mi­los | al ma­re Si so­gna sem­pre

una gem­ma nel blu.

Dove - - Sommario - DI SU­SAN­NA PE­RAZ­ZO­LI FO­TO di EN­RI­CO DE SANTIS

Ca­set­te bian­che e ta­ver­ne

sen­za tem­po. Qui la Grecia è an­co­ra da car­to­li­na

Nes­sun ap­pun­ta­men­to, nes­sun squil­lo di cel­lu­la­re, so­lo un si­len­zio­so tam tam, co­me una vol­ta. E ci si ri­tro­va, tut­ti as­sie­me, vec­chi pe­sca­to­ri, tu­ri­sti, fan­ciul­le co­lo­ra­tis­si­me, su in col­li­na, al vil­lag­gio di Pla­ka, ico­na del­la più autentica ar­chi­tet­tu­ra ci­cla­di­ca, sa­lot­to esti­vo che fa il pie­no nel­le ta­ver­ne tra­di­zio­na­li co­me Ar­choun­tou­la, so­prav­vis­su­ta al­le mo­de, ai ba­glio­ri del de­si­gn, qui nep­pu­re sfio­ra­to. L’ora giu­sta è al tra­mon­to, quan­do la lu­ce ab­ba­glian­te dell’Egeo mi­ti­ga ogni co­sa, tran­quil­liz­zan­do ani­mi e con­tor­ni. Per­ché non c’è al­tro ma­re, co­me quel­lo di Mi­los, do­ve la lu­ce sia co­sì speciale, una la­ma ta­glien­te so­pra ogni co­sa, pron­ta a scan­di­re rit­mi, gior­na­te, ri­ti da spiag­gia. “Bi­so­gna pren­de­re po­sto sul­la ter­raz­za del­la Pa­na­ghia Kor­fia­tis­sa” ri­pe­to­no i vec­chi se­du­ti ai ta­vo­li del­la pa­stic­ce­ria Pa­leos (squi­si­te le sfo­glie) per ap­prez­za­re in pie­no la sce­no­gra­fia di Mi­los, a 86 mi­glia dal Pi­reo, me­no di un’ora di vo­lo da Ate­ne, con al­cu­ne del­le più spet­ta­co­la­ri spiag­ge e in­se­na­tu­re, co­ro­na­te da fa­ra­glio­ni bian­chi, di tut­te le Ci­cla­di. Per­fet­te al­la fi­ne dell’esta­te, per la lu­ce ma­gi­ca e i co­lo­ri più as­so­lu­ti. Una me­ta da pren­de­re in con­si­de­ra­zio­ne per gli ita­lia­ni che scel­go­no le va­can­ze a set­tem­bre: se­con­do una re­cen­te in­da­gi­ne di Fe­de­ral­ber­ghi, il 19,5 per cen­to, ri­spet­to al 12,4 per cen­to dell’an­no scor­so, pre­fe­ri­sce que­sto me­se.

Pro­prio las­sù, all’om­bra del­la Pa­na­ghia, il pro­fi­lo del gol­fo, in real­tà la boc­ca di un vul­ca­no som­mer­so, la­scia emer­ge­re gio­chi di roccia che si tin­go­no di por­po­ra, vio­la, per­vin­ca, ba­ie e iso­lot­ti che sem­bra­no un mi­rag­gio ma­ri­no. L’ar­ci­pe­la­go, for­ma­to, ol­tre che da Mi­los, da Ki­mo­los e Po­lie­gos, pos­sie­de la po­ten­za di un qua­dro di Ro­th­ko. Mil­le le sfu­ma­tu­re, mai ugua­li i co­lo­ri. Me­ri­to del­la lu­ce, che esal­ta il bian­co del­le ca­se ti­ra­te a cal­ce, che si in­si­nua nei vi­co­li as­sot­ti­glian­do spa­zi e con­fi­ni, che al­lar­ga i cam­pi di gra­no o i ter­raz­za­men­ti del nord, là do­ve la cam­pa­gna col­ti­va­ta

cia­te di fa­va e per il po­li­po al­la bra­ce. Si sfio­ra­no cam­pi di po­mo­do­ri, di gra­no, fram­men­ti di mar­mo, uli­vi se­co­la­ri, fi­no ad ar­ri­va­re all’en­tra­ta del­le ca­ta­com­be, 184 me­tri di gal­le­rie sca­va­te nel tu­fo, luo­ghi di cul­to del­la pri­ma cri­stia­ni­tà (I-V sec.), e al tea­tro del III se­co­lo ri­na­to gra­zie ai re­cen­ti re­stau­ri: la sua ca­vea ospi­ta­va fi­no a 800 spet­ta­to­ri. Quan­do ar­ri­va­ro­no, nel 1929, gli ar­cheo­lo­gi di una spe­di­zio­ne fran­ce­se non vi­de­ro che ot­to fi­le di se­du­te dell’an­fi­tea­tro. Ci si fer­ma, in un si­len­zio as­sor­dan­te, per con­tem­pla­re la co­sta, le ac­que pla­ci­de del­la ba­ia di Mi­los che Ro­ger Pey­re­fit­te, di­plo­ma­ti­co e scrit­to­re fran­ce­se del ‘900, de­scris­se co­me una gran­de me­la in­tac­ca­ta da an­ti­chi ca­ta­cli­smi.

