architetture nel verde

La carezza del vento, il tepore del sole, il fruscìo delle ruote che girano veloci sull’asfalto, tra parchi silenziosi e storiche dimore. Una passeggiata in bici nel quartiere-giardino di Roma Imperiale. Un itinerario a ritroso alle origini della villeggi

LA CAREZZA DEL VENTO, il tepore del sole che filtra tra le foglie degli alberi e disegna un ricamo di luce sulla pelle abbronzata, il silenzio quasi fatato interrotto solo dal cigolio delle ruote e da qualche sommessa risata... Questo è uno dei riti della vacanza a Forte dei Marmi tra i più piacevoli e rilassanti, soprattutto per chi viene da una grande città, piena di traffico, smog e rumore assordante. Stiamo parlando della biciclettata del pomeriggio, momento irrinunciabile, quando ormai si è fatto il pieno di sole e di spiaggia, ma è ancora troppo presto per andare a prepararsi per i riti esclusivi della sera e della notte. Si ha ancora voglia di stare in giro per godersi un’aria meno calda e una luce più tenue, come quella filtrata da pini, lecci, platani e da tutta la meravigliosa vegetazione che qui offre, intatta e generosa, il suo fresco abbraccio. In questo rito immutabile che porta quasi fuori dal tempo, c’è una meta d’obbligo di cui nessuno vuole mai privarsi. Ed è quella di Roma Imperiale, il magico quadrilatero della bellezza racchiuso tra via XX Settembre, via della Barbiera, via Nizza e viale Morin dove lusso, bellezza, arte e perfezione trionfano ancora, come un tempo. E come un tempo si offrono ai villeggianti che pigramente gironzolano con un cavallo a due ruote per le vie. Qui, in questo Paradiso in terra “si attraversa una bellezza fantasmagorica e trasparente” come scrisse lo scrittore britannico Aldous Huxley. La mano dell’uomo, in seguito, l’ha sempre e solo arricchita, aggiungendone di nuova a quella naturale del territorio, sin dalla fine dell’Ottocento, quando la zona – chiamata Roma Imperiale solo a partire dal 1926, dal nome della Società Anonima che la lottizzò – venne inizialmente abitata. Tra i primi a “scoprirla” e ad innamorarsene furono alcuni artisti tedeschi, poeti e pittori, come Erwin e Isolde Kurz, o prima ancora il pittore svizzero Arnold Böcklin, che acquistarono alcuni lotti dell’arenile per costruire le loro dimore estive. “Isolde è una nota scrittrice e attorno a lei gravitano artisti e storici dell’arte stranieri; il suo villino in viale Morin n. 38 è decorato internamente dall’amico e pittore Hildebrand, mentre Romer scolpisce i pesci visibili sulla porta d’ingresso”, raccontano Tessa Nardini e Stefania Neri, giovani storiche dell’arte, nel loro libro Torre di Venere, vita morte e miracoli al Forte dei Marmi. Erano tutti legati in qualche modo al medico di Firenze Carlo Vanzetti e al suo collega Edgar Kurz, che in quel periodo consigliavano il Forte come mèta per le cure elioterapiche e la talassoterapia, allora molto in voga. La sabbia arrivava fino alla pineta a quei tempi, in un continuum di natura tra mare e terra. Uno spettacolo esotico senza uguali per chi veniva dalle fredde terre del Nord e che dell’Italia conosceva solo le città d’arte, come Roma o Firenze e Venezia. Uno spettacolo di grande bellezza che si rinnova ancora oggi rispecchiandosi negli occhi sognanti dei turisti delle grandi città che, ora come allora, sono alla ricerca di quiete, natura rigogliosa, aria pura e incontaminata. E proprio come facevano gli intellettuali e gli artisti del secolo scorso, vogliono ritemprare anima e corpo affaticati dai ritmi cittadini o – perché no? – ritrovare l’ispirazione artistica. Tanto cara, tra gli altri, al grande pittore Carlo Carrà, che, “trascinato” al Forte dall’amico scultore Arturo Dazzi, in queste stradine immerse nel verde, tra il mare e il Fiumetto, dipingeva il suo Forte dei Marmi. Il villino Carrà costruito dopo la lottizzazione del ’26 che troviamo pedalando in via Roma Imperiale, poco distante dal mare, è vincolato dai Beni Culturali. A progettarlo fu l’architetto Giuseppe Pagano. Lo arredano

