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LA VESTUARISTA ESTRELLA DE SOFIA COPPOLA HABLA DE CÓMO LLEGA LA INSPIRACIÓN Y LA FORMA EN LA QUE LA VESTIMENTA SE CONVIERTE EN PERSONAJE.
Platicamos con la vestuarista estrella de la cineasta Sofia Coppola, Stacey Battat.
Su más reciente colaboración con la directora Sofia Coppola en The Beguiled (El seductor) llevó a Stacey Battat a crear vestuarios de época para contar la historia de un grupo de mujeres en tiempos de la guerra civil en Estados Unidos. Todo esto lo hizo con una estricta paleta de color, establecida por ella misma en conjunto con Anne Ross, diseñadora de producción de la cinta y el cinematógrafo Philippe Le Sourd. Pero ¿de dónde parte su proceso para crear los vestuarios de una película? Simple: conociendo a fondo a sus personajes. “Después de leer el guión se hace un desglose de cada quien con sus características particulares, y, aunado a la paleta de color (que Sofia quería que fuera suave), le agregamos las precisiones históricas, como si usan delantal o no cuando están en la cocina”, explica Battat.
LA DECISIÓN DE CREAR LOS VESTIDOS EN LUGAR DE RENTARLOS, ¿A QUÉ SE DEBIÓ?
Fue por varias razones, una de ellas, por apegarnos a la paleta de color; nos dimos cuenta de que, en realidad, las telas de esa época eran en tonos cafés por ser un momento oscuro pero, antes de eso, las mujeres usaban muchos tonos pastel, así que decidimos que nuestros personajes no habían adquirido ropa nueva (risas). También, la autenticidad es muy importante, desde la ropa interior y los corsés, eso es lo que le da la forma a alguien que vive en la década de 1860. Aun sin apretar mucho la cintura, un corsé, automáticamente, te convierte en una pieza entera, sin movilidad.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS TELAS Y LOS MATERIALES QUE ELEGISTE?
Sofia y yo indagamos mucho sobre lo que estaba disponible en esos tiempos. Fuimos al Met a hojear todos los libros sobre textiles de la década de 1800. Aunque decidimos irnos por aquellos que se fabricaron un poco antes de 1864, son telas que sí se usaron. Además, utilizamos ganchos y ojales exactamente iguales a los que se hacían en esa época.
¿ALGÚN TRUCO EXPERTO QUE HAYAS USADO PARA LOGRAR LOS EFECTOS DESEADOS?
Pues, en principio, para que las telas fueran ligeras y tuvieran drapeado, las deslavamos varias veces y luego, les hicimos lavados enzimáticos para desvanecer el color. Era importante que se vieran como que las habían usado y puesto al sol para secarlas un millón de veces. Fueron, fácil, tres semanas de lavado y deterioro antes de que empezáramos a armar los vestidos.
HÁBLANOS SOBRE VESTIR A LAS CHICAS…
Ufff, era todo un proceso. Todas las mañanas las ayudábamos a vestirse, porque eran muchas capas: partiendo por los culottes, después, las enaguas, luego, un fondo y, encima de eso, el corsé, que no solo no se pueden poner ellas solas (porque hay que apretarlo), sino que, al traerlo puesto, ya no se pueden agachar para ponerse los zapatos. Llegamos a la conclusión de que, seguramente, en esa época se ayudaban entre ellas a vestirse.
¿EL VESTUARIO VA CAMBIANDO CONFORME A LA TRAMA?
Prácticamente no. En parte, porque ya nos habíamos comprometido con la idea de que ellas no tenían mucha ropa. Eso cayó más en la cancha del diseño de producción; lo que sí hicimos fue mostrar cómo al principio le ponían muchas más ganas a su arreglo (con joyas, accesorios y demás), y, conforme lo van conociendo [a Colin Farrell] y deciden que es un ser siniestro, dejan de esforzarse.