World Journal (Los Angeles) - World Journal (Los Angeles) - Weekly Supplement
奧地利湖區
如詩如畫
一遊。該鎮發跡於具有千年歷史的教堂，為天主教修士聖沃夫岡於公元976年所創。相傳他受到神諭，從山上擲下斧頭，找到這塊寶地興建教堂。當他於1052年封聖後，此教堂便成為歐洲人的朝聖地。該市也以其名命名，日漸發展為附近最繁榮的市鎮。我們抵達民宿登記入住後，便散步到市中心參觀。走進教堂，氣氛肅穆莊嚴，古典而幽暗的神壇壁飾，可看出歲月的痕跡。教堂後方的迴廊，有鏤空的拱形石窗，一些人倚窗眺望湖水，是放空的好地方。附近有間白馬飯店，因歌劇「白馬飯店」以其為背景而聞名，乃當地著名的景點。鎮上的房舍造型別緻，用色鮮明，外牆窗台上用鮮花裝飾，非常浪漫漂亮。各式商店販賣著手工肥皂、瓷器、娃娃、咕咕鐘、廚具、手工藝品、木製品、傳統服飾……等，琳瑯滿目，都很有地方特色，相當精美。傍晚時分，我們換上泳衣，來到湖濱，在沃夫岡湖中游泳。這裡的湖水乃冬日山上的冰雪融化後滙流而成，湖水非常清澈，據說水質良好，可直接生飲，底下的岩石沙礫清晰可見。我平常就很喜歡游泳，這是生平首次在湖泊中游泳，於青山綠水中隨著浪花載浮載沉，心中非常快意舒暢。
夏夫堡 湖光山色
隔天一早，我們搭乘登山火車到夏夫堡(Schafbergbahn) 山上遊玩，車程約45分鐘，火車環山迀迴而行，沿途飽覽湖光山色。山上天氣瞬息萬變、時晴時雨，若是雲霧繚繞，視野不佳，就非常可惜。所幸當日天公作美，得以360度清楚的眺望整個湖區的風景。只見層山疊翠，碧湖縈迴，令人心曠神怡。我們在山上的戶外餐廳喝杯飲料，欣賞週遭無邊的風景。四處拍照後，便搭回程火車下山吃午飯。所謂靠山吃山，靠水吃水，到了湖區，當然要品嘗當地著名的魚料理。女兒依照網評，選了一家湖濱餐廳用餐，店家將魚圈養在湖水中，食材自是新鮮。點了粉色的燻湖鮭(Char Fish)及帶皮的熏鱒魚片(Trout)，這兩盤都是冷菜，搭配沙拉及芥茉醬，份量頗多，味道還不錯。主菜為一整條煎鱒魚，淋上大蒜醬汁，上面綴著紅色莓果。貌不驚人，但那大蒜醬汁非常美味，濃郁卻不嗆辣，搭配香酥的魚肉，好吃到令我吮指，連魚頭都沒放過。吃完午餐，我們在餐廳隔壁的碼頭上船，前往位於湖區西北角的另一個度假聖地—聖吉爾根（St.
