Ave­re 40 An­ni

Esta­te 1977: a po­che set­ti­ma­ne di di­stan­za esco­no i 14 di­schi che fan­no LA STO­RIA DEL PUNK. Con ma­le­du­ca­to fra­go­re, i ra­gaz­zi del­la blank ge­ne­ra­tion man­da­no all’aria per sem­pre i vec­chi mo­di di pen­sa­re mo­da e mu­si­ca, con­vin­ti di non ave­re fu­tu­ro. E in­ve­ce

VOGUE (Italy) - - BACK - di SAMIRA LAROUCI

«Lo spi­ri­to li­be­ro del punk è ciò che tie­ne vi­va la mo­da. Sen­za di es­so, non avrem­mo nul­la di nuo­vo ed ec­ci­tan­te».

Il mon­do del­la mu­si­ca e quel­lo del­la mo­da so­no cam­bia­ti per sem­pre nell’esta­te del 1977. Su en­tram­be le spon­de dell’Atlan­ti­co, Lon­dra e New York va­cil­la­va­no nel­lo stes­so mo­men­to sull’or­lo di un col­las­so so­cioe­co­no­mi­co: men­tre la ca­pi­ta­le bri­tan­ni­ca era in gi­noc­chio col­pi­ta da con­ti­nui at­ten­ta­ti dell’Ira e Mar­ga­ret That­cher sta­va per as­su­me­re il po­te­re, New York era sull’or­lo del caos, al­le pre­se con la se­rie di omi­ci­di com­piu­ti da Da­vid Ber­ko­wi­tz, no­to co­me Son of Sam, i blac­kout, le raz­zie. Im­prov­vi­sa­men­te, l’at­mo­sfe­ra inon­da­ta di so­le e dell’ot­ti­mi­smo de­gli an­ni 70, gli hip­pies dai lun­ghi ca­pel­li li­sci e le di­sco­te­che pac­chia­ne non eser­ci­ta­va­no più al­cun fa­sci­no sul­la gen­te. I gio­va­ni quin­di si ri­bel­la­ro­no e l’ef­fet­to fu apo­ca­lit­ti­co: era ar­ri­va­to il punk. Quel­la che se­guì fu una rea­zio­ne crea­ti­va con­tro il ca­pi­ta­li­smo e il con­for­mi­smo sen­za pre­ce­den­ti e di pro­por­zio­ni ec­ce­zio­na­li, che ri­de­fi­nì un’in­te­ra ge­ne­ra­zio­ne di gio­va­ni scon­ten­ti. Nel gi­ro di po­che set­ti­ma­ne usci­ro­no, uno do­po l’al­tro, più di quat­tor­di­ci fra i fon­da­men­ta­li al­bum punk al mon­do. Lon­dra ave­va i Cla­sh, i Dam­ned e i Sex Pi­stols, men­tre a New York si dif­fon­de­va la mu­si­ca in­no­va­ti­va e pio­nie­ri­sti­ca di John­ny Thun­ders & The Heart­brea­kers e dei Ra­mo­nes. E, ov­via­men­te, men­tre il punk di­ven­ta­va la co­lon­na so­no­ra di una ge­ne­ra­zio­ne in­sod­di­sfat­ta, il suo look ne di­ven­ne l’uni­for­me. A Lon­dra il punk era una ri­bel­lio­ne di ti­po clas­si­sta: più l’ab­bi­glia­men­to era sfron­ta­to, scioc­can­te e in­quie­tan­te, me­glio era. A New York, in­ve­ce, il mo­vi­men­to era in­cen­tra­to sul mi­ni­ma­li­smo e su un ri­gi­do asce­ti­smo. Pren­de­te per esem­pio i Ra­mo­nes, che in­dos­sa­va­no i ti­pi­ci blue jeans stret­ti di ispi­ra­zio­ne ame­ri­ca­na, T­shirt bian­che e giub­bot­ti di pel­le ne­ra. Vi­sto che la ve­ra ri­bel­lio­ne cor­ri­spon­de­va al­la ri­gi­da ade­sio­ne al­la nor­ma, iro­ni­ca­men­te a New York non an­da­va be­ne ve­stir­si di­ver­sa­men­te uno dall’al­tro. Per le don­ne il punk rap­pre­sen­tò un pe­rio­do di gran­dis­si­ma li­be­ra­zio­ne: il pvc e l’ar­ma­men­ta­rio sa­do­ma­so di­ven­ne­ro la re­go­la e il ma­ke­up mu­tò ra­di­cal­men­te pas­san­do dal glit­ter tech­ni­co­lor da di­sco­te­ca a una lu­ci­da e fe­ro­ce pit­tu­ra ne­ra di guer­ra, men­tre i ca­pel­li era­no cor­ti ispi­ran­do­si a Sid Vi­cious e Deb­bie Ju­ve­ni­le. Nel frat­tem­po, jeans stret­ti e cin­ghie bon­da­ge, col­la­ri, ca­mi­cie strap­pa­te e spil­le di si­cu­rez­za im­po­ne­va­no agli uo­mi­ni la rot­tu­ra del­le di­stin­zio­ni di ge­ne­re e del­le re­go­le so­cia­li. «Il punk era mol­to ec­ci­tan­te. La mu­si­ca era ve­lo­ce e a tut­to vo­lu­me. I club era­no pic­co­li, bui e im­pre­gna­ti di su­do­re e gli stes­si punk era­no pe­ri­co­lo­si, o al­me­no que­sta era l’im­pres­sio­ne che vo­le­va­no da­re», di­ce

