Sin Chew Daily - Melaka Edition
“大”時裝界的 生意
美國市調公司Plunkett Research發現,67%的美國女性,都穿着14號以上的大尺碼衣服,但根據NPD集團另一項調查指出,去年整體服裝的銷售金額,卻只有18%是由大尺碼衣服貢獻。
長久以來,設計師和零售商都認為,賣大尺碼衣服的風險很高。主因是大尺碼服飾的消費者對風格的選擇較為保守,業者不好預測他們愛買什麼衣服。
此外,大尺碼服飾的生產成本較高,多出來的成本,卻難以轉嫁到消費者身上。
受到產業的長期冷落,久而久之,大尺碼女人也就買得少了。“我們有錢,但沒地方花,”在社交媒體上擁有15萬粉絲、長期關注大尺碼時尚的部落客湯普森觀察。
至少,最近開始不一樣了。許多快時尚品牌,像是Forever 21及一家與零售業者塔吉特(Target)合作的時尚品牌,就推出了更多大尺碼服飾系列。中大尺碼品牌Lane Bryant、設計師古龍過去也致力於此。今年3月,耐吉也延展了運動服飾的“X尺碼”。
2013年到2016年之間,大尺碼衣物銷售額成長了14%,高於整體服飾銷售金額七個百分點,並在2016年達到213億美元。時尚雜誌《大尺碼名模》共同創辦人瓊斯認為,社交媒體改變了時尚業者的態度。
不過,時裝設計品牌仍對大尺碼市場卻步。部分時尚品牌,如Michael Kors,雖然服飾也有大尺碼可以選擇,卻沒有特別宣傳或放上官網販售。
對於願意挑戰的“標準尺碼”設計師,Gwynnie Bee、Stick Fix及Dia&Co等提供個人服飾訂製的網絡新創公司,便和設計師們分享消費者喜好與尺寸等資訊。
曾幫前美國第一夫人蜜雪兒打點衣服的設計師崔西芮絲,最近就在Gwynnie Bee的協助下,推出了新的大尺碼時裝系列。
然而,並非所有消費者都能明顯感受到這樣的改變。
一位住在德州的髮型師抱怨,現在有賣大尺碼衣物的高檔百貨店還是很少。如果真的有賣,也沒有好好規劃櫃位,而且燈光昏暗,尺寸也不全。
不過,湯普森認為,這樣的抱怨是少數,“雖然還有一大段路要走,但至少我們往前跨了一步。”