Analizamos qué define hoy la belleza.
Desde las fórmulas matemáticas de la antigüedad hasta la cantidad de ‘me gustas’ que acumulan las modernas musas en Instagram, la humanidad sigue buscando la perfecta armonía del cuerpo entre las partes y el todo.
S egún Platón, la belleza lleva una existencia autónoma, más allá del soporte físico que la exhibe y la expresa accidentalmente. Es parte de un todo que brilla y resplandece. El arte que la reproduce no es más que una copia distorsionada, una alteración condenada a ser un burdo sucedáneo de la belleza auténtica. Eso no impide que, a lo largo del tiempo, el género humano haya intentado representarla, atraparla, apropiársela o eternizarla, considerándola incluso como parte de una esencia divina, sobrenatural, y profesarle un culto que jamás se ha detenido a lo largo de los siglos. De hecho, en lo concerniente a la belleza carnal, es su escasez en lo cotidiano lo que le da valor; por su poder de embelesar y la irresistible atracción que provoca en el ambiente gris predominante. Lo que consagra a la belleza y la eleva a un pedestal es el espejo ajeno, que, por comparación, se esfuerza en desentrañar el misterio para asemejarse a ella.
Una fascinación que no cesará de ser codificada, a imagen –entre otras– de la famosa obra La divina proporción (1509) de Luca Pacioli e ilustrada por Leonardo da Vinci. Esta aproximación se aborda desde una proporción matemática –el número áureo– que da armonía a cualquier cosa y tendrá múltiples repercusiones hasta nuestros días.
«Todos los gustos están en la naturaleza», dice un proverbio del siglo XVIII; y en la ópera Don Giovanni (Mozart, 1787), Leporello, el lacayo de Don Juan, refiere ya cómo la belleza no es única, sino diversa, al contar las conquistas de su maestro a la bella Elvira, la amante despechada: Señora mía, este es el catálogo/ de las bellas que amó mi señor; / es un catálogo hecho por mí: / observad, y leed conmigo /... Hay entre ellas campesinas, / camareras, burguesas, / hay condesas, baronesas, / marquesas, princesas; / hay mujeres de todos los rangos, / de todos los tipos, de todas las edades. / De la rubia suele alabar la gentileza; / de la morena, la constancia; / de la canosa, la dulzura. / En invierno prefiere la llenita; / en verano, la delgadita. / La alta es majestuosa; la pequeña es siempre encantadora.
Aparte del carácter patológico de Don Juan, esta exhaustiva lista recitada con tanta floritura explica cómo este se adapta a los diferentes contextos, a la diversidad de formas que se le presentan y cómo moldea su deseo en función de los países recorridos, al cobijo de las fluctuaciones culturales y sociales ligadas a la variedad de las bellezas encontradas, pasando de un extremo a otro sin complejo. Como si quisiese descubrir en cada mujer su peculiaridad más íntima, su pizca de belleza oculta, su geografía secreta entre la riqueza de la oferta. Como si, inventariando uno por uno todos los tipos de féminas, tratase de redefinir los cánones de belleza, escrutados hasta casi su ADN.
La belleza a cualquier precio
En el Atlas de la belleza 2. El cuerpo (1961), la escritora Josette Lyon avanza su intención desde el prólogo: «Una guía de la belleza en nuestra época debe ser precisa, actual y práctica. Precisa, porque las lectoras cada vez van más apresuradas. Actual, para hacerse eco de los últimos progresos de la cosmética, en constante evolución. Práctica, porque se buscan consejos de aplicación inmediata y no ‘ literatura’». Es decir, el ritmo de vida se acelera y se impone la urgencia. Por lo tanto, hay que tomar de nuevo las riendas para aprender a esculpir nuestros cuerpos, moldeables a voluntad. Un requerimiento, un leitmotiv, del que ya nadie podrá escapar.
Sin embargo, lo que choca sobre todo y desentona con la realidad de hoy es el capítulo titulado «Engordar», dedicado a las diferentes formas de ganar peso. Algo bastante alejado de los dictados actuales de una moda que a menudo se vislumbra con tendencias anoréxicas.