De­rek Rid­gers, fo­to­gra­fo di quel­la sce­na e col­la­bo­ra­to­re di Guc­ci, che ag­giun­ge: «E le ra­gaz­ze, sul pal­co e fuo­ri, era­no so­prat­tut­to cat­ti­ve ra­gaz­ze. Cos’al­tro si po­te­va vo­le­re?». Il 1977 fu an­che l’an­no in cui uno sti­li­sta di mo­da fe­ce sfi­la­re il punk per la pri­ma vol­ta in pas­se­rel­la. “Con­cep­tual Chic”, la col­le­zio­ne del de­but­to del­la de­si­gner in­gle­se Zan­dra Rho­des, era com­po­sta da ve­sti­ti in jer­sey pe­san­te­men­te de­co­strui­ti – ispi­ra­ti a Schia­pa­rel­li e de­co­ra­ti con strap­pi nel­la stof­fa, ca­te­ne e spil­le di si­cu­rez­za – e sol­le­vò non po­che po­le­mi­che. «La ri­bel­lio­ne era nell’aria e mi fe­ce ve­ni­re vo­glia di da­re uno scos­so­ne al­la si­tua­zio­ne», ri­cor­da Rho­des,

che ag­giun­ge: «Nes­sun sti­li­sta di lus­so cer­ca­va ispi­ra­zio­ne per stra­da, men­tre ora è la nor­ma». Og­gi è im­pos­si­bi­le guar­da­re al­la mo­da sen­za ve­de­re l’im­pron­ta la­scia­ta dal punk. Rei Ka­wa­ku­bo (no­ta co­me la “ma­dre del­la de­co­stru­zio­ne”) lo ci­ta da tem­po co­me una del­le sue prin­ci­pa­li fon­ti di ispi­ra­zio­ne per Com­me des Ga­rçons. Ka­wa­ku­bo era una clien­te abi­tua­le del ne­go­zio “Sex” di Vi­vien­ne We­st­wood a Lon­dra in­sie­me a Yo­h­ji Ya­ma­mo­to e con­di­vi­de da sem­pre af­fi­ni­tà este­ti­che e ideo­lo­gi­che con la sti­li­sta in­gle­se. Non stu­pi­sce quin­di che tra le due esi­sta da tem­po gran­de ri­spet­to re­ci­pro­co e co­mu­nan­za di opi­nio­ni. We­st­wood una vol­ta dis­se a Ka­wa­ku­bo che la con­si­de­ra­va una ve­ra «punk nell’ani­mo», men­tre la sti­li­sta giap­po­ne­se striz­za­va l’oc­chio al­la We­st­wood dell’era di “Se­di­tio­na­ries” nel­la sua tan­to pub­bli­ciz­za­ta col­le­zio­ne “De­stroy” del 1982 a Pa­ri­gi. Ma an­dan­do ol­tre l’este­ti­ca dei giub­bot­ti di pel­le e del­la de­co­stru­zio­ne, in real­tà è l’at­teg­gia­men­to fai-da-te del punk a rie­mer­ge­re an­co­ra ades­so fra i gio­va­ni sti­li­sti di og­gi. Con le lo­ro T-shirt