Tessuti etnici e rinascite, il volo di Giuliana Cella
L’INTERVISTA La “regina” dell’etno-chic Separata e con una figlia piccola ha iniziato a fare abiti per le sue amiche ed è stato un successo mondiale
Immaginate di immergervi in un caleidoscopio di colori e trame, di lasciarvi rapire dai profumi speziati dei mercati orientali, di sfiorare con delicatezza tessuti che hanno più di 300 anni di storia. Potremmo essere in India o nella medina di Marrakech, invece siamo nel cuore di Milano, in via Borgonuovo: qui, tra tessuti preziosi e antichi bauli, prende vita la magia di Giuliana Cella. Non una semplice stilista, una narratrice silenziosa che tesse storie con fili di seta, cachemire e broccati che ha collezionato nei suoi viaggi in giro per il mondo.
Il Financial Times l’ha incoronata “regina dell’etno-chic” per quello stile unico che ha saputo creare: i suoi caftani sono arrivati alla Casa Bianca, sfoggiati dal jet set internazionale, da Marta Marzotto e Inge Feltrinelli a Michelle Pfeiffer e Sharon Stone. Emilio Tadini disse addirittura che “Giuliana sta alla moda come Matisse alla pittura”. Sono tanti gli stilisti che si sono ispirati al suo lavoro: nel settore la chiamano “la Cella” ma se il suo nome non vi suona familiare è perché lei, a differenza dei colleghi famosi, si è trovata a fare questo mestiere un po’ per caso – o per destino – e non ha mai pensato di strutturarsi. E oggi, a 81 anni, questo è il suo grande rimpianto. Per questo quando qualche mese fa Coin le ha chiesto di d is e gn ar e una linea “speciale” di abbigliamento e gioielli ha accolto con entusiasmo la sfida, prendendola come un riscatto.
LA INCONTRIAMO nella sua casa-atelier, dirimpetto a Palazzo Orsini di Giorgio Armani. È appena tornata dal concerto di Ornella Vanoni, sua carissima amica: “Da lei ho imparato che gli abiti che ti stanno bene nella vita possono diventare orrendi in tv”, ci dice. È davvero una stilista atipica, che ha trovato nella moda l’antidoto al dolore dopo l’abbandono del marito.
Nata a Cremona nel 1943, ha fatto il primo liceo linguistico sperimentale di Milano e durante le estati andava in
Austria e Germania a fare pratica con il tedesco: è stato così che ha conosciuto l’uomo che, molti anni dopo, avrebbe sposato. “Lavorava nel petrolchimico e insieme aprimmo una società. Giravamo il mondo per seguire oleodotti, raffinerie e porti, dall’africa al Medio Oriente e le Americhe. Trascorrevamo lunghi periodi in un posto e assorbivo le culture locali, collezionando tessuti antichi. Mai avrei pensato che quelle stoffe preziose un giorno sarebbero state la mia seconda vita”.
Sì, perché un bel giorno, suo marito se ne è andato, lasciandola sola a crescere la loro figlia: “Sono andata a letto milionaria e mi sono svegliata l’indomani che non avevo più nulla, ero sola con una bambina di cinque anni da crescere. Per me è stato un trauma, uno tsunami che ha spazzato via tutto”, ricorda con un sorriso amaro.
Così, mentre rimetteva insieme i cocci della sua vita, ha iniziato a cucire abiti e caftani con le stoffe collezionate: “Era un modo per tenere impegnata la testa, cucivo capi e li regalavo agli amici”. Ovvero Marta Marzotto, Mirella Agnelli, Franca Rame, Leonardo Mondadori, John Kennedy Jr., Inge Feltrinelli... i quali sfoggiavano le sue creazioni agli eventi mondani: “Tutti chiedevano dove avessero preso quegli abiti e così iniziarono ad arrivare anche le amiche delle amiche finché fuori dal bugigattolo in via Monte di Pietà dove cucivo non iniziò a formarsi la coda”.
I SUOI ABITI SONO come quadri: ogni stoffa diventa un colore, ogni cucitura un pennello, ogni ricamo un dettaglio prezioso. I broccati del Rajastan, con i loro colori vivaci e disegni opulenti, evocano immagini di maharaja e principesse, mentre le lane di Beluchistan e Kashmir parlano di tradizioni nomadi e terre selvagge; ma nelle sue mani si trasformano in capi modernissimi e di tendenza. “Un giorno arrivò la pittrice Micheline Roquebrune, moglie di Sean Connery. Entrambe pensammo che non ci fosse niente di adatto alla sua figura (ce lo confessammo dopo), poi iniziò a provarsi dei vestiti. Le stavano divinamente. Quando ritornò a Milano per una sua mostra, suo marito Sean Connery mi confessò: “Non ho mai visto Micheline così bella come con i suoi abiti addosso”. L’ho fatto innamorare (di nuovo) di sua moglie”. Da lì fu un crescendo: è stata l’unica italiana invitata a sfilare con i grandi marchi francesi al Nevsky Palace di San Pietroburgo, la prima a portare in passerella una modella transgender, le sue creazioni sono state esposte in musei e gallerie d’arte, ma soprattutto è tutt’oggi l’unica stilista ad aver presentato una collezione all’europarlamento. “Una volta mi chiamò Gianfranco Ferré e mi disse: ‘Giuliana sei un genio, ora che l’hai fatto posso copiarti’. Per 30 anni sono andata avanti con i tessuti che avevo collezionato, dicendo più ‘no’ che sì ai buyer che mi chiedevano stock di prodotti in serie”. Un successo inaspettato che l’ha colta impreparata: “Mi ammazzavo di lavoro per star dietro agli ordini e non ho mai pensato a strutturarmi o aprire un negozio mio. Per anni non ho messo nemmeno una firma o un’etichetta ai miei capi”.
Ma oggi si è presa la sua rivincita.
‘‘ Per anni non ho messo nemmeno un’etichetta ai miei capi