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威石東酒莊總執行楊仁亞（ Vivian Yang）與Camille Chang來到酒莊位於后里的契作葡萄園，在結實纍纍、流瀉美麗斑光的葡萄棚架下，分享她在投入葡萄酒業以後的心路歷程。

楊仁亞，黃俊誠

長久以來，所有的葡萄酒教科書都告訴我們，北半球適宜栽培釀酒葡萄的地區，均分布於北緯30 度到 50 度之間。近年來隨著全球暖化現象的越演越烈，這條「黃金生長帶」甚至還出現了北移的態勢。許多原先氣候過於寒冷，日照不夠充足，以致果實難以成熟，被認為不適合出產葡萄酒的地方，開始有了轉圜的契機。而這些新興產區當中最成功也為人所熟知的例子之一，便是能見度越來越高的英國氣泡酒。

客觀來說，全球各地都可以生產氣泡酒。然而，一般卻大致同意最優質的酒款，也就是採用傳統法（亦即香檳所採用的瓶中二次發酵法）所釀成的，都是產自於冷涼地帶；因為這種釀造方式需要大量的酸度，而且由於必須經過兩次發酵（以產生氣泡）的緣故，果實熟度不宜過高，以免讓最終成酒的酒體變得笨拙、厚重而非輕盈、優雅。可是採訪當天， Vivian 轉述林裕森所說過的一句話，完全顛覆了上述我習得的既有知識：「十年前林裕森老師就曾說台灣的葡萄那麼難成熟，很適合釀氣泡酒，但當然當時並沒有人採納他的意見。十年過後，威石東釀出來的氣泡酒，正好讓他有一種夢想成真的感覺。」

台灣葡萄酒作家林裕森，一直以來都被譽為「華人世界最好的葡萄酒作者」。去年底他發表了《絕境中的美麗花朵》一文，提到在台灣這樣先天不良、後天失調的環境裡，能產出像威石東的「黑中灰」（即法文Gris de Noirs）如此活潑、細緻的粉紅氣泡酒，是多麼的難能可貴。文章一刊出，便在國內掀起了一股熱潮，有不少酒界的朋友想要包車到台中去實地參觀，可大多都受到酒莊婉拒。「我覺得我還 沒有準備好，」Vivian解釋道：「酒還在嘗試和調整的階段，釀酒廠也都還沒有做到可以參觀的地步。另外還有一個原因是我不想變成一個話題，這很重要。我知道現在很多人會討論我們的酒，但如果只是變成一時的話題，那便無法長久。」

中學畢業就赴美的她常說自己中、英文都不好，因而對用字遣詞也會特別地斟酌和堅持。跟她在位於后里碩果僅存的金香葡萄園中深聊兩個鐘頭下來，也不得不承認很多時候文字和語言的確有其侷限和狹隘之處。比如技術資料上的葡萄來源，用一般常見的「契作」兩字簡單帶過，遠遠無法反映出國內釀酒葡萄栽培的現況。「台灣當初原本有5000多公頃的葡萄園，現在后里跟二林加起來還不到50公頃，一個農夫可能只有兩、三塊田，加起來還不到五分，總共也就不超過30個葡萄農在做這件事。」再加上農友大多已經是60幾歲的長者，兒女也都覺得農事太辛苦，勸他們退休停耕，所以常有菸酒公賣時代留下來的老藤被砍或是園區遭到荒廢。可以說Vivian每年在做的事，都是跟時間賽跑。

「但是每年多一個，那個經驗就可以保留下來，才會形成所謂的文化，」Vivian 說道。她現在所做的，不僅是已故的父親，也就是興農董事長楊文彬的延續，更多的是她自己從葡萄栽培與釀酒上學習到的心得累積。「我覺得語言是最粗糙的。然而你在葡萄園裡去年做了什麼努力，葡萄藤卻會默默地經過果實、發酵到最後的葡萄酒讓你知道。」這種無言的溝通帶來的感悟，還有投入這個產業之後遇到的人、事、物，都讓她的人生變得有意義。「就像爸爸說的，把品質做得更好，就是對支持你的人最大的回饋。」