oggetti di tutti i giorni e pezzi d’arte lasciati dagli amici Galassi, Manzù, Griselli, tanto per citarne alcuni… Ogni villa qui, ogni curato giardino, ha una storia che si intreccia con quelle delle famiglie europee e italiane più importanti del secolo scorso. Dai Morin agli Agnelli, dagli Olivetti a quel Giulio Pacelli nipote di Papa Pio XII, dal Pedrazzi, politico amico di Curzio Malaparte, la cui villa, anch’essa sottoposta al vincolo dei Beni Culturali, celebra nell’architettura e nell’arredo il Medioevo, al re dell’acciaio Siemens che si aggiudicò una fetta importante di terreno lunga circa un chilometro e la cui villa troneggia sul lungomare. In quella che un tempo era la zona della fattoria con annessa casa del fattore, vi è oggi la prestigiosa Villa Moratti. Tra una pedalata e l’altra dare una sbirciatina, sporgendosi dai piccoli varchi che talvolta si trovano nelle siepi imponenti, o gettare lo sguardo attraverso i cancelli che proteggono la privacy di vite da copertina, fanno anch’essi parte integrante del rito della biciclettata del pomeriggio al Forte e portano alla luce dettagli di vite di un tempo che ancora si sentono vicine. È forse per merito dell’amore e della cura che questo territorio ha ispirato nei cuori di artisti italiani e stranieri e di personaggi famosi e di famiglie in vista. Tutti sono passati da qui. Da queste vie ombreggiate ricche di brezza marina. E ci passiamo anche noi… pedalando pigramente in questo ultimo scampolo di pomeriggio d’estate.

ARCHITECTURES IN GREEN | The gentle touch of the wind, the warmth of the sun low in the west, the whirr of bike tires on asphalt; silent parks and historic homes. A bike ride through the Roma Imperiale garden district, backwards in time to the origins of summer vacationing in Forte | The caress of the breeze, the warmth of the sun filtered through the crowns of the trees, embroidering tanned skin with light, a time-stop silence broken only by the muted chirr of bicycle wheels and soft laughter . . . This is one of the rites of a Forte dei Marmi vacation, one of the most welcome and soothing, especially for guests coming from the big cities with their traffic, smog, and deafening noise levels. The rite we are talking about is the biciclettata del pomeriggio, a de rigueur afternoon moment in life in Forte, when the day’s sun and sea are behind us but it’s still too early to start preparations for those other exclusive rites of the evening and the night. A moment when one’s only desire is to make the day last, to enjoy the cooler air and the softer light both sieved by pines, holm-oaks, planetrees and all the other plants lief to extend their full, fresh embraces. On the track

Ogni villa qui, ogni curato giardino, ha una storia che si intreccia con quelle delle famiglie europee e italiane più importanti del secolo scorso

