美國市調公司Plunkett Research發現，67％的美國女性，都穿着14號以上的大尺碼衣服，但根據NPD集團另一項調查指出，去年整體服裝的銷售金額，卻只有18％是由大尺碼衣服貢獻。

長久以來，設計師和零售商都認為，賣大尺碼衣服的風險很高。主因是大尺碼服飾的消費者對風格的選擇較為保守，業者不好預測他們愛買什麼衣服。

此外，大尺碼服飾的生產成本較高，多出來的成本，卻難以轉嫁到消費者身上。

受到產業的長期冷落，久而久之，大尺碼女人也就買得少了。“我們有錢，但沒地方花，”在社交媒體上擁有15萬粉絲、長期關注大尺碼時尚的部落客湯普森觀察。

至少，最近開始不一樣了。許多快時尚品牌，像是Forever 21及一家與零售業者塔吉特（Target）合作的時尚品牌，就推出了更多大尺碼服飾系列。中大尺碼品牌Lane Bryant、設計師古龍過去也致力於此。今年3月，耐吉也延展了運動服飾的“X尺碼”。

2013年到2016年之間，大尺碼衣物銷售額成長了14％，高於整體服飾銷售金額七個百分點，並在2016年達到213億美元。時尚雜誌《大尺碼名模》共同創辦人瓊斯認為，社交媒體改變了時尚業者的態度。

不過，時裝設計品牌仍對大尺碼市場卻步。部分時尚品牌，如Michael Kors，雖然服飾也有大尺碼可以選擇，卻沒有特別宣傳或放上官網販售。

對於願意挑戰的“標準尺碼”設計師，Gwynnie Bee、Stick Fix及Dia&Co等提供個人服飾訂製的網絡新創公司，便和設計師們分享消費者喜好與尺寸等資訊。

曾幫前美國第一夫人蜜雪兒打點衣服的設計師崔西芮絲，最近就在Gwynnie Bee的協助下，推出了新的大尺碼時裝系列。

然而，並非所有消費者都能明顯感受到這樣的改變。

一位住在德州的髮型師抱怨，現在有賣大尺碼衣物的高檔百貨店還是很少。如果真的有賣，也沒有好好規劃櫃位，而且燈光昏暗，尺寸也不全。

不過，湯普森認為，這樣的抱怨是少數，“雖然還有一大段路要走，但至少我們往前跨了一步。”