Gilgen）。40分鐘的航程，沿途停靠幾個小鎮。湖邊綠草如茵，一棟棟彩色別緻的房子，襯著青山碧水，非常賞心悅目。聖吉爾根為莫札特母親的故鄕及他妹妹婚後的居住所在，雖然他本人不曾親臨，但此地也蓋了間莫札特紀念館。鎮上有些餐廳及紀念品店，房舍建物都很精緻美麗，但規模不大，約一小時就可逛完，是個小巧的歐陸鄕鎮。若沒搭乘登山火車上山，在這裡也可搭乘索道纜車，到十二角峰山上俯瞰湖區美景。
哈爾斯塔特 此生必去
再往南些，湖區還有一個近年來非常著名的小鎮—哈爾斯塔特（ Hallstatt) 。相較於聖沃夫岡具有大家閨秀般浪漫華貴的氣韻，哈爾斯塔特則如小家碧玉般清新淳樸，自然幽逸，近年來雖因遊客太多略失仙氣，仍不掩其秀色天成。當我首次看到該地的照片，便為之傾心。
雖然早在1997年，這個村莊就被聯合國列為世界文化遺產，但十多年前，它仍是個落沒的鹽礦小鎮，人口不斷流失。直到2006年的一部韓劇─「春天的華爾滋」在此地取景，才讓亞洲人發現該處遺世獨立的空靈美麗。隨著互聯網的傳播，這裡的知名度愈來愈高。後來迪斯尼動畫「冰雪奇緣」中的艾倫戴爾王國據說亦以此地為藍本，因此近幾年來這裡更加火紅，已成了熱門的觀光景點，還被票選為此生必去的小鎮之一，成為很多人心中最渴望前往的夢想之地。該地以鹽礦得名，山上有個世上最古老的鹽礦，7000年前就有人在這裡採鹽，具有很多史前的文化遺跡。該鹽廠於1965年關閉，目前已改建為兼具教育性及娛樂性的觀光景點，除了觀看自然美景，還可體驗歷史文化，非常值得一遊。
鹽礦之旅 毫無冷場
抵達當天，我們先搭乘纜車上山，從高處俯瞰哈爾斯塔特的村落及湖景。接著走了大約十多分鐘的上坡路，才抵達鹽礦旅遊中心。因鹽洞內的溫度終年設定為攝式8度，為了避寒及防止磨破自身衣服，入鹽礦前，遊客必需先套上礦工服。將背包鎖在寄物櫃後，便在嚮導的帶領之下，進入鹽洞。在山洞中行走約兩公里，沿途有
很多展示講解，及多媒體影片的介紹。最精采的是有兩段木製的礦工溜滑梯，供遊客親身體驗。膽小如我者，乾脆和先生兩人結伴滑下。滑梯雖然看似陡峭，其實並不可怕。旅途接近尾聲，大家排成一列，跨坐在木製的礦山列車上，於窄小的隧道中迀迴穿梭，過陣子才從鹽山的地心深處回到人間，重見天日。70分鐘的鹽礦之旅，神秘幽暗的古老鹽洞配上高科技的聲光特效，動靜相互結合，絲毫不覺無聊。下山後在遊客中心買塊紫水晶原石作紀念，並到小鎮逛逛。這裡的房子多依山傍湖而立，每棟建築都很有特色。此時肚子也餓了，我們便到鎮上四星級飯店Seehotel Grüner Baum的湖畔餐廳用餐。這間飯店位於小鎮市中心的廣場內，乃當地最高級的旅館，茜茜公主及一些王公貴族均曾下塌於此，房價所費不貲。雖無能在此住宿，但可在這裡用餐，欣賞美麗的湖光山色，我已感到很幸福。我們點了三道菜，當地著名的烤鱒魚以全魚整條上桌，配菜是馬鈴薯，味道普通。另一道清燉牛肉片，牛肉燉到軟而不爛，淺淺的清湯中伴著生芥茉絲及紅蘿蔔絲，配菜為兩團用薯泥、麵粉及青菜揑成的歐式餃子，味道還算不錯。最好吃
又好看的要屬煎魚片佐甜菜根燉飯，紫色的醬汁包裹著米粒，吸滿甜菜根的清甜，魚片上面還綴著如分子料理般的白色氣泡，滋味及口感都非常特別。坐在湖邊，悠閒的品嚐美食，啜口清涼的莓菓薄荷冰茶，看著湖面煙波冉冉，白色的天鵝游來游去，感到非常愜意。當晩下榻於對岸奧博特勞恩(Obertraun)的民宿，這裡遊人較稀少，更為幽逸。清晨時，山嵐飄渺，我們散步到湖畔，沿路看到青青草地上一幢幢木屋，襯著野外的黃色雛菊，清新美麗。雖非著名的景點，但這自然純樸的鄉村風光，如詩如畫，彷如世外桃源，寧靜詳和，讓我暫時忘卻了世俗的煩擾。今年因新冠肺炎影響，短期內不可能到外地旅行。但想到奧地利湖區小鎮的風景，仍令我心馳神往。不知這些村莊是否有幸避過瘟疫的肆虐？但願有朝能重遊故地，再次徜徉於天地造化的美好之中。
