德式工藝震懾全球朗格錶量少質精寫傳奇
競爭激烈的製錶業，總是以歷史悠久的瑞士老廠馬首是瞻。但近幾年，來自德國的朗格錶也獲金字塔頂消費者青睞。朗格錶究竟有何能耐，僅花30年就重新打造出全球頂級鐘錶名牌?
形塑一個全球性著名的精品品牌需要多久？50年，還是100年？通常在重視歷史傳統的高級製錶領域中，至少得花百年，就像百達翡麗、江詩丹頓或愛彼等。但德國製錶品牌朗格（ A. Lange & Söhne）卻打破傳統，短短十幾年就快速崛起，躋身世界頂尖鐘錶品牌的行列。
更難得的是，鐘錶原本由瑞士品牌把持，朗格竟能以德式原創風格占有一席之地，堪稱奇蹟。
今年4月，朗格還被哈佛商學院選為研究個案，「這是一家在生產質量、創新和品牌形象都擁有卓越傳統的公司，」哈佛商學院工商管理學教授及創新管理權威史蒂芬．湯克（Stefan Thomke）總結。「以朗格成名的速度，的確夠格當做哈佛商學院的教案，」《時間觀念》總編輯郭峻彰持平 分析。哈佛商學院報告指出，30年前，鐘錶業觀察家根本無法想像，竟有一家德國品牌成為一年一度國際鐘錶盛事日內瓦高級鐘錶展（SIHH）的參展商。
這家SIHH唯一德國錶商，今年也史無前例透過臉書直播SIHH推出的新款，讓在場全世界的媒體和經銷商又驚又喜。
停產40年第四代重振驕傲
做為錶界的閃亮新星，朗格身世坎坷。1845年，一位年輕製錶師傅費爾迪南多．阿道夫．朗格（Ferdinand Adolph Lange），找了15個學徒在當時已衰敗、以採銀礦為主的德國南方小鎮格拉蘇蒂，成立「朗格」鐘錶工廠，希望生產世上最好的錶。在那個年代，朗格懷錶就以質量出眾知名，如今那些作品在拍賣會上仍受追捧。只是好景不常，二次大戰造成德國分裂，朗 格被東德政府充公，足足40年不再製造手錶。直到1990年柏林圍牆倒塌、東西德統一後，當時66歲的朗格創辦人曾孫、第四代傳人瓦爾特．朗格（Walter Lange）決心讓朗格重返驕傲。接受過完整製錶訓練的他，先是借用小學同學在格拉蘇蒂的地址為品牌重新註冊，並尋求汽車零件製造商VDO旗下鐘錶集團LMH（Les Manufactures Horlogères ）的庇蔭，確保財務穩定，而同屬LMH的萬國錶（IWC）和積家（JaegerLeCoultre），也不吝給予朗格現代製錶技術的奧援。
浴火重生的朗格，在1994年一舉推出四款中興之作，包括復出後的第一支手錶，也堪稱目前旗下最著名的錶款Lange 1。偏心式的時分錶盤設計、手工鐫刻的自製機芯和前所未有的大日曆顯示窗，引人注意。大視窗日曆
顯示的靈感，來自於德勒斯登森帕歌劇院的五分鐘數字鐘，那曾是創辦人和他老師共同設計。
品牌定位成功是勝出關鍵
瓦爾特始終忘不了，那一年他戰戰兢兢，對著來自世界各地的經銷商和50位記者宣布朗格重生。連他也沒想到，集德式嚴謹精密卻又簡潔細膩的製錶技藝豔驚四座，德國、奧地利和瑞士的12個經銷商當場下訂，由於123支錶無法平分，最後只好用火柴棒抽籤決定，「我頓時 鬆了一口氣，當下便知道成功在望，」瓦爾特說。朗格迅速在國際腕錶市場竄起，品牌定位成功是關鍵。瓦爾特一開始就為「現代朗格」訂下目標。他宣誓朗格只製造機械錶，僅生產黃金、鉑金等貴重金屬錶殼的手錶，非自製機芯不用，不同錶款還使用不同的基礎機芯，且所有零件都以最精密的機械製造，再以人工打磨，即使外表看不見，朗格也不會放過，最重要的是，把年產量控制在幾千枚內，確保稀有性。 這是「讓手錶自己說話的行銷手法，」一位鐘錶業觀察家分析。也因此兩年前，瓦爾特獲頒德意志聯邦一級榮譽勳章，代表德國總統贈獎的薩克森州總理斯塔尼斯拉夫．提里希（Stanislaw Tillich）忍不住盛讚，「瓦爾特．朗格帶領朗格的復興，是德國自統一以來最偉大的成功創業案例。」朗格另一個品牌識別，就是機芯上的3／4夾板，由未經處理的德國銀製成，而夾板飾上的菱紋，象徵來自格拉蘇蒂。除了手