Entre la Venus de Willendorf, cuya edad se estima en unos 23.000 años antes de nuestra era, y las fotos de una embarazadísima Demi Moore, en 1991, que causaron sensación al posar desnuda para Vanity Fair, el vínculo es inmediato. Esto es gracias a la similitud de sus cuerpos ultrarollizos, perfecta representación de la imagen de la fecundidad en todo su esplendor, una visión de la mujer hasta ese momento oculta.
Criaturas de ensueño
En el imaginario e inconsciente colectivo, las actrices de cine, bastante antes que las top models, hicieron soñar tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, a partir del estreno de La Dolce Vita (1960), el director, Federico Fellini, recibió abucheos del público, recibiendo a su paso pullas, amenazas e incluso escupitajos. Aparte del escándalo provocado por el lirismo trepidante, barroco y atrevido de esta obra maestra, una vez superadas las primeras impresiones, lo que ha permanecido y perdurará en nuestras retinas es la estética sublime de Anita Ekberg deambulando por los callejones de la Roma nocturna. Vestida con una estola de armiño y un ajustado vestido negro que dejaba adivinar sus largas piernas y su pecho opulento, con un gatito blanco coronando su melena oxigenada, se pasea, hasta llegar al famoso baño en la Fontana di Trevi en compañía de un Marcello Mastroianni enamorado que se pregunta quién es.
¿Una diosa caída del cielo? ¿La mujer entre las mujeres?¿Una musa más que inspiradora? ¿La sensual amante de cuerpo perfecto? O, ¡bingo!, ¿las cuatro a la vez? Otro personaje clave es Paparazzo, el fotógrafo y sombra de Marcello, que le sigue en todas sus andanzas, cuyo gesto, rayando en la histeria, ametralla a golpe de flashes todo lo que se mueve, fotografiando sin vergüenza la vida privada de las personas. Fellini cuenta que se inspiró en el sonido pertubador, engorroso y mareante de los mosquitos para darle un nombre que luego pasó a la posteridad: los paparazzi, entregados, con dinero de por medio, a desvelar la cara oculta y las zonas de sombra de un star
system demasiado plano, glamouroso y bello para ser verdad.
Galería de retratos de carne y hueso
Richard Avedon, que inmortalizó a Veruschka de múltiples formas, la describió como la mujer más bella del mundo. Sex
symbol longilíneo, chica de portada, andrógina y felina. Sin embargo, la modelo manifestó: «He sido siempre varios tipos de mujeres. He copiado a Ursula Andress, Greta Garbo, Brigitte Bardot; después, me cansé y me convertí en animal».
Frente a este postulado de despersonalización, se piensa en las emblemáticas publicidades de United Colors of Benetton, fotografiadas por Oliviero Toscani. Como aquella en la que catorce rostros anónimos de diferentes razas y sexos enmarcaban el texto de la primera frase de la Declaración de
los derechos del hombre de 1789: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
En la última campaña de publicidad orquestada por Raf Simons para Calvin Klein, vemos a las Kardashian posando mientras nos permiten admirar sus anatomías de senos siliconados, ojos botoxados, labios con relleno y generosas formas remodeladas a base de intervenciones. El ojo experto reconoce el arsenal de ese aprendiz de brujo que es hoy la cirugía plástica. E inmediatamente comprendemos el desafío comercial cuando sabemos cuántos seguidores tienen en las redes sociales: 108 millones solo el Instagram de Kim. Pero también intuimos el riesgo de identificación vinculado a este fenómeno de masas. ¿Cuántos potenciales clones, retratos robots, que han cambiado su imagen hasta el extremo, nos cruzaremos en un futuro próximo?
¿Cómo comprender el ideal estético que vendrá, si no es asociando un sincretismo total con el increíble politeísmo de las bellezas actuales –apenas naturales–, sabiendo que nuestra mirada ha cambiado definitivamente deslumbrada por la destreza de los bisturíes y láseres y las aplicaciones derivadas de Photoshop?
Partiendo del principio de que la belleza jamás ha sido absoluta o inmutable, sino que ha presentado distintos rostros o más según los periodos históricos o en función de los diversos continentes, se nos permite cantar a coro el estribillo de una canción de Serge Gainsbourg de 1979: «La belleza escondida de las feas…». Sin duda, el cantante evocaba la otra cara del decorado, haciendo referencia a cierta nobleza de espíritu y a la belleza interior