Donatella Versace. Forte e al massimo
DONATELLA VERSACE sta attraversando un periodo creativo che produce risvolti felici anche nella vita privata. Audace e combattiva, con Style parla di moda, di abiti e di marketing, dei Millennial e del suo lavoro con i giovani designer, di diritti civili, di cultura e di politica. Con il linguaggio sincero del politicamente scorretto.
PASSATO. «Serve per essere distrutto». Sentimenti. «La moda può produrre emozioni se nasce dal desiderio, dall’innovazione e dal sogno». Abbigliamento. «Non voglio parlare più di prodotto ma di visione e di immaginazione». Mercato. «I 20enni che girano per le strade del mondo sono i migliori capi del marketing». Errori. «La moda deve essere libera di sbagliare». Dialogo generazionale. «Per insegnare qualcosa ai giovani devi prima imparare qualcosa da loro». Politicamente scorretto. «Non ho il senso della misura».
Donatella Versace è chiara e programmatica più che mai e appare per quello che è: una leader. Visto le idee precise e come le espone, potrebbe servire come modello per i responsabili di altri settori che si ritengono più importanti, la politica per esempio che è decisamente meno incisiva. In Italia, certo, ma anche il resto del mondo non se la passa meglio sotto questo profilo. Questa sua rinvigorita verve non è
indifferente alla decisione del Council of Fashion Designers of America (Cfda) di assegnarle l’international Award il 4 giugno scorso, un premio che equivale a un Oscar per la sua interpretazione nel film corale che racconta l’attuale trasformazione della moda, maschile e femminile. Determinata, felice e fisicamente atletica, ricca di iniziative che la portano nella direzione che si è assegnata: ridare a Versace quello che è di Versace. E cioè il glamour, il rapporto con le nuove generazioni, un nuovo vocabolario con cui comunicare ai giovani la versione millennials di quel significato della moda che nel loro linguaggio è «dream, vision, excitement, imagination».
Com’è quindi questa moda che si confronta con i millennials? È innovazione, desiderio e sogno. Deve provocare emozioni perfino in chi è ormai abituato a dire «lo vedo, mi piace, lo voglio subito». La moda oggi non è prodotto ma visione e immaginazione. Dobbiamo dimenticare quello che ci è stato imposto fino a ieri dalla triade prodotto-marketingmerchandising. Che sono componenti importantissime, è vero, ma non tanto da prendere il sopravven- to sulla creatività. Credo che sia finito il tempo dei manager che sacrificano le idee in nome del mercato.
Quando e perché c’è stata questa svolta? Secondo me il punto di rottura è arrivato due anni fa ed è stato grazie alla tecnologia che ha permesso a noi creativi di avere un rapporto diretto con chi segue il nostro lavoro e, quindi, il riscontro immediato di quello che diciamo e che proponiamo.
Con quale conseguenza? Che il consumatore è diventato il responsabile del marketing, con i 20enni a svolgere il ruolo dei capi. È per questo che dobbiamo dare indicazioni precise, senza creare confusione. Mi sembra che le collezioni che ho fatto seguendo questo criterio abbiano dato quei risultati (anche commerciali, ndr) che mi danno ragione.
Quindi sono cadute le barriere fra il designer e il suo pubblico? C’erano molti gradi di separazione che creavano troppi filtri che ora non servono più. La moda deve essere libera. Anche libera di sbagliare. E imbrigliarla con la scusa di non farle commettere errori non ha permesso il suo sviluppo.
E che cosa è cambiato in lei? Mi sento più libera di osare. Per esempio, la sfilata Tribute che ho
dedicato a Gianni e quella successiva che ho intitolato Clan Versace mi hanno permesso di descrivere il mio senso della vita. C’è molta voglia di sensualità tra le donne e tra gli uomini, entrambi decisi a mostrare la loro personalità senza finzioni. Gli uomini, inoltre, hanno cambiato atteggiamento nei confronti degli abiti. Sanno mischiare molto di più gli elementi tradizionali con le forme dello streetwear. Formando uno stile che rischia di produrre
una nuova omologazione? Più che un rischio, è un pericolo reale. Oggi il cliente non è fedele a un solo marchio. I ragazzi comprano cose diverse, creano da soli il proprio stile e formano quello che chiamiamo street style. Ma io vorrei che l’espressione non significasse soltanto «vestirsi da strada» ma anche «portare la moda nella strada». In questo senso, perfino una felpa deve avere un design speciale perché non c’è più posto per la banalità. E se la richiesta che arriva dalle nuove generazioni è di salvaguardare le diversità, il messaggio della mia moda è di inclusione e di unicità. Come si traduce tutto questo in immagine? Ho intitolato la mia ultima campagna The largest crowd in the world: Steven Meisel ha scattato una
sola foto con 54 modelle. È questa l’inclusione: costruire la folla più grande del mondo con tante persone diverse che conservano la propria singolarità. La moda include, ma il mondo parla di chiusure. Perché? Quel mondo non si confronta con la realtà. I giovani richiedono il riconoscimento di ogni diversità e il potere politico ne ha paura. Oggi la moda ha molta forza perché si sono moltiplicati i creativi che hanno un rapporto diretto con il loro pubblico. E se la moda è cultura vuol dire che fa anche politica. Quindi, dobbiamo far capire che ha il potere per affermare i nuovi valori della modernità che, ripeto, sono diversità, apertura e inclusione.
Con lei si sono formati alcuni dei più amati designer di oggi: Christopher Kane, Jonathan Anderson, Anthony Vaccarello. Le piace ancora lavorare con i giovani? Trasferisco tutto quello che so ma anch’io imparo molto da loro. È questo che mi permette di trasformare la storia di Versace utilizzando il nostro heritage per distruggerlo, reinterpretarlo e trasportare il marchio nel presente. Madrina della mostra al Met, il premio Cfda... E poi? Mi sento forte, sono felice. Vado a mille.