UN TUF­FO NEL­LE BA­IE DEI PIRATI

È un de­da­lo se­gre­to, la co­sta nord, me­ta idea­le de­gli esplo­ra­to­ri con il gom­mo­ne, che si pos­so­no spin­ge­re nel­le ca­ver­ne ma­ri­ne do­ve un tem­po, quan­do l’iso­la era una sor­ta di Ma­ca­rai­bo dell’Egeo, si na­scon­de­va­no i va­scel­li dei pirati. “A Mi­lo si riu­ni­sco­no mol­ti cor­sa­ri, dal mo­men­to che ha un buon por­to. Qua por­ta­no il bot­ti­no per pro­ce­de­re al­la ven­di­ta.

La chie­sa cat­to­li­ca ha qua un mo­na­ste­ro dei Cap­puc­ci­ni che è sot­to la pro­te­zio­ne del con­so­le fran­ce­se. La mag­gior par­te dei cor­sa­ri ha qui sull’iso­la la lo­ro con­cu­bi­na... e Mi­lo pa­ga ogni an­no al sul­ta­no cin­que mi­la tal­le­ri”: co­sì rac­con­ta Ni­kos Ke­fa­li­nia­dis, se­gre­ta­rio del con­so­la­to olan­de­se di Istan­bul, di pas­sag­gio sull’iso­la, nel 1678. Non so­no vi­si­bi­li dal­la stra­da al­cu­ni ri­fu­gi di pirati e na­vi­gan­ti, cioè le an­se e le ca­le pro­fon­de di Pa­pa­fra­gas. Bi­so­gna spin­ger­si sul­la sco­glie­ra, cam­mi­nan­do tra i ce­spu­gli di ti­mo, per scor­ge­re i me­ra­vi­glio­si fior­di e le grot­te, og­gi pa­ra­di­so dei sub. Si nuo­ta da un’in­se­na­tu­ra all’al­tra, pas­san­do sot­to ar­chi di roccia. Una me­ra­vi­glia. Co­me le roc­ce lu­na­ri di Sa­ra­ki­ni­kò, un ro­sa­rio di pro­mon­to­ri e ca­lan­chi che na­scon­do­no pi­sci­ne na­tu­ra­li.

A Pa­che­na la spiag­gia è spes­so de­ser­ta e le ta­me­ri­ci fan­no da om­bra nei gior­ni di sol­leo­ne e bo­nac­cia. Ci ar­ri­va an­che il bus che fa la spo­la tra Ada­mas e la ba­ia di Pol­lo­nia, vec­chio bor­go di pe­sca­to­ri, og­gi po­po­la­to di al­ber­ghi lus­suo­si, co­me il Me­lian Bou­ti­que Ho­tel&Spa,e stu­dios per fa­mi­glie che ap­prez­za­no la lun­ga spiag­gia di sab­bia e i ri­sto­ran­ti sul lun­go­ma­re. Ena­lion è una cer­tez­za: la cu­ci­na è quel­la di ca­sa, il pe­sce sem­pre fre­schis­si­mo, i dol­ci squi­si­ti. “Pol­lo­nia è an­che cam­pa­gna, cam­pi di po­mo­do­ro e me­lo­ni, vi­gne cu­ra­tis­si­me”, sot­to­li­nea fie­ro il gio­va­ne Pe­tros Kon­stan­ta­kis, stu­di a Inn­sbruck, ma il cuo­re qui, nel­le vi­gne del non­no e nel­la can­ti­na che apre a de­gu­sta­zio­ni an­che se­ra­li (ko­stan­ta­kis.gr). I vi­ti­gni so­no ori­gi­na­ri: As­syr­ti­ko, Ro­di­tis, Mo­nenm­va­sia. Da gu­sta­re il bian­co Spi­lia e la squi­si­ta re­tsi­na: se si fa tar­di ci so­no le cu­ra­tis­si­me ca­me­re dai co­lo­ri chia­ri e gli ap­par­ta­men­ti del­la te­nu­ta di

famiglia; la nu­me­ro 9 ha una bel­la ter­raz­za pa­no­ra­mi­ca sul pae­se e le chie­se bian­che che in­cap­puc­cia­no i due pro­mon­to­ri.

