Ci­na: Xi­n­jiang, de­ser­to e pas­si in quo­ta

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La Ci­na è su­bi­to lag­giù. do­po un’inf­ni­ta cor­sa at­tra­ver­so un iso­la­to e ven­to­so al­to­pia­no, co­ro­na­to da vet­te inac­ces­si­bi­li e so­vra­sta­to da un cie­lo blu co­bal­to, si ar­ri­va al To­ru­gart Pass, quo­ta 3.700: pra­ti­ca­men­te a due pas­si dal cie­lo. var­ca­re i conf­ni dell’ex Im­pe­ro Ce­le­ste con una mo­to è pra­ti­ca ra­ra, non­ché com­ples­sa. oc­cor­ro­no me­si per ot­te­ne­re l’au­to­riz­za­zio­ne all’in­gres­so con un mez­zo al se­gui­to. Bi­so­gna inol­tre at­te­ner­si a un per­cor­so ob­bli­ga­to, con tap­pe già pre­sta­bi­li­te, ed es­se­re scor­ta­ti da una gui­da lo­ca­le. La ri­com­pen­sa di tem­po e fa­ti­ca si ri­scuo­te un cen­ti­na­io di chi­lo­me­tri più a sud, a Ka­sh­gar, pa­tria de­gli ui­gu­ri, isla­mi­ci e tur­co­man­ni, grup­po et­ni­co pre­do­mi­nan­te nel­la re­gio­ne. Im­pa­ga­bi­le per­der­si nel­la cit­tà vec­chia: me­glio nel tar­do po­me­rig­gio, quan­do il so­le è bas­so e i vi­co­li si adom­bra­no nel si­len­zio. e sco­pri­re pic­co­le mo­schee di un ce­le­ste sla­va­to con log­ge in le­gno in­tar­sia­to e de­co­ra­to, o sbir­cia­re dal­le por­te soc­chiu­se nei giar­di­ni del­le ca­se. do­po aver am­mi­ra­to la mo­schea Id Kah, la più gran­de del­la Ci­na (ospi­ta fno a 20 mi­la per­so­ne), ci si sie­de a uno dei ban­chi di street food che af­fol­la­no l’estre­mi­tà orien­ta­le del­la piaz­za. Un’ago­rà ga­stro­no­mi­ca do­ve con­ver­go­no le de­cli­na­zio­ni del­la cu­ci­na ui­gu­ra e di quel­la han, in un con­fon­der­si di aro­mi e di sa­po­ri. Il con­si­glio? As­sag­gia­re i nood­les, in bro­do di car­ne o con ver­du­re spe­zia­te, l’im­man­ca­bi­le ke­bab o gli ipercalorici dol­ci tut­to mie­le e frut­ta sec­ca del­la tra­di­zio­ne tur­co­man­na. ed es­se­re qui la do­me­ni­ca, quan­do si svol­ge il Sun­day Mar­ket, il più an­ti­co e gran­de dell’Asia Cen­tra­le. Ag­gro­vi­glia­to e im­men­so ba­zar a cie­lo aper­to, de­ve la sua fa­ma al­lo sce­no­gra­f­co mer­ca­to del be­stia­me. È fa­ci­le per­der­si in una di­men­sio­ne pa­ral­le­la, in­sie­me a mi­glia­ia di per­so­ne che si riu­ni­sco­no per da­re vi­ta

a un im­mu­ta­to ce­ri­mo­nia­le che si per­pe­tua da se­co­li.

Un’al­tra leg­gen­da aspet­ta die­tro l’an­go­lo: la Ka­ra­ko­ram Hi­gh­way, che ri­per­cor­re, per cir­ca mil­le chi­lo­me­tri, uno dei trat­ti del­la Via del­la Se­ta, sno­dan­do­si tra de­ser­ti e mon­ta­gne, da Ka­sh­gar ad Ha­ve­lian, in Pa­ki­stan. Qui il sen­so di lon­ta­nan­za è for­tis­si­mo. Sce­na­ri di guer­ra e ter­ro­ri­smo, che af­fig­go­no il Pae­se, so­no nell’al­tro­ve. Sa­ran­no l’al­ti­tu­di­ne, i po­chi vei­co­li che a fa­ti­ca ar­ran­ca­no sul­la stra­da ster­ra­ta, o le aguz­ze ci­me in­ne­va­te del Ka­ra­ko­ram, a tra­smet­te­re un ina­spet­ta­to sen­so di tran­quil­li­tà? e poi gli in­con­tri inat­te­si. Co­me spes­so suc­ce­de quan­do ci si av­vi­ci­na sen­za pre­giu­di­zi, si sco­pre un po­po­lo sem­pli­ce, ma fe­ro, gen­ti­le e ra­ra­men­te osti­le. Ca­pi­ta co­sì di re­sta­re bloc­ca­ti per un pon­te crol­la­to in un fu­me e tro­va­re per­so­ne pron­te a co­strui­re una pas­sa­to­ia in le­gno per far tran­si­ta­re la mo­to. Ci si ca­pi­sce con po­co in­gle­se e mol­ti ge­sti. Al­la fne un sor­ri­so, un ab­brac­cio, una bat­tu­ta in­com­pren­si­bi­le e poi via, an­co­ra sul­la stra­da... più o me­no. A cau­sa di una fra­na, un la­go ar­ti­f­cia­le ha som­mer­so la Ka­ra­ko­ram Hi­gh­way per ol­tre 20 chi­lo­me­tri, co­strin­gen­do og­gi a un’im­pre­vi­sta cro­cie­ra la­cu­stre per rag­giun­ge­re il pa­ra­di­so: Hun­za Val­ley, iso­la di lon­ge­vi­tà, do­ve l’età me­dia su­pe­ra i 90 an­ni. Il se­gre­to? Un cli­ma ot­ti­ma­le, una die­ta a ba­se di frut­ta e ver­du­ra fre­sche, una vi­ta che scor­re len­ta e tran­quil­la. Per aver­ne un as­sag­gio, va­le la pe­na di fa­re una pas­seg­gia­ta tra gli sco­sce­si vi­co­li di Ka­ri­ma­bad, fno al Bal­tit Fort, an­ti­ca re­si­den­za rea­le, che re­ga­la uno dei più bei pa­no­ra­mi di tut­to il viag­gio, in­cor­ni­cia­to dal­le ne­vi eter­ne del Ra­ka­po­shi.

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