A dream still true

VOGUE (Italy) - - FASHION NOTES - By Leo­nar­do Clau­si

Il lun­go viag­gio di Tom­my Hil­fi­ger – an­co­ra ai ver­ti­ci do­po un’ul­tra­tren­ten­na­le car­rie­ra pun­teg­gia­ta da fal­se par­ten­ze, trion­fi, bat­tu­te d’ar­re­sto e spet­ta­co­la­ri ri­lan­ci – con­ti­nua nel­la vi­si­bi­li­tà di cui il mar­chio go­de pres­so i mil­len­nials, gio­va­ni ab­ba­stan­za da per­met­ter­si di guar­da­re agli an­ni No­van­ta con in­te­res­se. L’ul­ti­ma in­tel­li­gen­te mos­sa, il re­clu­ta­men­to di Gi­gi Ha­did qua­le coau­tri­ce di una collezione che é sta­ta pre­sen­ta­ta con il do­vu­to ri­lie­vo al­la New York fa­shion week, di­mo­stra un oc­chio an­co­ra ca­pa­ce di crea­re Zeit­gei­st, gra­zie so­prat­tut­to a una pre­sen­za mas­sic­cia nel­la so­cial so­cie­ty. Che og­gi Hil­fi­ger, pre­sti­gio­so te­sti­mo­nial di se stes­so do­po l’ac­qui­si­zio­ne nel 2010 del mar­chio da par­te di Phil­lips-Van Heu­sen (che ha ri­le­va­to an­che Cal­vin Klein), ab­bia più tem­po a di­spo­si­zio­ne, è con­fer­ma­to dal­la sua au­to­bio­gra­fia,

Tom­my Hil­fi­ger si rac­con­ta nel­la sua au­to­bio­gra­fia. Dai jeans a zam­pa al­la ri­vi­si­ta­zio­ne del prep­py. Una vi­sio­ne del­lo street­wear che è di­ven­ta­ta un clas­si­co

in­ti­to­la­ta non del tut­to im­pre­ve­di­bil­men­te “Ame­ri­can Drea­mer”, in usci­ta da Pen­guin Ran­dom Hou­se que­sto me­se. Par­te me­moir, par­te ma­nua­le di bu­si­ness, rac­con­ta la sua pa­ra­bo­la da quan­do, ven­ten­ne ne­gli an­ni Set­tan­ta, Hil­fi­ger ven­de­va jeans scam­pa­na­ti ai gio­va­ni del­la sua cit­tà na­ta­le, la so­po­ri­fe­ra El­mi­ra, Up­sta­te NY. Per poi de­cli­na­re, ri­co­min­cia­re e con­qui­sta­re il mon­do pro­prio con una versione ri­vi­si­ta­ta del look dal qua­le ave­va cer­ca­to di al­lon­ta­nar­si nel de­cen­nio pre­ce­den­te. Rin­no­van­do l’im­pol­ve­ra­to sti­le prep­py, Hil­fi­ger lo ri­pro­po­ne­va in­fat­ti ai suoi crea­to­ri, gli eu­ro­pei, fa­cen­do co­sì un po’ il con­tra­rio di quan­to fat­to da Rol­ling Sto­nes & Co. con il blues e il rock’n’roll. «La fe­con­da­zio­ne re­ci­pro­ca ac­ca­de a tut­ti i li­vel­li, dal­le au­to­mo­bi­li al ci­bo», ci rac­con­ta Hil­fi­ger. «Si pren­de un ele­men­to da una de­ter­mi­na­ta cul­tu­ra, lo si re­mi­xa e lo si ri­man­da in­die­tro. Il no­stro look pro­ve­ni­va dall’In­ghil­ter­ra, glie­lo ab­bia­mo ri­spe­di­to ame­ri­ca­niz­za­to, e vi­ce­ver­sa. Quel­lo che fac­cia­mo è pro­dur­re per un mer­ca­to glo­ba­le». Il ve­ro mo­men­to di svol­ta giun­ge nel 1985, con la fa­mo­sa cam­pa­gna pub­bli­ci­ta­ria del crea­ti­vo Geor­ge Lois: enig­ma­ti­ci car­tel­lo­ni in cui il no­me dell’al­lo­ra sco­no­sciu­to Hil­fi­ger era ac­co­sta­to a quel­lo dei più ce­le­bra­ti Ralph Lauren, Per­ry El­lis e Cal­vin Klein: fu som­mer­so di ac­cu­se di ar­ro­gan­za, men­tre la sua li­nea ven­de­va be­nis­si­mo. «Sa­pe­vo che fa­re quel­la cam­pa­gna in cui ci pa­ra­go­na­va­mo ai mas­si­mi sti­li­sti ame­ri­ca­ni ci avreb­be pro­cu­ra­to mol­te cri­ti­che: non era­va­mo an­co­ra par­te di quel­la lea­gue. Era una bat­tu­ta iro­ni­ca, qua­si uno scher­zo. Klein e Lauren so­no an­co­ra og­gi i mas­si­mi de­si­gners ame­ri­ca­ni. Ma for­se og­gi in quel­la li­sta ci so­no an­ch’io». Ne­gli an­ni No­van­ta, quel look Ivy Lea­gue, un tem­po esclu­si­va­men­te bian­co e up­per-midd­le class, esplo­de­va tra i gio­va­ni hip-hop­pers neri dei ghet­ti, per poi es­ser­ne ra­pi­da­men­te ab­ban­do­na­to, crean­do al brand un ca­lo e una cer­ta con­fu­sio­ne d’iden­ti­tà. «Co­sa ren­de “clas­si­co” un clas­si­co? Ci ra­gio­no da sem­pre e ci pen­so an­co­ra og­gi. Cre­do che l’ab­bi­glia­men­to tra­di­zio­na­le spes­so di­ven­ti no­io­so. Per que­sto ho cer­ca­to di ren­der­lo più in­te­res­san­te, di­ver­ten­te, co­lo­ra­to, ca­sual, in­som­ma go­di­bi­le. Gli stu­den­ti co­min­cia­ro­no a in­dos­sa­re i miei ca­pi nei pri­mi Ot­tan­ta, ci aprim­mo al­la mo­da fem­mi­ni­le e a quel­la per bam­bi­ni. Poi co­min­ciam­mo a in­te­res­sa­re le sub­cul­tu­re del rap, de­gli ska­ters e dei sur­fers: fu lì che ca­pii che sta­va­mo of­fren­do qual­co­sa che an­co­ra non c’era, uno street­wear che ri­ma­ne po­po­la­re an­co­ra og­gi». Ma il mar­chio era or­mai ovun­que, nei ve­sti­ti e fuo­ri, tan­to da con­tri­bui­re al for­mar­si di quel mo­men­to che avreb­be pro­dot­to il vo­lu­me di un’al­tra Klein, Nao­mi: “No Lo­go”. «Se non si ef­fet­tua un mo­ni­to­rag­gio del­la pro­pria espo­si­zio­ne si ri­schia­no dan­ni, ed è quel­lo che ci ca­pi­tò ne­gli Sta­tes ne­gli an­ni No­van­ta. Ma so­no con­vin­to che il “no lo­go” sia as­so­lu­ta­men­te da evi­ta­re: la fir­ma ti dà l’iden­ti­tà di cui hai bi­so­gno. Sen­za una cor­ret­ta iden­ti­fi­ca­zio­ne, i ve­sti­ti re­sta­no so­la­men­te ve­sti­ti».

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