香氣四溢

天使的分享紛紛從Suntory山崎蒸餾所內上千的酒桶竄出，大方地染甜空氣。

忌雖開始在國際舞台上大鳴大放，供應量依然過剩。

直到 2008年，三得利開始推銷威士忌汽水，希望能做為啤酒的替代品，沒想到日本的銷量竟然能夠挽救過去20年來的頹勢。全球市場的讚譽持續支撐整個高檔市場，這股風潮在今年匯集一氣，全託NHK推出的晨間歷史劇《阿政與愛莉》之福，故事講述日本威士忌先驅竹鶴正孝（ Masataka Taketsuru）與蘇格蘭妻子 Rita Cowan的愛情羅曼史，這部戲也讓從未注意過本土單一純麥威士忌的日本酒客突然有了興趣。Van Eycken說：「太多人盲目迷戀，現在連要開瓶酒都困難重重，全因它們被冠上稀世珍寶的光環。」

想進一步讚嘆日本威士忌的歷史，你必須搭上火車前往一處座落於京都與大阪山丘間的村鎮——山崎； 1923年，鳥井信次郎（ Shinjiro Torii）在這裡完成不可能的任務，建造日本首間蘇格蘭威士忌酒廠。為了調製出想要的味道，他特別聘請竹鶴正孝助他一臂之力，他相信以竹鶴身為清酒釀酒師之子的身份，加上蘇格蘭格拉斯哥大學有機化學的學歷，絕對能勝任。

沒想到他們在 1929年推出的第一支酒便慘遭滑鐵盧， Sumita解釋：「這支酒帶有濃烈的煙燻味，一般人無法接受。」此時，竹鶴選擇離開酒廠，前往北海道余市町創設自己的酒廠；同一時間，鳥井則繼續實驗，最後他靠著芳醇略帶甜味的「角瓶」威士忌賺進大把鈔票，至今「角瓶」仍然在暢銷排行榜上久居不下。時至今日，帶有泥煤味的威士忌在日本仍屬少數，「調和威士忌會使用少量的泥煤，不但可以讓酒味變得更濃醇，又不帶煙燻味。」Sumita 說。

不過真正讓日本威士忌與眾不同的原因還是日本本身。當壺式蒸餾器蒸餾出原酒時，色澤清澈，帶有強烈的果香，必須在木桶內經過數年的薰陶、受過季節更迭的淬煉以及木頭內神秘的成分，才能產出獨一無二的威士忌，尤其當Sumita要我坐下，細細品嘗12年的山崎單一純麥威士忌，甫一入口，我便豁然開朗。這支在西班牙雪莉桶陳年的威士忌帶有焦糖味與無花果香；另一款在日本水楢桶（一種日本當地的白橡木）熟成的威士忌則散發出花香與木頭香，「日本人說這個味道讓他們想起寺廟的焚香。」Sumita 說。

東京西北方100公里遠有座秩父市， Ichiro Akuto 於1973年在秩父市的松樹林中建造日本首座全新威士忌酒廠。相較於山崎與白州蒸餾所，在這裡你看不見數以百計的員工，只看得到傳統工藝； Akuto 只有一對壺式蒸餾器和9位全職員工，我問他為什麼將酒廠蓋