Martin Margiela, el diseñador escondido
París rinde tributo a uno de los modistos más influyentes
Martin Margiela es uno de los nombres más misteriosos de la moda. Jamás salía a saludar tras un desfile, nunca ha concedido una entrevista y sus shows aún se recuerdan por su crudeza formal: lugares lo más alejados posible de la idea de una pasarela –aparcamientos, almacenes, una estación de metro, terrenos baldíos–, donde el espectáculo se centraba exclusivamente en la vanguardia de su vestimenta. El creador belga quería que sus creaciones hablaran por sí mismas. En la retrospectiva que el Palais Galliera en París dedica hasta el 15 de julio a los veinte años de actividad de uno de los diseñadores más influyentes se descubre su pensamiento, pero no hay ni una foto de su rostro, no en vano el comisario de esta muestra es el propio modisto. Más de 50.000 personas han visitado ya la exposición.
Margiela (61 años) fue el primer diseñador (aunque se llegó a especular con que era una mujer) en usar prendas recicladas para sus colecciones. Demostró no sólo que una tela especial siempre puede tener una segunda vida, sino que también subrayaba el desperdicio de la sobreproducción. Desgarraba prendas viejas y las reorganizaba, convertía bolsas de plástico en vestidos y bufandas vintage en ropa suave, elegante, pero punk. Reconvirtió vestidos de noche, en un juego de superposiciones y materiales, sobre jeans arrugados. Usó pieles viejas para crear pelucas que han hecho la escuela. Y se atrevió a hacer camisetas únicamente con calcetines reciclados.
En París se muestra la carrera, desde la primavera-verano de 1989 hasta la primavera-verano de 2009, de un diseñador que no sólo cuestionó la estructura de prendas de vestir, sino que también desafió la estructura misma del sistema de la moda. Sin logos, sin detalles superfluos, lo que el belga creó enseguida ganó adeptos que, paradójicamente, se identificaron más íntimamente con una marca sin marca que con ninguna otra. Sus camisetas blancas, reconocibles sólo por cuatro pespuntes en el dorso, se convirtieron en objetos de deseo.
Margiela, que empezó como asistente de Jean Paul Gaultier, se convirtió en el único diseñador belga de su generación en fundar su propia casa de moda en París. Su forma de construir una prenda implicaba deconstruirla, exponiendo el interior, el forro y las partes inacabadas, y revelando las diferentes etapas de fabricación: pliegues, hombreras, patrones... Empujó la escala de una prenda al extremo, ampliando las proporciones al 200% en su colección Oversize, por ejemplo, o adaptando ropa de muñecas a la forma humana de tamaño natural en la colección Barbie. Fue el primero en estampar trampantojos con fotos de vestidos, suéteres y abrigos, y creó una nueva forma de zapato inspirado en los tabis japoneses, con el dedo gordo separado del resto.
Este diseñador sin rostro, como sus modelos enmascaradas, vendió en el 2002 la mayoría de sus acciones a Renzo Rosso, propietario del holding OTB (que controla Diesel y Marni, entre otros). Con Rosso llegaron la apertura de tiendas, las líneas de decoración, los perfumes y estrategias propias de la moda más tradicional.
Pero el anonimato y el peculiar discurso de la firma seguían ahí. Hasta tal punto que en el 2009, cuando Maison Margiela cumplía su vigésimo aniversario, nadie sabía si el belga seguía o no ocupándose de la dirección creativa. En el 2013 se supo que Matthieu Blazy llevaba la batuta de la marca. La maison ya tenía rostro, aunque dijera: “Maison Martin Margiela no comunica sobre las personas que trabajan en su colectivo creativo”.
En el 2014 John Galliano, el apestado de la moda apartado de Christian Dior por sus actitudes antisemitas fue fichado por la peculiar casa de moda, que ha sido la redención del gibraltareño. El otrora histrión, imbuido del espíritu de Martin Margiela, mantiene una vida muy discreta. El creador belga sigue influyendo, para bien.