gra­fi­che spes­so un po’ anar­chi­che, le sfi­la­te fuo­ri pro­gram­ma e l’as­sen­za di una for­ma­zio­ne di ti­po con­ven­zio­na­le, so­no mol­ti i new de­si­gners di street­wear che di­co­no di es­se­re sta­ti enor­me­men­te in­fluen­za­ti dall’in­ge­nui­tà ni­chi­li­sta del mo­vi­men­to. «Ci sa­rà sem­pre qual­co­sa con­tro cui ri­bel­lar­si», di­chia­ra Sha­ne Gon­za­les, del­la la­bel Mid­night Stu­dios con ba­se a Los An­ge­les, che fra i pro­pri fans an­no­ve­ra Ash­ton San­ders, Tra­vi$ Scott e A$AP Roc­ky. «Lo spi­ri­to li­be­ro del punk è ciò che tie­ne vi­va la mo­da. Sen­za di es­so, non avrem­mo nul­la di nuo­vo ed ec­ci­tan­te. Non im­por­ta che ge­ne­re di mu­si­ca stia uscen­do da­gli al­to­par­lan­ti, il punk ci dà co­mun­que un’iden­ti­tà». E a Lon­dra, lo sti­li­sta e be­nia­mi­no del­la mo­da Char­les Jef­frey – i cui mo­del­li de­li­ca­ti e tea­tra­li per il brand Lo­ver­boy rie­cheg­gia­no gli en­tu­sia­sman­ti tem­pi d’oro dei ra­gaz­zi dei club di Lon­dra – in­si­ste sul fat­to che og­gi ab­bia­mo bi­so­gno del punk più che mai e in­vi­ta all’azio­ne di­cen­do: «Si­gni­fi­ca ar­rab­biar­si e usa­re la rab­bia per fa­re qual­co­sa di buo­no. Vuol di­re ri­fiu­tar­si di man­gia­re quel­lo che ti vie­ne pro­pi­na­to, crea­re qual­co­sa dal nul­la, fa­re le co­se da sé, esal­ta­re gli ou­tsi­ders». •

Da si­ni­stra. Patti Smi­th in­dos­sa una ma­glia re­ga­la­ta­le dal bas­si­sta dei Cla­sh Paul Si­mo­non, au­to­re del de­co­ro, New York, 1979. Due ra­gaz­ze ski­n­heads, Brighton, 1980. Sid Vi­cious, bas­si­sta dei Sex Pi­stols, Lon­dra, 1977.

Jes­si­ca Stam, no­vem­bre 2010, fo­to di Craig McDean. In aper­tu­ra, da si­ni­stra. Fo­to di Mi­ke Ya­vel, ago­sto 1984. Fo­to di Ste­ven Mei­sel, giu­gno 2009. Tut­te le fo­to da Vo­gue Ita­lia.

Il punk ispi­ra­zio­ne per le grif­fe. Qui Ro­ber­to Cavalli, Saint Lau­rent, Pra­da, John Ri­ch­mond. Fo­to di Ste­ven Mei­sel, Vo­gue Ita­lia, giu­gno 2009.

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