布列塔尼大區是法國伸入大西洋中的一座半島，聖馬洛在它的東北角上。聖馬洛靠近諾曼地大區，離巴黎約400多公里。15世紀前，布列塔尼原是獨立的公國。法國國王查理八世透過聯姻，統治了布列塔尼而成了法國的一部分。聖馬洛城在六世紀時便開始建立，它位於大西洋海岸與英倫海峽通道上，又是蘭斯河(Rance river)的出海口，得天獨厚的地理位置，逐漸發展為大西洋海岸線上貿易頻繁的商港。到了17世紀，這座建立在海邊的城市，變成了法國有名的海盜王國。城裡住著海盜大王，靠搶劫海上的商船致富。為了防禦其他國家的海盜來襲，城池四周的城牆也就愈築愈高。走到聖馬洛老城的城門口，高大古老的斑駁城牆，恍惚將人帶入了中世紀。牆外一座圓型大碉堡巍然立於城門口，似乎至今仍在保護著這座城池。城外的廣場上立著最讓聖馬洛人驕傲的知名作家弗朗索瓦夏多布里昂(François Chateaubriand)石雕像。在古城中不少餐館、旅館、酒肆，甚至學院皆以瓦夏多布里昂命名。走在城裡，他的頭像浮雕
，姓氏名號隨處可見，由此可知聖馬洛人對他的愛戴之深。
貴族作家 老城驕傲
夏多布里昂是法國18世紀末到19世紀中期的作家兼政治家及外交家。他出生於聖馬洛，有子爵的世襲爵位，父親曾當過船長。只可惜出生後家道漸漸中落，父親抑鬱不得志，童年時已見識到人情現實，這或許對他日後洞察世事的敏感很有幫助，而成為一代知名作家。到底是貴族出生，他不但受良好的教育，18歲就當上少尉，20歲晉升上尉。法國大革命發生後，他遠遊美洲，
在美國南部的叢林中
探險，接觸了許多印地安人，寫出了日後大受歡迎的成名作《阿達拉》。1792年，他回到巴黎重入政治界，當過貴族院議員、駐英國大使，政治與外交上的表現都頗為出色。1830年法國發生七月革命，他對君主制度灰心，從此退出政壇，專心寫作，傳世的名著有《殉道者》、《美洲遊記》、《墓畔回憶錄》等，他是開啟法國浪漫主義文學的代表人物之一。進入古城，城牆邊有樓梯可爬上城牆，城牆雖老，上面的石板路卻是新修。走在平穩的石板路上繞城一周，邊走邊可飽覽老城風光。雖是古城，許多建築物都是近代重新修建的。除了中世紀的老建築，亦多文藝復興式的風格，更有不少嶄新的現代法式樓宇。由於建築風格的多樣化，非常吸引觀光客的目光。城中街道很窄，大街小巷中仍有車輛往來。聖馬洛教堂哥德式的尖頂，鶴立雞群地聳立在成群的建築物中，是最醒目的地標。古城靠海的一面，海浪一波波地湧來，浪花起起落落，潮水就打在城牆腳下。為了保護城牆不被海水侵蝕損毀，城牆外設置了一排防波圍籬，一根根籬柱忠心耿耿地站在城牆腳下。站在城牆上，遠遠可望到建於17世紀後期的國家堡(Fort National) ，這座堡壘建於路易14時代，是為了保護聖馬洛不被英國及德國的艦隊侵入。17、18世紀，在這裡雖發生過多次海戰，據說國家堡從未被攻陷過，真是座難得的險
