El lenguaje de los creativos se cohesiona con el de su comunidad.
La belleza de los diseños del creador sudafricano THEBE MAGUGU solo es comparable a la fuerza del mensaje social y político que difunden. Una particular forma de entender la profesión que se alimenta de la herencia cultural de su país de origen.
Con tan solo 26 años, Thebe Magugu (Kimberley, Sudáfrica, 1993) se ha convertido en la última sensación de la industria de la moda. Su discurso estético, ligado intrínsecamente al político, ha logrado poner fin a uno de los prejuicios más extendidos entre el público en general, pero también entre los profesionales del medio. Aquel que reza que en África no se hace moda como tal. «Parece que está reservada a los europeos y norteamericanos. Tenemos esa idea de que aquí solo confeccionamos prendas con estampados étnicos, cosas que parecen ‘africanas’. Pero en África hay mucha gente joven con mucho talento y con una visión contemporánea del arte y la moda. Lo que intento hacer con mi trabajo es mostrar esa faceta adelantada y moderna de mi tierra. Una que está fuera de este tipo de estereotipos», afirma. Thebe Magugu, que fundó su firma homónima en 2016, con 22 años, tras finalizar sus estudios de comunicación, diseño y fotografía de moda en Johannesburgo, acaparó titulares en 2019 tras ganar la octava edición del prestigioso premio LVMH. Fue el primer diseñador africano en conseguirlo. «Este premio ha cambiado mi vida. He podido montar un estudio profesional y contratar a gente, porque hasta ese momento lo hacía yo casi todo. He tenido acceso a expertos del sector, que me han guiado en materias como la propiedad intelectual, la distribución, etc. Pero, sobre todo, este premio ha borrado de un plumazo el discurso negativo que a veces tenía sobre mí mismo y sobre mi trabajo de que nunca iba a llegar a conseguirlo. Ahora creo firmemente que todo es posible, incluso si provienes de un pueblo remoto de África», concede.
A Kimberley, su localidad natal, y a la comunidad que la conforma, consagra el creador su última colección para el próximo otoño, Anthro 1, presentada el pasado mes de febrero en París a través de una exposición fotográfica en el Palais de Tokyo. Las instantáneas, realizadas por la fotógrafa sudafricana Kristin-Lee Moolman, retratan muchos de los lugares y alguna de las personas protagonistas de su infancia, mientras que las prendas reflejan varias de sus obsesiones más íntimas, conectadas para siempre con esta comunidad. «Es curioso cómo encuentran los recuerdos infantiles los recovecos para llegar a tu yo creativo. Esta colección es una muestra de ello. Mi pueblo, el que dejé para estudiar siendo aún un adolescente, está presente de muchas formas», explica. De manera
directa, por ejemplo, en una fabulosa gabardina de acabados deportivos, cuyo estampado imita los dibujos del mantel que presidía el salón-comedor de su abuela. Pero también indirecta, a través de una estética refinada y arreglada que planea sobre toda la colección: «Siempre quise mostrar la belleza del lugar donde crecí. Si echas un vistazo por encima te parecerá que es una ciudad pequeña donde hay crimen y pobreza, pero si prestas más atención te darás cuenta de que hay belleza en cada rincón. Desde nuestro increíble sentido de pertenencia a un grupo hasta los looks de los domingos. Ese día todo el mundo se arregla para ir a misa. Se ponen sus mejores galas para presumir frente a su comunidad. Quería que esta colección se hiciera eco de todos esos momentos de gozo».
Magugu ha encontrado en el diseño de moda una inmejorable herramienta de comunicación y de protesta política. «Es la forma que tengo de expresar mis inquietudes, de defender a unas minorías a las que nunca se les ha dado voz en este país. Señalar un hecho histórico para captar la atención de la gente». Así lo hizo en su colección primavera/verano 2020, Prosopography, inspirada en las Black Sash, grupos de mujeres que en los años 50 lucharon contra el apartheid. «Todo el mundo sabe quién es Nelson Mandela, pero nadie conoce la historia de estas mujeres. Seguramente porque no eran hombres. Preservar la cultura africana es hablar de este tipo de cosas, contar las historias pequeñas que hacen que seamos quienes somos hoy», defiende. Su compromiso no acaba ahí.
El joven creador, que invirtió los 100.000 euros del premio LVMH en montar su estudio en Johannesburgo, produce el 100% de sus colecciones dentro de las fronteras de su país. «¿Qué clase de ciudadano sería si por un lado hago gala de mi país, pero por otro produzco en Italia o en Francia? Poca gente conoce la tradición artesana de África. Tenemos, por ejemplo, algunos de los mejores sastres del mundo. Es necesario que desarrollemos toda esa experiencia y la hagamos atractiva para el resto de la industria del lujo», reflexiona. Si bien siempre estuvo seguro de que tomaba una decisión adecuada y consecuente con sus principios, el momento actual refuerza su manera de entender el negocio: «Soy de los que creen que algo bueno sacaremos de esta crisis de la COVID-19. La supervivencia de las marcas va a estar ligada a la localización. También a la sostenibilidad. Yo sigo teniendo el control de mis productos, incluso en estos momentos. Producir de forma local, y de forma más pausada, es lo que nos salvará»