工雕刻外，還將紅寶石、藍鋼螺絲和黃金套筒完美地搭配在銀色夾板上，創造出震懾人心的美感。「不少愛好者都恨不得把朗格錶反過來戴，就是想讓別人看到漂亮的機芯，」金生儀鐘錶第四代經營者陳鼎毅觀察。朗格在功能的創新也獨樹一幟。自90年代捲土重來至今，已研發將近60枚機芯，大多使用朗格自產的游絲。難怪朗格被封為是「打技術牌」的品牌。
首創大日期窗對手也追隨
朗格不能不提的技術創新，就是在Lange 1首創大日期窗，這個源於讓歌劇院所有座位觀眾都能看清楚時間的設計，也深受中年以上的金字塔頂端消費者青睞。從那時起，大日期窗快速成為代表朗格的DNA，也把大日期窗變成時下最流行的腕錶功能，除了百達翡麗，幾乎所有品牌都追隨。「整個高級鐘錶發展200多年，沒人想到這功 能，」一位鐘錶業觀察家盛讚。首枚能夠以跳字形式精確清晰地顯示小時與分鐘的Zeitwerk，也是經典傑作之一。「跳字功能的機械錶，是鐘錶界第一次，看起來先進又數位，開創嶄新的閱時模式，」陳鼎毅猶記，2009年Zeitwerk發表後，在台灣的銷售量扶搖直上。
陳鼎毅印象深刻，有一年他到德國總部上經銷商課程，看到朗格尚未推出的新功能31日鍊錶款，也就是上一次發條，手錶就能運行一個月，比瑞士錶的10日鍊更強。他當下驚豔地問研發人員何時上市，「兩年後。原因是一年只能測試12次，我們至少得測試24次，」研發人員回答。
2000年朗格所屬的LMH集團被世界第二大精品集團歷峰（Richemont）收購，刻意形塑朗格和「錶王」百達翡麗的位階相當，也成功迅速拉抬朗格的地位。身為集團內規模最小的製錶廠，朗格憑著「產量少」「精密製錶」「複雜功能」「德國品牌」幾個特點，已成為歷峰內唯一能和百達翡麗相抗衡的品牌。「百達翡麗的VIP客戶，只看得上朗格，」陳鼎毅表示。曾在BMW擔任過市場及行銷主管八年的現任朗格全球總裁威廉．施密特（ Wilhelm Schmid），於2011年上任後，也展開一系列創新。
現年53歲、清瘦帥氣的施密特，上任後開始在全世界開設17家專賣店，讓客人能專心欣賞錶，店內布置帶出品牌的歷史和故事，直接和顧客對話。
他更進一步帶領朗格國際化，改變以往偏重歐洲，不在意亞洲和美國市場的銷售策略，就連董事會也邀入多位國際人士。
生產量控制得宜，讓市場永遠供不應求，也讓朗格成功突圍。兩年前，朗格砸下2000萬歐元蓋的全新錶廠落成，是朗格史上最大投資，不但面積比原來大一倍，還是零碳排放綠建築，德國總理梅克爾還特別到訪。
那一陣子，鐘錶圈傳言甚囂塵上，不少人都以為產量向來只有幾千支的朗格，準備大張旗鼓增加產量。但施密特嚴正否認。他表示，朗格之前的三棟大樓中，其中兩棟是200年以上古蹟，並不是良好的工作環境，加上員工分布在四個地方，溝通不易，才決定蓋新大樓，「最重要的是，我們相信朗格未來會成長。」施密特總不斷思考朗格未來十年的三大挑戰。除了持續獨特性、精進國際化外，數位化發展也不容忽視。不久前，朗格才開啟臉書、Instagram，和消費者互動，啟動數位化。這個頂級鐘錶界竄升速度最快，又最創新的品牌，能否成為最數位化的品牌？拭目以待。