峻要塞，徹底發揮了它的功能。城牆旁的公園裡，沿路立有雕像，皆是對聖馬洛有貢獻之人。出生於聖馬洛的航海家雅克卡迪(Jacques Cartie) ，是位出色的水手，由於工作認真，很快晉身船長。當時的國王佛朗索瓦託付他尋找通往亞洲的航線，勇於冒險的他於1543年航抵加拿大的紐芬蘭，因此得到法國加拿大發現者的尊號，為法國贏取了對加拿大的殖民。由於他開發的航道，成功的航行，使法國成為當時海上霸權的一方霸主。
海盜之城 名不虛傳
除了作家、航海家，聖馬洛的名人還有海盜。1673年在聖馬洛出生的杜貴特魯因(Duguay Trouin) ，是最有名的海盜王。他出身船業世家，18歲就當上了船長，21歲在法王路易14的支持下成立了40人砲手團。他的部隊平時打劫海上商船，戰時便成了法國海軍的軍隊，他既是海盜王也是法國海軍將領，並官至海軍中將。據載，他曾打劫過300艘商船，為法國搶來許多的財富。為國作戰，也曾截獲16艘戰船，是員戰功彪炳的猛將。有這樣的海洋大盜存在，當年其他國家的商船在海上行駛真是危險異常。而這群海盜組織竟是國家許可的，想來真不可思議。另外一位大海盜是杜貴的表姪羅勃特( Robert Surcouf)。他也一樣亦
盜亦官，一生不知打劫了多少商船，戰勝過多次英國海軍，使他成為聖馬洛最富有、最有權勢之人。後來的法國海軍還以他的名號先後命名了五艘軍艦，由此可見他對法國的功績有多大。聖馬洛之人為了紀念他們，立像追思固然很好，可惜這些名人的腦袋都成了鷗鳥棲息之地，銅像被弄得污穢不堪。一將功成萬骨枯，想他們在世時，為名為利善惡不分，不知搶劫了多少不義之財，傷害過多少無辜，如今看他們髒兮兮的雕像，倒覺是冥冥之中的一大諷刺。
生蠔大餐 物美價廉
在法國旅遊最大的好處是不論走
到那裡，都有美食可享用。聖馬洛的海水適合養殖生蠔，這裡的生蠔料理名聞遐邇，來到聖馬洛，決不可錯過生蠔大餐。根據導遊推薦，我們選擇在城門附近的夏多布里昂餐廳用餐。白色大理石奧斯曼風格的建築非常美麗，餐廳內的布置高雅又不失氣派，價錢也非常公道，三道餐點的套餐18.8歐元，小費已包括在內。我前菜選了生蠔，主菜選了蜂蜜咖哩魚，甜點選了水果慕思；先生點了法式肉醬餅當前菜，小牛排為主菜，甜點選冰淇淋布朗尼。侍者推薦他們的香檳酒，配法式料理正好，我們遂點來品嘗，果然好喝。生蠔的美味除要擠上檸檬汁外，亦得靠蘸醬。法式料理的蘸醬多用橄欖油浸泡碎洋蔥、蘿勒、蒔蘿、迷迭香等各種香料，並以少許海鹽調味，澆在生蠔上，將海鮮之腥味去除殆盡，只餘鮮美辛香。聖馬洛生蠔很肥美，中間似內臟的部分較小，吃起來口感非常好。法國人擅於調理美食，聖馬洛出產的生蠔又別具風味，無怪觀光客對聖馬洛的生蠔趨之若鶩。除了生蠔，其他的食物亦皆是精
心調理，每一道皆美味異常，尤其份量都很足，讓人吃得酒醉飯飽。與舊金山法國料理的價格相比，此地算是物美價廉。聽說除了生蠔，此地的龍蝦、干貝與淡菜(Mussel)等各種海鮮皆很有名。可惜我們只在此地停留一晚，其他的美食只不過聽侍者敘述而已。
海盜城畔 彩雲斜陽
我們住的旅館在城外的新興區，這一區面海而建，離老城步行大約20分鐘。我們沿著海岸公路走回旅館，正逢落日時分，一路上欣賞夕陽美景。海邊霧很濃，橙紅的落日在霧中時隱時現，彩霞滿天，伴送著夕陽西沉，幾朵烏雲飄過，恍似一群灰鶴凌空，畫面更顯得美麗。來時原是平潮時，歸時已是漲潮時。海水湧來，驚濤拍岸，聖馬洛的潮汐變化多端，自古以來便是有名的奇景。浪潮的猛烈似乎在敘述昔日海上大盜的放蕩不羈，亦好似海上冤魂的鬼哭神號。海風愈吹愈緊，6月初的聖馬洛到了晚上，居然十分寒冷。潮起潮落，海盜已被雨打風吹去，留下的仍舊是古城美麗的黃昏！
幸運色彩：太空銀