Forever young?
Non è esattamente così. La moda giovane è una presenza relativamente recente, figlia di mutamenti storico-sociali prima ancora che estetici. Ma in pochi decenni è diventata un vero stile.
CHI HA VISTO le foto scolastiche degli anni Trentaquaranta non può non sorridere. In prima liceo tutti i maschi sono ancora in pantaloni corti, come tanti cresimandi. In quinta invece c’è già una parata di giacche e cravatte da impiegato di banca. In sintesi: la moda giovane semplicemente non esisteva; da bimbi si diventava adulti senza passaggi intermedi.
Nell’europa devastata e affamata degli anni post-catastrofe una sorta di moda giovane ante-litteram nasce dalla miseria. Esce in strada ma è azzardato definirla street style perché stile non è di certo. È un guazzabuglio di abiti da adulti rivoltati più volte, rattoppati alla bell’e meglio. A queste fashion performance neorealiste si aggiungono i capi, ambiti al mercato nero ma anche rubati dai magazzini delle truppe alleate: giubbotti, camicie, pantaloni mai visti completati da tasche laterali, scarponi, coperte che diventavano cappotti. Tutto in materiali di qualità che non si vedono dal 1939.
Negli Usa, Paese dell’abbondanza, rimasto tale nonostante i razionamenti, la moda giovane si sviluppa per ragioni opposte: il benessere relativamente diffuso recuperato dopo la Grande Depressione, il tempo libero quale parte necessaria del quotidiano, il richiamo al sistema educativo basato sui college, il rimando al mondo dello sport con le sue simbologie e i materiali allora d’avanguardia. L’orizzonte del guardaroba teen non è sterminato, ma ben preciso: ruota intorno ai jeans e include maglie al posto della giacche, montgomery in sostituzione al cappotto, camicie a scacchi, polo, blouson con stemmi e scritte, tutti segni di appartenenza a un clan o a un club, mocassini invece di stringate.
Appena il benessere varca l’oceano, anche lo stile young compie la traversata. All’inizio, il modello vissuto in modo del tutto acritico sono gli States: i giovani
europei vogliono vivere spensieratamente, divertirsi, consumare. E diventano alla velocità della luce un target imprescindibile per chi produce beni di consumo. Non si tratta unicamente di moda, bensì anche di cultura, tecnologia...
Relativamente presto però, quello che potremmo definire «happy days style» entra in crisi, per ragioni differenti legate ai mutamenti socio-politici ed economici in atto a metà degli anni Sessanta. I mercati avanzati sono ormai saturi di beni di consumo, dunque si avvertono i primi accenni di rallentamento, se non di crisi, nella dimensione produttiva, in Italia definita eufemisticamente «congiuntura». Inizia la guerra in Vietnam e le modalità di coinvolgimento nel conflitto degli Stati Uniti induce a pensare che «l’impero americano» non sia tutto rose e fiori. Il calendario scorre, si arriva all’anno 1968. Con esso giunge la critica a tutto ciò, da parte dei giovani in primis, che diventa contestazione, ribellione, rifiuto di un modello, istanza di cambiamento. Inevitabilmente l’abbigliamento young riflette questo nuovo sentire. Nei campus di Berkeley, sulle barricate di Parigi, nelle piazze di Berlino invase ogni giorno da manifestazioni, nelle facoltà occupate di Roma e Milano, gli studenti adottano una contro-moda, una non-moda fatta di trascuratezza intenzionale vagamente pre-grunge. È un primissimo abbozzo di street-style? Forse sì, perché davvero nasce per le strade e non è imposto dal sistema. In parallelo, lo sguardo dei giovani si volge a orizzonti ritenuti incontaminati: India, Afghanistan, Sud America andina, delle cui fogge, colori e materiali i giovani si appropriano.
Lo street style di oggi è il risultato di tutto ciò, di tutti questi passaggi e stratificazioni? E difficile dare una risposta univoca. Un dato però è assolutamente certo: il fenomeno «moda giovane» non potrà mai più essere sradicato dal lessico dello stile. Tantomeno dai mercati.