La herencia de la joyería catalana
La directora del Museu del Disseny Pilar Vélez publica una amplia historia de la orfebrería desde 1852 a 1939
Los burgueses y aristócratas catalanes organizaron en 1906 una suscripción para hacer un regalo al rey Alfonso XIII con motivo de su boda con la princesa de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Se le ofrecieron cuatro obsequios, entre los que destacaba una diadema para la novia realizada por Lluís Masriera con oro, brillantes, diamantes, perlas y esmaltes. Desgraciadamente se ignora su paradero actual y sólo se conoce por un dibujo coloreado y una fotografía de la época. Se trata de una joya de gran lujo destinada a un cliente especial, algo poco habitual en el mercado orfebre catalán porque la corte monárquica estaba en Madrid y porque este tipo de obras, y más si se trata de piezas únicas, acaban en colecciones particulares y pueden venderse o incluso desmontarse sin que se llegue a saber.
Dentro de la orfebrería litúrgica se conocen también piezas de gran importancia surgidas de talleres catalanes, como el báculo del obispo de Tui, otro regalo a partir de una suscripción popular en apoyo de su pastoral contra la legalización del matrimonio civil de católicos en 1907. O una custodia de plata, diamantes y perlas, encargada en 1903 por una dama devota de la virgen de Montserrat, ahora conservada en el museo del santuario.
Son algunas de las historias sobre grandes joyas que cuenta Pilar Vélez, actual directora del Museu del Disseny de Barcelona, en el libro Joieria i Orfebreria Catalanes 1852-1939 editado por Enciclopèdia Catalana. Este riguroso y novedoso estudio se vende conjuntamente con tres joyas (unos pendientes, un anillo y un colgante de oro de 18 quilates) que forman parte de una serie única de la colección Masriera, limitada y numerada a 200 piezas, y basada en diseños y moldes modernistas. El precio del conjunto asciende a 11.495 euros, pero puede comprarse sólo con una de las joyas a un precio inferior.
Pilar Vélez ha situado su historia de la joyería catalana entre 1852, cuando se acaba el sistema de pasantía de los orfebres debido a la crisis de los gremios, y 1939, con el inicio de una dura postguerra que circunscribe la joyería casi al estraperlo. Durante ese periodo estudiado la orfebrería transita por el modernismo, el noucentismo, la modernidad Decó y las vanguardias. Se pasa de una orfebrería artesanal a, lo que la autora llama, la “democratización” de la joyería, fruto de la aparición de máquinas que facilitan los moldes, la producción en serie o el baño de oro o plata (galvanoplastia) y un mayor reconocimiento europeo. Aún así la joyería siguió con ciertos nombres propios que salen de las sagas familiares, los Masriera, Soler, Carreras, Cabot o Macià. Inmersos en el proceso de modernización, impulsado por la Mancomunitat, nace la colaboración de estos joyeros con artistas como Ismael Smith o Josep de Creeft y más tarde con los escultores Manolo Hugué, Pablo Gargallo y Juli González. Y surgen jóvenes joyeros noucentistas como Jaume Mercadé y Ramon Sunyer. Coinciden estos cambios con la extensión de la ciudad, de modo que las tiendas de joyas de la parte vieja de Barcelona se desplazan hacia el
Hay pocas joyas en los museos catalanes, la mayorías las tienen los joyeros o están en colecciones particulares
norte, hacia el paseo de Gracia con locales art decó como los de Valentí o Rogeli Roca, este último diseñado por Josep Lluís Sert. Esa eclosión se refleja en la presencia de joyeros catalanes en las exposiciones de París, en 1925, y Barcelona, en 1929, gracias al FAD, y con trabajos vanguardistas como los que Manuel Capdevila realiza en París en 1937. Bien es cierto que sus broches pasaron aquí desapercibidos y no fue hasta 1966 que Alexandre Cirici Pellicer y Joan Perucho los recuperaron en una exposición en el Colegio de Arquitectos.
Pero la historia de la joyería lo es también de piezas insólitas, más populares, como los pendientes con forma de arenque. Llegaban a medir 15 centímetros de longitud y estaban formadas por cuerpos desmontables. Y qué decir de esas joyas de duelo, que acompañaban a las personas vestidas de riguroso negro por la muerte de algún familiar, realizadas con azabache. Parece que su origen está en la decisión de la Reina Victoria de Inglaterra que decretó 26 años de duelo por la muerte de su esposo. Se hicieron también medallones que incluían fotografías del fallecido, especialmente cuando eran niños, y que en algunos casos inclusos recogían cabellos o uñas suyas, como si fueran reliquias.
El valor de este libro es mayor por la escasa presencia de joyas en los museos catalanes, especialmente de colecciones ochocentistas y hasta el primer tercio del siglo XX. Las excepciones son las 57 joyas del Museu del Disseny, procedentes del obispado de Urgell, compradas en 1990 por la Generalitat, algunas piezas modernistas y noucentistas del MNAC y colecciones diseminadas diseñadas por artistas. “La orfebrería –concluye Pilar Vélez– no está bien representada en las colecciones públicas, pero se conocen colecciones particulares con piezas catalanas muy notables y los propios joyeros guardan piezas muy interesantes”.