Sem­pre nei pa­rag­gi, sul­la co­sta set­ten­trio­na­le, si ce­la­no al­tri te­so­ri, i re­sti di Fi­la­ko­pi, tre cit­tà so­vrap­po­se por­ta­te al­la lu­ce da­gli ar­cheo­lo­gi bri­tan­ni­ci. Qui, co­me al­tro­ve, ri­ma­ne l’eco del pas­sa­to, ma il luo­go è uni­co, sus­sur­ra an­ti­chi in­se­dia­men­ti, men­tre il ven­to del nord, il mel­te­mi, rin­fre­sca ogni co­sa. Il van­to di Mi­los so­no le spiag­ge, ol­tre una set­tan­ti­na. C’è per­si­no un pic­co­lo mu­seo mi­ne­ra­rio, a Pla­ka, che il­lu­stra la va­rie­tà del­le pie­tre e dei sas­so­li­ni di ogni an­sa: bril­lan­ti co­me quar­zi quel­li Tsi­gra­do, co­lor dell’am­bra quel­li di Pro­va­tas .Èun ri­to quo­ti­dia­no pel­le­gri­na­re da una spiag­gia all’al­tra e, nel po­me­rig­gio, per­lu­stra­re le pie­ghe dell’en­tro­ter­ra, do­ve l’an­ti­co ca­ta­cli­sma as­si­cu­ra giar­di­ni e or­ti ge­ne­ro­si. Con l’ec­ce­zio­ne di quel­le su­bi­to fuo­ri Ada­mas, fre­quen­ta­te so­prat­tut­to dai lo­cali, e di Ali­ki, do­ve ci si im­mer­ge in ac­que scal­da­te dal­le sor­gen­ti ter­ma­li, tut­ti cer­ca­no la stra­da per il sud. E, al­me­no una vol­ta, pren­do­no il tra­ghet­to che in mezz’ora ap­pro­da a Ki­mo­los, 36 chi­lo­me­tri qua­dra­ti di Ar­ca­dia, più o me­no 6oo abi­tan­ti, cam­pi di gra­no eroi­ci sul­le roc­ce, asi­ni, ca­se bian­che. E spiag­ge da ur­lo, se­gre­te e an­co­ra per po­chi, per­ché ir­rag­giun­gi­bi­li fi­no a po­chi an­ni fa. Pras­sa è la più sce­ni­ca, con sab­bia can­di­da e ac­qua che vi­ra dal cri­stal­lo al tur­che­se. Pi­ga­dos è il ri­pa­ro nei gior­ni di ven­to, an­che se a set­tem­bre il mel­te­mi do­vreb­be pla­car­si. E poi c’è il trit­ti­co sul la­to del tra­mon­to, le spiag­ge una di se­gui­to all’al­tra di Da­kos, Ma­vro­spi­lia, El­li­ni­ka, do­ve

Mi­los è sta­ta ter­re­no di cac­cia per ar­cheo­lo­gi in­gle­si

e te­de­schi. Co­me

Lud­wig Ross ,tra i più im­por­tan­ti stu­dio­si del­le Ci­cla­di

si fa snor­ke­ling su re­sti mi­ce­nei ed el­le­ni­sti­ci. Ar­ca­dia sì, Ki­mo­los, ma è già spun­ta­to un bou­ti­que ho­tel in un mu­li­no del 1852, The Wind­mill, bian­co sot­to un esa­ge­ra­to cie­lo blu (aria­ho­tels.gr/en/con­tent/wind­mill/ wel­co­me).

Da Psa­thi, l’uni­co por­tic­cio­lo, sal­pa un bat­tel­lo per Po­lie­gos, iso­la aspra, di­sa­bi­ta­ta,che par­te del­la re­te eu­ro­pea di Na­tu­ra 2000 per la sua fau­na, dal­la fo­ca me­di­ter­ra­nea al fal­co eleo­no­ra, e per al­cu­ne pian­te en­de­mi­che co­me l’or­chi­dea a fio­re sin­go­lo e il gi­ne­pro fe­ni­cio.

