巴塞隆納的建築奇才高第
Güell）充滿童趣和創意，採用瓷磚、玻璃、鐵塑、沙石、甚至各種建築廢物來做雕塑的原料，把這公園設計成一個如夢似幻的童話世界。進口的台階和扶手以彩色瓷片拼嵌，中間有條色彩鮮明的大蠑螈，尾巴高高揚起，引得遊客爭相撫摸，並與它合照。上面是四十個大石柱支撐的羅馬式廣場，四周有波浪形的石椅，看起來色彩繽紛，坐下去舒服合身，真的是賞心悅目。公園其實很大，需要半天的時間才能走一圈，各處都有令人驚嘆的設計。可惜多半的遊客為了趕時間只在進口處留個影到此一遊而已。我羨慕巴塞隆納的居民，他們的小孩子真的有福了。
蘭布拉大道（La Rambla）如河流蜿蜒穿過全城，徒步閒逛這條街是遊玩巴塞隆納最好的方法。大道南方是散布著哥德式建築的古城，斜街窄巷裡多的是小食店和藝術博物館。北方是熱鬧的大街高樓，有很多高第建築的私家房屋和公寓。這天四月二十三日正逢聖喬治的忌日，當地習俗是逢男友要送本書，見女友要送朵紅玫瑰。巴特洛之家（ Casa Batllo）屋頂上正好有聖喬治殺龍救公主的雕像，就成了慶祝的中心，年輕人手上抱著鮮紅的玫瑰，在那兒歡欣歌舞，巴特洛之家的當街牆壁也裝飾了大堆紅玫瑰。樓上主廳的窗戶呈流線形，嵌有清淡怡人的圓形染色玻璃，從那兒可看到街上的美景和走過的行人。我最喜歡的是主廳外的閣樓，以流線形的拱形圓弧層層疊疊相間而成，顏色如沙土，寂靜如寺院。
高第建築的米拉之家（Casa Milà）又稱採石場（La Pedrera），是應主人米拉要求全屋以石頭砌造的民用建築。當年它的主層就是米拉一家人的居所，最頂層是懸鏈拱形薄牆結構的閣樓，再往上是天台，上面的通氣口和煙囪是很有名氣的創作。大廳天花板有溫和的橘色調壁畫，門梁上的鳥紋雕刻也是淡綠色調。拱形閣樓使用層層疊疊圓弧結構，不同於巴特洛之家，這兒用的是深褐色石料，這也是頗享盛名的設計，被稱為「高第空間」。我沿著蘭布拉大道漫步，找了家露天咖啡館喝咖啡。旁邊一群年輕人嘻笑地跟我打招呼，聽說我喜愛高第，馬上把我當作知音看待，紛紛送我紅玫瑰花，頻頻問我巴塞隆納和西班牙別地是否有些不同。我說比較起來，這兒自由開放，明亮而有生氣。他們大叫起來，興奮地爭相告訴我，巴塞隆納並不能算是西班牙的，它位於加泰隆尼亞（Catalonia）自治區，說的加泰蘭語（ Catalan）也異於西班牙語，跟比鄰的法 蘭西文化相近，自古以來就是獨立的疆土。1496年統治加泰隆尼亞地區的國王斐迪南二世（Ferdinand II）與卡斯提亞（Castilla）的女皇伊莎貝拉一世（Isabella I）成親，兩國合而為一，納入馬德里的皇權之下，從此開始了巴塞隆納的衰退和從未抹滅的獨立夢。說到這裡，這些年輕人垂頭喪氣。巴塞隆納在西班牙內戰時站在共和黨一邊，遭到佛朗哥將軍的強力壓制。1975年佛朗哥逝世後，西班牙漸行民主，加泰隆尼亞才獲得一些自主權。然而加泰隆尼亞人做西班牙人一直做得心不甘情不願的，認為馬德里政府獨裁落後，而自己偏向民主共和，是全國經濟最繁榮、思想最開放的地區，被迫得向馬德里政府交高稅卻得不到相對的回饋。這些年輕人告訴我，2005年加泰隆尼亞國會代表曾投票宣布為獨立國家，但是西班牙政府認為憲章不允許國土分裂，研究了四、五年後公布獨立不合法。年輕人還說今年底還要公投，他們將全力支持獨立，不達目的不肯罷休。離開巴塞隆納後，我一直留心這件公投的事。2017的10月1日，加泰隆尼亞人在西班牙政府再三阻攔之下，再度有二百二十六萬人參與公投，其中90%支持獨立，但是馬德里政府又以違憲為理由不承認公投，雙方至今都還在爭執不下。這年頭不少地區想要獨立，國際人士都眼睜睜地看著不敢插手，看來要獨立不是那麼容易的事。巴塞隆納很可能無法擁有渴望的獨立，但，高第是他們的，只有當地明媚的陽光和地中海開放的空氣才培養得出高弟這個奇才，沒有任何地方能把他搶走。