of this immutable rite, in many senses “out of time,” there’s a stop we might say is compulsory. Roma Imperiale, the magic quadrilateral, its sides Via XX Settembre, Via della Barbiera, Via Nizza and Viale Morin, where luxury, beauty, art and perfection still triumph as they once did. And as in the past, offer themselves to vacationers clip-clopping lazily along the streets on their two-wheeled steeds. Here, in an earthly paradise, “one walks through a transparent and phantasmagorical beauty,” in the words of British writer Aldous Huxley. Man’s hand, later, always and only embellished it, adding to the natural beauty of the territory since the late 1800s when the area – called “Roma Imperiale” only from 1926 onward, from the name of the public limited company that zoned and subdivided it – was first carved up and “colonized.” Among the first people to “discover” the area and to fall in love with it were several German artists, poets and painters such as Erwin and Isolde Kurz – or even earlier, Swiss painter Arnold Böcklin – who purchased lots on the shore to build their summer homes. “Isolde was a well-known author and foreign artists and art historians gravitated to her; the interiors of her villino (at no. 38 on Viale Morin) were decorated by her friend and painter Hildebrand; Romer is the author of the fish sculpted on the front door,” Tessa Nardini and Stefania Neri wrote in their book Torre di Venere, vita morte e miracoli al Forte dei Marmi. The “colony” members were all linked in some manner to Florentine physician Carlo Vanzetti and his colleague Edgar Kurz, who recommended Forte as a destination for the much-touted heliotherapy and thalassotherapy treatments in great vogue at the time. Back then, the sand ran up as far as the pinewood, a continuum between sea and land. An exotic spectacle, unequalled for those who came from the cold lands of the north and of Italy knew only the art cities: Rome, Florence, Venice. A spectacle, a “great beauty” renewed even today, reflected in the daydreaming eyes of the big-city tourists who then as now look only for quiet, for exuberant nature, for pure, unpolluted air. And just as did the intellectuals and the artists of the last century, want only to reinvigorate bodies and souls fatigued by the rhythms of city living or, perhaps, to refresh a dimmed artistic inspiration. A beauty dear, also, to the great painter Carlo Carrà, who, “dragged” here by his sculptor friend Arturo Dazzi, in these green streets between the sea and the Fiumetto painted his Forte dei Marmi. The Villino Carrà, built after the 1926 subdivision, that we see a short distance from the sea as we pedal along Via Roma Imperiale, is a MiBACT listed building. Designed by architect Giuseppe Pagano, it is furnished and decorated with everyday articles and artworks left by such friends of Carrà as Galassi, Manzù, Griselli, and many others. Every villa here, every carefully-tended garden, has a story to tell, and each is interwoven with the histories of the foremost Italian and foreign families of the last century. From the Morins to the Agnellis, from the Olivettis to that Giulio Pacelli, nephew of Pope Pius XII; from Pedrazzi, politician and friend to Curzio Malaparte, whose villa, another listed building, celebrates medieval architecture and decoration, to the “king of steel” Siemens, who cornered an substantial parcel of prime land about a kilometer in length and whose villa dominates the seaside boulevard. And to the Morattis, whose prestigious villa now rises where there was once a farm with its farmhouse. Between one push on the pedals and the next, a glance through the rare small gaps in the dense hedges, or through the gates that protect the privacy of front-page lives, is another part of the rite of the biciclettata del pomeriggio al Forte, one that brings into focus details of lives of other times that still feel contemporary, perhaps thanks to the love and care that this territory has inspired in the hearts of so many Italian and foreign artists and famous personalities and families. Everyone who is or was anyone has travelled these same streets, these shady streets with their sea breezes. And so we too pass by . . . pedaling lazily through the last hours of a summer afternoon.

АРХИТЕКТУРА СРЕДИ НЕЖНОЙ ЗЕЛЕНИ | Ласковый ветер, солнечное тепло и шелест резво бегущих по асфальту колес ведет нас между тихими парками и историческими резиденциями. Что может быть приятней, чем великолепная велосипедная прогулка по кварталу-саду Ромы Империале по маршруту, который перенесет нас назад во времени к зарождению курортного облика города | Лёгкое прикосновение ветерка, теплые лучи солнца, просвечивающие сквозь листву деревьев и рисующие узор света на загорелой коже, почти оглушающая тишина, прерываемая только скрипом колёс да всплесками смеха. Именно такими эпитетами можно описать приятный и восстанавливающий отпуск в Форте

Si ha ancora voglia di stare in giro per godersi un’aria meno calda e una luce più tenue, come quella filtrata da pini, lecci, platani e da tutta la meravigliosa vegetazione che qui offre, intatta e generosa, il suo fresco abbraccio

