Pai­sley re­vo­lu­tion

L’espo­si­zio­ne al Mu­dec non è sol­tan­to la ce­le­bra­zio­ne dei 50 an­ni di Etro ma una ri­fles­sio­ne sul ruo­lo del­la mo­da nel rin­no­va­men­to so­cia­le.

Style - - SOMMARIO - di Mi­che­le Cia­va­rel­la

DEV’ES­SE­RE VE­RO che al­la fi­ne de­gli an­ni Ses­san­ta c’era nell’aria qual­co­sa di stra­no, ati­pi­co e friz­zan­te. Pro­ba­bil­men­te, il pen­sie­ro e la fan­ta­sia vo­la­va­no per­ché l’at­mo­sfe­ra era ric­ca di spe­ran­za, di pro­get­ti, di vo­glia di cam­bia­men­to che sfo­cia­va­no nel fa­re e non nel ran­co­re, nell’aprir­si e non nel rin­chiu­der­si, nel con­fron­to e non nel ri­fiu­to. Evi­den­te­men­te, in que­gli an­ni im­ma­gi­na­re un mon­do in pro­gres­so e non in re­gres­so ha con­sen­ti­to la na­sci­ta dell’espres­sio­ne crea­ti­va di mol­ti «agen­ti» che si so­no tra­sfor­ma­ti in clas­se di­ri­gen­te ca­pa­ce di co­strui­re un fu­tu­ro che, co­me si è vi­sto do­po, com­pren­de­va an­che quei si­ste­mi in­du­stria­li che han­no pro­dot­to la­vo­ro e ric­chez­za e che si so­no as­sun­ti per­fi­no il ruo­lo di av­vi­ci­na­re l’italia al­le cul­tu­re in­ter­na­zio­na­li, dan­do al Pae­se quell’aper­tu­ra che nean­che il ri­tor­no del­la de­mo­cra­zia nel do­po­guer­ra ave­va pro­dot­to. So­no gli an­ni in cui na­sce quel­lo che poi sa­rà co­no­sciu­to co­me «il mi­ra­co­lo del ma­de in Ita­ly» che più tar­di por­te­rà la mo­da e il de­si­gn a es­se­re i fa­ri di un’ita­lia­ni­tà che an­nul­la l’im­ma­gi­na­rio di «piz­za e man­do­li­no» e si sco­pre crea­ti­va. In quell’at­mo­sfe­ra di pen­sie­ro e ba­ruf­fa, nel 1968 Gi­ro­la­mo «Gim­mo» Etro fon­da un’azien­da di Al­ta Mo­da e prêt-à-por­ter con il no­me di fa­mi­glia. All’epo­ca, un at­to che il pen­sie­ro pic­co­lo bor­ghe­se leg­ge ad­di­rit­tu­ra co­me bar­ri­ca­de­ro e ri­vo­lu­zio­na­rio: una rot­tu­ra con il si­ste­ma con­ser­va­to­re. Sem­bra ie­ri. E in­ve­ce so­no pas­sa­ti 50 an­ni. Gli stes­si che fi­no al 14 ot­to­bre ven­go­no rac­con­ta­ti al Mu­dec di Milano con la mo­stra Ge­ne­ra­zio­ne Pai­sley.

IL TI­TO­LO RI­POR­TA im­me­dia­ta­men­te a un sim­bo­lo e fa, quin­di, del­la ce­le­bra­zio­ne Etro il rac­con­to di una so­cie­tà che si è vo­lu­ta ot­ti­mi­sta, pro­po­si­ti­va, so­gna­tri­ce, ric­ca d’im­ma­gi­na­zio­ne e di ri­sul­ta­ti. E che per Etro coin­ci­de con quel di­se­gno de­co­ra­ti­vo chia­ma­to Pai­sley (o Kash­mir, co­me la re­gio­ne in­dia­na) che na­sce nell’an­ti­ca Me­so­po­ta­mia

