Egipto lo apuesta todo a los museos para resucitar el turismo
El Cairo deja atrás una década maldita con un año de sonadas inauguraciones, entre las que destaca el Gran Museo Egipcio
Hubo un tiempo en que cinco mil años de civilización se apretujaban entre los muros del Museo Egipcio por antonomasia. Al recinto rojizo de la plaza Tahrir, hace tiempo que le saltaron las costuras. No en vano fue levantado en 1900 para una colección mucho más reducida, anterior a excavaciones trascendentales y al turismo de masas.
En cualquier caso, a partir de este año, al hablar de “museo egipcio”, habrá que especificar cual, porque El Cairo lo ha apostado todo a los grandes proyectos museísticos para reflotar el turismo, la otra columna del país, junto al Nilo. El más esperado es el Gran Museo Egipcio, que heredará la mayor parte de la colección del primero, a menos de dos kilómetros de las pirámides de Guiza. Pero hay muchos más.
El último día de octubre, tres museos fueron inaugurados de una tacada. En el Sinaí, en el norte y en la misma capital egipcia.
Mientras Barcelona deshoja la margarita de una sucursal del Hermitage frente al Mediterráneo, Sharm el Sheij enriquecía su oferta playera en el Mar Rojo con un museo arqueológico de primera fila. Una capital provincial, Kafr el Sheij, estrenaba también un museo especializado en el Bajo Egipto, mientras que en El Cairo se inauguraba con pompa el Museo de las Carrozas Reales, con la asistencia de medio centenar de embajadores.
Hablando de carrozas, uno de los acontecimientos que levantan más expectación, en este principio de año, es el traslado de las momias de cuatro reinas y dieciocho reyes desde el Museo Egipcio a su nueva morada: el Museo Nacional de Civilización Egipcia (NMEC), en Fustat. Entre ellas, Hatshepsut y entre ellos, Ramsés II.
Dicha procesión, aplazada por la epidemia, pero que fue ensayada el mes pasado, se hará con guardia de honor y mucha fanfarria y será televisada. Estas momias reales serán el principal anzuelo de un museo que, sin embargo, irá mucho más allá del remoto legado faraónico. Su intención es contribuir a la interpretación de un país que se revela indescifrable sin tener en cuenta su herencia grecorromana, copta y musulmana, tanto árabe como otomana.
Aunque la construcción del NMEC terminó en el 2009, con el apoyo de la Unesco, hasta ahora solo ha sido abierto de forma parcial y temporal. A su alrededor, en los últimos meses, se han derribado más de 250 construcciones para convertir la zona –donde también se hallan algunas de las mezquitas más antiguas de Egipto– en un nuevo foco turístico.
Más tinta ha hecho correr ya la reapertura, el fin de semana pasado y tras doce años de restauración, la tumba de Ramsés I, en el Valle de los Reyes. Sus murales han sido limpiados a fondo de hollín y excrementos de murciélagos y pájaros. Aunque este faraón reinó apenas dos años –su cámara mortuoria parece que era la antecámara y no hubo tiempo para más– es también el fundador de la brillante XIX dinastía, de hace tres mil trescientos años.
Sin embargo, el plato fuerte del año será la inauguración, para la que todavía no hay fecha, del
Hace una semana se reabrió la tumba de Ramsés I en Luxor, tras una docena de años en restauración
Gran Museo Egipcio, de nueva planta. Lo anuncian como el mayor museo arqueológico del mundo, con varias hectáreas de terreno y decenas de miles de piezas. Tendrá además vistas a las famosas pirámides, a las que podría estar unido con un funicular.
En Egipto, tantos empleos dependen del turismo que se sigue con atención puntillosa el progreso de sus obras. En el caso del Gran Museo Egipcio, se han completado “en un 96,5%”, según el supervisor. En el vestíbulo monumental, hace dos años que espera, mientras se construye a su alrededor, una estatua colosal de once metros de granito rojo de Ramsés II.
Aunque unos meses más no son nada, para un sueño de treinta siglos. La nueva meca de la egiptología contendrá, junto a cincuenta mil piezas escogidas, todas las vinculadas a la tumba de Tutankamón, hallada intacta pronto hará un siglo. También –según ha prometido el ministro de Turismo y Antigüedades, Jaled al Anani– muchos sarcófagos recientemente obtenidos en Saqqara, en el hallazgo más importante de los últimos años.
Por otra parte, el futuro uso del viejo Museo Egipcio aún no está decidido y no es seguro que siga vinculado a la egiptología. La tumultuosa plaza Tahrir, que fue el plató privilegiado de la Primavera Egipcia, podría ser desactivada y comercializada.
También este año deberá desprecintarse, no solo una despampanante Nueva Capital Administrativa –a 50 kilómetros del Cairo– sino, con ella, un nuevo Museo de las Capitales. Lógicamente, en el distrito específicamente dedicado a la cultura y los espectáculos.
Su función será ilustrar “las nueve capitales históricas de Egipto”. A saber, Menfis, Tebas, Amarna, Alejandría, Fustat, las tres vidas del Cairo y, finalmente, su último avatar confiado por el mariscal Al Sisi a constructoras chinas y del ejército.
Pero a la legión de aficionados a la egiptología se les hace la boca agua con todavía más novedades para este 2021. Hasta el aeropuerto del Cairo, en su Terminal 3, ultima su museo de antigüedades para pasajeros en tránsito, con 70 piezas –el doble que antes– entre ellas dos momias.
Volviendo a Sharm el Sheij, que esté en el Sinaí no implica que deba ser un desierto cultural. Ya no lo es. Junto a muestras de estatuaria habitual, su exposición permanente incluye un apartado dedicado a las estatuas y momias de animales. Estos últimos –singularmente gatos– ocupan el gran vestíbulo. Hay también un apartado dedicado a los baños griegos, exaltando la cultura helenística de Egipto, que ha quedado sepultada –paradójicamente– por el período que le precedió.
El reabierto mausoleo de Ramsés I no es, en cualquier caso, el más espectacular del Valle de los Reyes, Nilo arriba, en Luxor. Este militar, que no pertenecía a la realeza, se convirtió en faraón tras el fallecimiento, sin descendientes, de su predecesor. Su hijo, Seti I, perpetuó su memoria, del mismo modo que el hijo de este, Ramsés II, concluiría el fabuloso templo de Abidos.
Las tumbas de los dos primeros fueron localizadas y pilladas por el mismo aventurero, Giovanni Battista Belzoni, conocido en los circos de Inglaterra como el Sansón Patagónico. Le echó un pulso al Museo Británico y lo perdió –les pareció caro lo que pedía por el sarcófago de alabastro de Seti I– por lo que terminó vendiéndoselo al Museo Soane, también de Londres, donde sigue.
Aún más rocambolesca es la historia de la mismísima momia de Ramsés I, que antes de ser repatriada pasó un siglo y medio en Norteamérica, entre las cataratas del Niágara y Atlanta, cuartel general de “la chispa de la vida”.
Por último, hasta el Museo Egipcio de Arte Moderno, en la capital egipcia, reabrió sus puertas hace un mes escaso, tras seis años de reformas. El papel especial de las minorías –incluidos armenios y griegos– en el arte autóctono de los albores del siglo XX, queda atestiguado. Aunque está claro que, para el turista en Egipto, lo único que no necesita traducción son los jeroglíficos.