg­gian­te nel­le

vi­ci­nan­ze del­le co­lo­nie di pin­gui­ni.

2. A bor­do di uno Zo­diac, il gom­mo­ne

uti­liz­za­to per le escur­sio­ni in ma­re

e sui ghiac­ci.

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