Quan­do Etro ha in­se­ri­to il di­se­gno nel­la col­le­zio­ne ma­schi­le, le stam­pe con il ger­mo­glio so­no di­ven­ta­te un sim­bo­lo di rot­tu­ra

e che rap­pre­sen­ta il ger­mo­glio del­la pal­ma da dat­te­ro, l’al­be­ro del­la vi­ta. «Non so quan­to vo­lon­ta­ria­men­te, mio pa­dre in­tro­du­ce il Pai­sley nel­le col­le­zio­ni ma­schi­li e que­sto di­ven­ta im­me­dia­ta­men­te mo­ti­vo di con­tra­sto con il pen­sie­ro bor­ghe­se di que­gli an­ni che lo met­te in cor­ri­spon­den­za di­ret­ta con quel­la ten­sio­ne ses­san­tot­ti­na in co­stan­te fi­bril­la­zio­ne» di­ce Kean Etro, il fi­glio-crea­ti­vo che, ol­tre a di­se­gna­re le col­le­zio­ni ma­schi­li (quel­le per la Don­na so­no fir­ma­te dal­la so­rel­la Ve­ro­ni­ca) si as­su­me il com­pi­to di da­re a que­sta ce­le­bra­zio­ne fa­mi­lia­re il to­no di una ri­fles­sio­ne ge­ne­ra­le sul­la mo­da, sul­la so­cie­tà odier­na, sul sen­so e sul ruo­lo del­la bel­lez­za. Il pa­ral­le­lo tra il di­se­gno che al­cu­ni ri­cor­da­no so­lo su­gli scial­li del­le da­me nell’ot­to­cen­to e il mo­vi­men­to hip­py è im­me­dia­to «e mio pa­dre, che l’ave­va stam­pa­to an­che sul­le cra­vat­te, de­ve con­vin­ce­re per pri­mi i suoi ami­ci e poi i clien­ti ad ab­ban­do­na­re le ri­ghe e le tin­te uni­te» ri­ba­di­sce Kean che, co­sì, sot­to­li­nea il va­lo­re di rot­tu­ra di quell’ini­zio che ne­gli an­ni è sfo­cia­to in un’im­pre­sa di suc­ces­so in­ter­na­zio­na­le con le col­le­zio­ni di mo­da, con la Ho­me Col­lec­tion del 1985, con i pro­fu­mi del 1989, con l’espan­sio­ne com­mer­cia­le in Eu­ro­pa e ne­gli Usa ne­gli an­ni No­van­ta e, in­fi­ne, con il tra­guar­do odier­no nell’enor­me spa­zio del mer­ca­to glo­ba­le.

L’HEADLINE CHE HA GUI­DA­TO l’al­le­sti­men­to del­la mo­stra, «Fe­de­li all’amo­re e al­la bel­lez­za», a que­sto pun­to ne rap­pre­sen­ta il pro­get­to. «È co­me guar­da­re il mon­do Etro at­tra­ver­so gli oc­chi di Ali­ce nel

Pae­se del­le Me­ra­vi­glie, in una con­ti­nua co­stru­zio­ne di wun­der­kam­mer at­tra­ver­so cin­que stan­ze del mu­seo in cui pren­de cor­po il rac­con­to del­la bel­lez­za, va­lo­re ne­ces­sa­rio nel mon­do odier­no, at­tra­ver­so un’espe­rien­za pro­fes­sio­na­le rac­col­ta in ar­chi­vi im­men­si do­ve è evi­den­te l’ap­pli­ca­zio­ne di uno stu­dio co­stan­te» con­clu­de Kean. Che sot­to­li­nea co­me que­sto «mon­do fan­ta­sti­co» pos­sa fun­zio­na­re da an­ti­do­to a quel­le ri­du­zio­ni di ci­vil­tà che si no­ta­no nel­le cro­na­che quo­ti­dia­ne del­la so­cie­tà ci­vi­le e del­la po­li­ti­ca.

Ge­ne­ra­zio­ne Pai­sley è il ti­to­lo del­la mo­stra che ce­le­bra Etro, la ca­sa di mo­da na­ta a Milano nel 1968. So­pra, la fo­to del­la cam­pa­gnaAni­muo­mi­ni del 1997-98 scat­ta­ta da Ch­ri­sto­pher Grif­fi­th e di­ven­ta­ta poi la co­ver del­la mo­no­gra­fia Etro edi­ta da Riz­zo­li nel 2014.

Da­vid Bo­wie a Lon­dra in to­tal look Pai­sley. Que­sto mo­ti­vo, di­ven­ta­to un sim­bo­lo del­la mo­da di Etro, na­sce in Me­so­po­ta­mia co­me tra­spo­si­zio­ne sul tes­su­to del ger­mo­glio del­la pal­ma da dat­te­ri, chia­ma­ta «al­be­ro del­la vi­ta».

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