Le beL­Le sor­pre­se deL sud

La co­sta me­ri­dio­na­le (mezz'ora d’au­to­mo­bi­le da Ada­mas) è un ro­sa­rio di fon­da­li di sab­bia, ac­que tur­che­si e schie­na­li di roccia di­pin­ta di ro­sa, gial­lo. Il lun­go na­stro di sab­bia di Pro­va­tas si rag­giun­ge dal­la stra­da che par­te da Achi­va­do­lim­ni (l’ul­ti­mo trat­to è di ter­ra bat­tu­ta) e at­tra­ver­sa una cam­pa­gna son­no­len­ta, spruz­za­ta da al­cu­ne vi­gne: sul­la spiag­gia ci so­no qual­che ta­me­ri­ce, a fa­re da om­bra, e gli om­brel­lo­ni del Gol­den Mi­los Beach Ho­tel, sul ma­re. Si sfio­ra an­che l’an­ti­co ca­po­luo­go, Ze­fi­ria, un pu­gno di ca­se e un pa­io di ca­fe­nìon ospi­ta­li. Non c’è più trac­cia del fer­men­to di un tem­po (ci vi­ve­va­no cin­que­mi­la per­so­ne): og­gi si vie­ne per vi­si­ta­re la cat­te­dra­le, i mar­mi in­ci­si sul sa­gra­to e go­der­si il fre­sco dei nuo­vi spa­zi del­la ta­ver­na To Pe­tri­no, in mez­zo al­la cam­pa­gna. Un in­di­riz­zo da se­gna­re: ali­ci frit­te, in­sa­la­ta di me­lan­za­ne, pol­pet­te, la­xa­no­dol­ma­des (in­vol­ti­ni di ca­vo­lo cap­puc­cio ri­pie­ni di car­ne

e ri­so, con sal­sa al li­mo­ne), agnel­lo al for­no. La stra­da per la bel­la ba­ia di Pa­lio­cho­ri at­tra­ver­sa una pia­nu­ra dol­cis­si­ma di uli­vi, pun­teg­gia­ta quà e là da vec­chie ca­se ti­ra­te a cal­ce, un sa­li­scen­di che ri­ve­la, al­la fi­ne, un pa­ra­di­so per lo snor­ke­ling e i ba­gni di so­le: cen­ti­na­ia di me­tri di sab­bia e sas­so­li­ni co­lor noc­cio­la, an­se so­li­ta­rie­per pren­de­re il so­le, uno schie­na­le di roccia ros­sa­stra che chiu­de la ba­ia ad an­fi­tea­tro.

Ac­que cri­stal­li­ne e una lun­ghis­si­ma spiag­gia da car­to­li­na ca­rai­bi­ca an­nun­cia­no la gran­de bel­lez­za di Fi­ri­pla­ka, un pae­sag­gio uni­co di ri­vo­li di roccia, pin­na­co­li, sab­bia im­pal­pa­bi­le e cio­to­li dal­le mil­le sfu­ma­tu­re, dal ro­sa pal­li­do al por­po­ra. In­cor­ni­cia­no la ba­ia le pa­re­ti di un

vul­ca­no, tor­men­ta­te e im­per­vie. Se si de­ci­de di ar­ri­var­ci in mo­to­ri­no o in au­to oc­cor­re se­gui­re la stra­da che all’ae­ro­por­to in­di­ca la di­re­zio­ne per il vil­lag­gio di Ki­ros. Do­po cir­ca tre chi­lo­me­tri c’è un in­cro­cio e bi­so­gna im­boc­ca­re la ster­ra­ta, piut­to­sto agi­le, tra pie­ghe di roccia e ce­spu­gli gi­gan­te­schi di gi­ne­pro. Tsi­gra­do, ac­can­to a Fi­ri­pla­ka, è l’an­go­lo ma­ri­no più fo­to­gra­fa­to. Re­ga­la al­tre mez­za­lu­ne di sab­bia bian­ca, im­ma­co­la­ta tra le roc­ce, e non è re­to­ri­co il pa­ra­go­ne con i tro­pi­ci. Lo spetta­co­lo del ma­re è as­si­cu­ra­to: ac­que co­lor tur­che­se, an­frat­ti, pro­mon­to­ri, un mon­do da esplo­ra­re so­pra e sot­to la su­per­fi­cie. Fi­no al tra­mon­to. A Mi­los è dav­ve­ro spet­ta­co­la­re. E in­fi­ni­to.

Una del­le sto­ri­che ta­ver­ne di Pla­ka, Ar­choun­tou­la: in esta­te è aper­ta fi­no a tar­di (tel. 0030.22.87.02.13.84). A de­stra, Pla­ka, vil­lag­gio ci­cla­di­co in­tat­to.

Sab­bia bian­ca, roc­ce e ma­re tur­che­se: la spiag­gia di Fi­ri­pla­ka, una del­le più bel­le di Mi­los, e un ba­ret­to, do­ve si af­fit­ta­no om­brel­lo­ni.

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1| Le mu­ra del tea­tro ro­ma­no, ria­per­to nel 2016 do­po cin­que an­ni di re­stau­ri con fon­di eu­ro­pei. 2| Ca­se con la ri­mes­sa per i caic­chi a Kli­ma, bor­go di pe­sca­to­ri. 3| In bar­ca ver­so l’ar­ci­pe­la­go.2

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