дей Марми, особенно актуальный для тех, кто приезжает сюда из больших городов, наполненных трафиком, смогом и вечным шумом. Чего стоит послеобеденная незаменимая велосипедная прогулка, когда наконец, насытившись солнцем и пляжем, понимаешь, что ещё рано для неизменных ритуалов встречи вечера и ночного сна. Еще есть силы для наслаждения остывающим воздухом и становящимся более мягким светом, проникающим сквозь сосны, дубы, платаны и остальной прекрасной в своем величии зелени, которая обнимает нас прохладой свежей листвы. В этом вечном ритуале, вырывающем нас из ощущения времени, есть обязательное место остановки, в удовольствии от которой никто себе не может отказать. Это место находится в квартале Рома Империале – магическом четырёхугольнике красоты, зажатым между улицами XX Settembre, della Barbiera, Nizza и viale Morin, где роскошь, очарование, искусство и безупречный вкус занимают олимп триумфа, как в прошлые времена, радуя глаз отдыхающих, лениво крутящих педали своих двухколёсных коней. Здесь, в этом земном Раю “вы переживаете призрачную и просвечивающую красоту”, как написал в своё время британский писатель Олдос Хаксли. Впоследствии рука человека её только обогатила, добавив к естественной гармонии территории в конце девятнадцатого века элегантность жилых строений, которые заполнили квартал Рома Империале, получивший это имя только в 1926 году по причине названия акционерного общества, которое занималось его застройкой. Среди первых, кто его «открыл», потеряв голову, были немецкие артисты, по- эты и художники, такие как Эрвин и Изольда Курц, или до них швейцарский художник Арнольд Беклин, купившие участки земли для постройки их летних домов. «Изольда – известная писательница и вокруг неё всегда обретались артисты и иностранные искусствоведы. Её маленькая вилла на виале Морин, 38 полностью оформлена другом и художником Хильдебрандом, в то время как другой её друг, Ромер, высек фигуры рыб, которые можно увидеть на входной двери её дома», рассказывают Тесса Нардини и Стефания Нери, молодые искусствоведы в их книге Torre di Venere, vita morte e miracoli al Forte dei Marmi. Все были тем или иным образом связаны с медиком из Флоренции Карло Ванцетти и его коллегой Эдгаром Куртцом, которые в тот период времени рекомендовали Форте в качестве места, где особенно полезными были светолечение и талассотерапия, тогда очень модными среди городского населения. В те времена песок пляжей доходил до сосновой рощи, выполняя роль связующего звена между морем и землёй. Для приезжающих с севера людей, которые знали об Италии только по таким городам искусства как Рим, Флоренция или Венеция, это был

просто экзотический мир без аналогий. Спектакль неувядающей красоты продолжает нас радовать, отражаясь в глазах туристов из крупных городов, которые так же, как и тогда, находятся в поисках покоя, буйной растительности и чистого воздуха. Не отличаясь в своих желаниях от интеллектуалов и артистов прошлого века они хотят укрепить свои души и тело, утомленные гордским ритмом вечной спешки и, почему бы и нет? – обрести творческое вдохновение. На этих улицах города, застрявших между морем и речушкой Фьюметто, великий художник Карло Карра’, которого сюда «вытянул» в своё время его друг, скульптор Артуро Дацци, писал собственный Форте дей Марми. Маленькая вилла художника, возведенная после 1926 года и находящаяся под охраной культурных ценностей страны, элегантно возвышается на улице Рома Империале в нескольких метрах от моря. Дом был спроектирован архитектором Джузеппе Пагано, его убранство состоит из предметов мебели и искусства, оставленных его друзьями Галасси, Мандзу, Гризелли. Каждая вилла и ухоженный сад города имеют историю, пересекающуюся с историей европейских и итальянских династий, сыгравших в прошлом веке немалую роль в обществе. Это семейства Морин, Аньелли, Оливетти, Джулио Пачелли, - племянника Папы Пия XII. Вилла Педрацци – политика и друга Курцио Малапарте, находясь под охраной культурных ценностей, демонстрирует в архитектуре и убранстве эпоху и ценности средневековья. Король стали Сименс, купивший здесь большой участок земли, длина которого достигала один километр, возвел прекрасную виллу, возвышающую над побережьем. Территория, которая в прошлом была фермой с примыкающей к ней домом хозяина, сегодня представлена престижной Виллой Моратти. Гуляя по тенистым улицам города можно бросить исподтишка взгляд в небольшую дырку в живой изгороди или заглянуть через калитку, охраняющие частную жизнь публичных людей, которые тоже являют собой неотделимую часть ритуала послеобеденной незаменимой велосипедной прогулки в Форте. Может, это заслуга любви и заботы о территории, которая служила источником вдохновения итальянским и зарубежным артистам, известным персонажам и династиям. Здесь проезжаем мы тоже.... крутя лениво колёса в этом последнем отрезке послеобеденного лета.